Александр Дмитриевич Прозоров 
500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов

Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5816069
«500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов / Александр Прозоров.»: АСТ, Сова; Москва, Санкт-Петербург; 2011
ISBN 978-17-073423-8
Аннотация

Данная книга представляет собой сборник житейских советов бывалых водителей тем, кто еще не успел набраться собственного опыта, еще не обжегся на ошибках и не наставил себе своих синяков и шишек. Может статься, именно она и поможет избежать этих самых синяков и шишек.

Александр Дмитриевич Прозоров
500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов

Предисловие

Девушка получила права, а ездить боится. Решила потренироваться ночью. Выехала на пустынную улицу, двигается 40 километров в час. За ней увязалась ДПС. Она думает: «Ну едут и едут, я же ничего не нарушаю». Патрульные ехали-ехали, потом включили «люстру», обогнали ее и остановили. Девушка спрашивает:
– Что случилось?
Они отвечают:
– Странно как-то вы, гражданка, едете.
– Так у меня правам десять дней.
– Это все хорошо, конечно. Только сейчас ночь, у вас в салоне горит свет, а фары выключены. Сделайте наоборот, пожалуйста.
Из жизни автомобилистов

У меня зазвонил телефон:
– Кто говорит?
– Это я. Саш, слушай, приехал на заправку, заглушил машину, залил бак, а теперь она не заводится. Что делать?
– Сними клемму с аккумулятора, подожди минут десять, потом надень обратно и поезжай на диагностику двигателя. Дзинь:
– Саш, у меня что-то странное происходит. Нажимаю на сцепление, пищит что-то, отпускаю, перестает…
– Немедленно на замену выжимного подшипника сцепления, пока всю корзину не угробил! Дзинь:
– Саш, у нас на трассе патрубок потек, весь антифриз выхлестал. Патрубок мы изолентой замотали, но что в систему залить? Воду нельзя, замерзнет на морозе в радиаторе, пока до магазина едем.
– Тормозните грузовик какой-нибудь, раз на дороге, возьмите канистру солярки. На несколько дней хватит. Дзинь:
– Саш, на крутых поворотах стуки появляются, а при езде прямо их нет.
– Родной, у тебя, похоже, какое-то колесо не затянуто. Берись за баллонник, пока не потерял. Дзинь:
– Саш, у меня тут есть очень-очень маленький автомобильчик с очень-очень маленьким простеньким моторчиком. И он не заводится. Что делать?
– Это ты так лодку называешь? Мопед? Газонокосилку? Хотя, какая разница? Бери бумагу, записывай…
Хорошая вещь телефон. Особенно когда есть кому позвонить и спросить совета. Но куда проще иметь эти советы при себе.
Данная книга как раз и представляет собой сборник житейских советов бывалых водителей тем, кто еще не успел набраться собственного опыта, еще не обжегся на ошибках и не наставил себе своих синяков и шишек. Может статься, она поможет этих самых синяков и шишек избежать.

Неприятности на дороге

Вечер, осень. На обочине четырехполосного шоссе стоит «Запорожец». Водитель голосует, но никто не останавливается. Вдруг рядом тормозит шикарный шестисотый мерс:
– Что с тобой, бедолага?
– Бензонасос сдох, зараза! – и с надеждой: – Дотяни хоть немного до города?
– Ладно, цепляй. У меня самого первый такой был…
Ну прицепили они «запор» и едут. Вдруг их обгоняет потрепанная BMW. Хозяину мерсa стало обидно, и он погнался…
На следующий день капитан ГИБДД рассказывает своим сослуживцам:
– Прикиньте, стою я с радаром у въезда. Вдруг смотрю, летит по крайней левой BMW под 220, прямо за ним мерс на хвосте. А сзади «ушастый» «Запорожец» несется да еще дальним светом моргает, чтобы дорогу уступили!
Из жизни автомобилистов

Как правило, разные напасти поджидают автолюбителя не рядом с домом, где хранятся справочники, запасы инструментов, откуда можно позвать на помощь друзей, знакомых или вызвать спасателя из автосервиса. Пакости обычно случаются на дороге, в лесу, у озера, пляжа или возле лыжной горки, то есть в тех местах, куда все мы с удовольствием ездим на наших «железных конях». Ведь именно для этого они, собственно, и предназначены. Между тем, когда вы стоите в лесу рядом с автомобилем, не подающим признаков жизни, даже самая мелкая и незначительная неприятность может показаться необратимой катастрофой. Посему в первую очередь водителю нужно знать, каким образом можно выбраться из диких мест к родной цивилизации и магазину запчастей.
Итак, какие неприятности случаются с машинами чаще всего?

Случайно захлопнул дверь машины, а ключи остались внутри. Как открыть машину?  
Самая большая удача – если вы захлопнули ключи при открытом багажнике либо захлопнули ключ в багажнике при открытом автомобиле. Сплошь и рядом случается такое, когда автомобилист разгружает свой транспорт, но ключ сперва оставляет в замке, поскольку машину пока закрывать не намерен. А потом, забыв об этом, нажимает стопор и хлопает дверью. Если вы заметили промах до того, как закрыли багажник, то знайте: между багажником и салоном всегда есть доступный лаз. На абсолютном большинстве автомашин спинка заднего сидения легко снимается рывком снизу вверх, после чего салон с багажником образуют единое целое.
Ну а если багажник закрыт – это, конечно, беда. Но не трагедия. Как ни печально, но способов открыть машину без ключей довольно много. Вот самые немудреные и недорогие.
Взять длинную плоскую пластину (чаще всего используется банальная тридцатисантиметровая линейка) просунуть вдоль стекла под уплотнитель и потыкать наугад вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании замок отпирается.
Иногда тягу нужно не нажать, а дернуть вверх – для этого угонщики на конце линейки выпиливают крючок. Но обычные водители этого нюанса о своей машине, как правило, не знают.
Не беда. Попробуйте прижать ладони к стеклу окна любой дверцы и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (сделать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Если получилось – возьмите длинную жесткую проволоку, согните крючок на конце.
Просуньте проволоку в получившуюся щель и крючком на конце зацепите либо ручку, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор, когда это предусмотрено конструкцией замков, либо, если ключ торчит в замке зажигания, выдерните и вытяните наружу сам ключ.
Стопор неудобной формы для цепляния крючком? Сделайте из прочной нити петлю-удавку, накиньте ее, затяните – и дергайте. Так, например, испокон веков открывались старые добрые «Фиаты», больше известные под именем «Жигули».
Если в силу нетерпения или обидной надежности фиксаторов стекла добраться до стопоров и ручек внутри салона никак не удается, а ехать очень хочется, то водитель вынужден пойти на финансовые жертвы: звонить в службу вскрытия автомобилей. Такие сейчас существуют, и в крупных городах найти их труда не составит.
Вдали от цивилизации примерно с теми же финансовыми потерями ломать замок приходится самому. Делается это очень просто: в личинку замка вбиваете тонкую стальную отвертку и поворачиваете, выламывая разного рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие. К отвертке усилие можно приложить с помощью гаечного ключа, наложенного на рукоять.
Естественно, личинка замка после такого воздействия подлежит замене.
И наконец, довольно дорогой способ – к нему приходится прибегать, если нет возможности применить все вышеизложенные, – это разбить окно.
Самое сложное при этом – кокнуть самое дешевое стекло салона, а не самое дорогое. По какой-то странной гримасе ценообразования таковыми обычно оказываются не большие и красивые панорамные махины, а мелкие боковые или декоративные стекляшки. Те самые, что и бьют в безвыходных ситуациях в первую очередь. Посему, если есть возможность – позвоните в магазин автозапчастей и проконсультируйтесь по поводу предстоящего жертвоприношения.

Катался на лыжах, вернулся к машине. Ключ у меня в руках, но в замочную скважину почему-то влезает с трудом и не поворачивается. Что случилось и что делать?  
Случилось то, что накопившаяся за лето и осень в замке влага, коварно дождавшись морозной погоды, вспомнила курс средней школы и поменяла агрегатное состояние: смерзлась с деталями замка в единое целое.
Самый простой способ попасть в машину в данной ситуации – это взять зажигалку, согреть в ее пламени ключ, после чего вставить в замок, выдержать несколько секунд и попытаться открыть. После пяти-шести «прогреваний» эта методика обычно приносит положительный результат… Если, конечно, машина достаточно простенькая и ключ не имеет встроенных изысков – иммобилайзера, магнитного кода, чипа и прочих противоугонных прелестей. Ибо, попав с таким «подогретым» ключом в салон, – завести машину вы уже никогда не сможете. Во всяком случае до посещения сервисцентра. Посему – будьте внимательны!
При отсутствии зажигалки и хорошем знании машины – лучше открыть капот, смочить ключ «незамерзайкой» из бачка омывателя, затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед. Процедуру повторять до тех пор, пока замок не откроется. С той же целью можно использовать тормозную жидкость из расширительного бачка тормозной системы или сцепления.
Кроме того, в продаже имеются небольшие флакончики со специальной жидкостью для размораживания и одновременного смазывания замков. Они, конечно, эффективны, но в инструкциях на них неизменно пишут, что они должны быть в «бардачке» каждого автомобиля. Не верьте! Чтобы воспользоваться этой жидкостью в нужный момент, флакончик с ней должен находиться в кармане! Иначе про него лучше и не вспоминать.

Чего нельзя делать, если у машины замерзли замки?  
Категорически нельзя поливать дверцу машины горячей водой! При этом ошпаренная краска полезет лохмотьями, тонкую обшивку, нагретую только в одном месте, вспучит, а попавшая во все щели вода через несколько минут снова замерзнет, и вылезти из машины вы уже не сможете.
Злобной диверсией также будет попытка подышать в личинку замка. Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопите.

Как избавиться от замерзания замков?  
При первых признаках подступающих заморозков лучше всего нанести на ключ немного моторного масла и хорошенько поработать им в личинке замка, закрывая и открывая его. Некоторые водители с той же целью используют тормозную жидкость. Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком, то не забудьте смазать и его, иначе рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей. Минутное дело – но всю зиму за замки можно уже не опасаться… Если, конечно, машину не мыть. А если мыть – личинки замков необходимо продувать воздухом от насоса или компрессора (не ртом!) и смазывать после каждой помывки.
Чтобы избавиться раз и навсегда от проблемы замерзания замков, достаточно установить так называемый центральный замок, который открывает двери по радиокоманде с брелка.

Моя машина слишком легко открывается без ключей. Что делать?  
Поставить центральный замок: устройство, которое открывает и запирает дверцы по команде с брелока. Если при этом снять тяги, идущие от замка к фиксатору, то никакими линейками и отвертками злоумышленникам машину уже не открыть.

На моей машине стоит центральный замок и отказывается открывать дверцы. Как ее теперь вскрыть?  
Прежде всего, если вдруг такое случилось, остаются в силе все методы открывания автомобиля «изнутри» с помощью петелек и крючков. Однако поломка самого центрального замка является большой редкостью. Чаще всего проблема его отказа связана со «смертью» аккумулятора. Как попасть в машину с взбунтовавшимся центральным замком? В такой ситуации, в принципе, достаточно подать напряжение в бортовую сеть.
Если аккумулятор сел из-за того, что вы забыли выключить ближний свет или габаритные огни, то нужно снять фонарь одного из осветительных устройств, извлечь лампочку и подать на клеммы напряжение от хорошего аккумулятора. Правда, такая ситуация в наше время становится все более и более редкой: машины с каждым годом «умнеют», и если водитель не выключает габариты и ближний свет сам, бортовой компьютер, выждав разумное, по его железным мозгам, время отключает лишних потребителей вместо него.
Если же аккумулятор не «сел», а «умер», то ничего не поделаешь, придется открывать капот, снимать старую батарею и ставить вместо нее другую. Вскрыть капот обычно не очень сложно: достаточно зацепить крючком и дернуть идущий к замку тросик или дотянуться до самих запорных рычажков. Нужно только прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, пойти и внимательно осмотреть устройство замка и путь прохождения тросика, чтобы в нужный момент знать, куда подсовывать крючок или запихивать отвертку.
Добыв аккумулятор, его нужно снять, попинать ногами за нехорошее поведение, после чего можно посмотреть емкость и самое главное – полярность!!! То есть расположение клемм. С какой стороны находится клемма плюсовая, а с какой – минусовая? В магазине вопрос о полярности вам зададут в первую очередь, и очень часто он приводит автомобилистов в ступор, вынуждая разворачиваться и ехать обратно к машине, проверять.
Старую батарею крайне желательно сдать в приемный пункт – они есть при многих магазинах, – и не ради лишней сотни из домашнего бюджета, а чтобы не загрязнять окружающую среду свинцом и кислотой. Новую батарею поставить на место старой. После этого можно смело открывать салон нажатием кнопки на брелоке: центральный замок отремонтирован!

Центральный замок исправен, дверцы даже чуть-чуть приоткрываются, но не больше. Как попасть в машину? Замерзаю!  
Проблема аналогична проблеме замерзающих замков. В машине после дождливой осени, а чаще – просто проехавшей через мойку, влага оседает на резиновые уплотнители и на арках. В мороз вода застывает, намертво приклеивая уплотнители к кузову. И дверцы – не открыть.
Тут следует проявить терпение. Потянуть дверцу на себя и с помощью отвертки, палочки от эскимо или иного длинного тонкого предмета сантиметр за сантиметром по контуру отрывать уплотнитель от арки. Если вместо терпения использовать силу и хорошенько рвануть дверь на себя, то оный запросто может вылететь из точек крепления, оставшись на кузове.
Открыв дверцу, следует тщательно промазать уплотнитель по всему периметру глицерином (самым обычным, из аптеки) или силиконом (им пропитывают губки для обуви). Для обработки уплотнителя достаточно натереть его такой бесцветной губкой до блеска. На худой конец можно воспользоваться обычным детским кремом.

На обочине проехал правыми колесами по колючей проволоке. Теперь проколотых колес два, а запаска одна. Как доехать до шиномонтажа?  
Если без экзотики, то самый простой путь – это снять оба проколотых колеса, на попутке доехать до ближайшей автомастерской, заклеить дырки и на попутке же вернуться обратно.
Но, как говорится, гладко было на бумаге… Не везде шиномонтаж встречается достаточно часто, не везде легко поймать попутку. Такси по шоссе катаются редко, большинство водителей едут с конкретной целью и полностью загруженные, незнакомых попутчиков брать любят далеко не все… В общем, вернемся к проколотым колесам.
Как можно «оживить» их хотя бы ненадолго?
При наличии в багажнике насоса сделать это не так уж и трудно. Например – залив в камеру от полулитра до литра воды. Сделать это можно разными способами. Если насос ручной, то надо разобрать его, предварительно накрутив шланг на ниппель, налить воду в корпус насоса, а затем, вернув поршень на место, плавно загнать ее в колесо. При наличии шприца воду можно всасывать в него, а потом впрыскивать в ниппель. При наличии рта – воду набрать в рот, а потом вдуть в колесо через соломинку. Проделав эту процедуру, следует повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и начать движение. Центробежная сила равномерным слоем будет «размазывать» воду по всей внутренней поверхности колеса. Вода отделяет воздух от дыры, а поскольку сама она – заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении на скорости 20 километров в час подобного «ремонта» может хватить на весь день. При движении с остановками – на пару часов.
Без насоса справиться с напастью будет намного труднее. Но есть еще один способ спасти покрышку. Чтобы доковылять на ней до ремонта, при этом не превратив ее в лохмотья, достаточно как можно плотнее набить ее всякой ветошью. Колесо придется «разбортовать», наполнить тряпками, снова «забортовать» и медленно двигаться в сторону ближайшей шиномонтажной станции. Это не сделает колесо работоспособным, но зато по крайней мере покрышку не станет «зажевывать» диском. Ведь для того чтобы привести ее в полную негодность, достаточно и пары километров очень аккуратной езды по хорошей дороге.
При наличии подручных средств, вроде готовых заплат или качественного клея, можно попытаться подлатать проколотую камеру самому.
Однако для этого необходимо выполнить пять основных операций.
1. Снять колесо. Помните: прежде чем «поддомкратить» машину, ослабьте колесные гайки хотя бы на пол-оборота. Когда колесо вывешено, «сорвать» их с места намного труднее – колесо проворачивается.
2. Разбортовать. Края покрышки насаживают на край колесного диска «внатяг», да к тому же они зачастую крепко прилипают к бортам, и оторвать их не так-то просто. Если это не удается сделать с помощью простейших методик (попрыгать, например, на борту покрышки), то из подручных средств всегда можно изготовить временный съемник. Для этого потребуется достаточно длинная доска или толстая жердина и небольшой брусок. Конец жерди привязать (пристегнуть ремнем, зацепить проволочным крюком) за край или середину диска, брусок положить на покрышку, после чего прижать сверху доской. Теперь достаточно нажать на длинный конец «инструмента», и край покрышки легко срывается с посадочного места.
3. Найти пробоину. Для начала, пока покрышка еще не сорвана со своего места, на ней нужно сделать пометку напротив ниппеля – мелом, шариковой ручкой или просто царапиной от ногтя.
Сняв покрышку, внимательно осмотреть внутреннюю поверхность, провести по ней рукой. В случае обнаружения торчащего внутрь острия «пойманный» гвоздь удалить, а поверх покрышки положить камеру ниппелем поверх метки. С помощью этой нехитрой процедуры определяется место, в которое вошел гвоздь, на камере. Теперь можно проводить ремонт любым доступным вам способом. Лучше всего, само собой, – поставить полноценную заплату, завулканизировав поврежденное место. Или хотя бы использовав качественный клей.
При отсутствии клея некоторые водители советуют взять толстую шайбу, завести в отверстие поврежденное место, после чего согнуть шайбу и хорошенько расплющить, чтобы зажать резину вместе с местом пробоины.
Если дырку обнаружить не удалось, камеру надо накачать и погрузить в ближайшую лужу (океан, кастрюльку или просто полить водой). Теперь место пробоины определить довольно легко – по выходящим из нее пузырям. Определить и заделать.

4. После ремонта камеру положить поверх покрышки ниппелем к метке, напротив поврежденного места покрышку тщательно прощупать изнутри – а ну что-то острое все-таки торчит? Затем камеру заправить в покрышку, поставить на диск и накачать.
5. Вернуть покрышку на место. В том случае, если покрышка неохотно возвращается на место, ее можно «уговорить» с помощью инструмента, упомянутого во втором пункте. Полностью края покрышки распирает на штатные места чаще всего только после полной накачки колеса.
Для того чтобы край покрышки лучше скользил по диску и проще вставал на свое место, его можно хорошенько намылить. Мыло в дальнейшем высыхает и проявляет даже некоторые клеящие качества.
Ремонт бескамерных колес  намного проще и легко осуществляется на месте обнаружения прокола. Однако, как и во всех других случаях, легкость решения проблемы возможно только и исключительно в ситуации, когда к ней подготовишься заранее.
В данном случае, чтобы не ломать голову над спустившим колесом, нужно заранее купить ремкомплект для латания шин и иметь в машине насос.
Итак, если у вас есть подобный комплект, радостно потираем руки и приступаем к ремонту.
✓ Снимать колесо или даже вывешивать его совершенно не нужно! Эти хлопоты владельцам «безкамерки» ни к чему. Предрассудки все это давно позабытые!
✓ Достаточно прямо на месте подкачать поврежденное колесо так, чтобы внутри возникло достаточное для возобновления утечки давление.
✓ Находим визуально или на слух место прокола. Если оно не обнаруживается сразу, прыскаем на колесо водой и смотрим, где она начнет пузыриться.
✓ Сдвигаем машину немного вперед или назад для обеспечения удобного доступа к месту повреждения.
✓ Осматриваем поврежденное место, удаляем посторонние предметы, вытираем, чистим.
✓ Теперь очень важно определить направление канала, через который свистит воздух: по прямой был произведен прокол, либо под каким-то углом.
✓ Вскрываем ремкомплект, вводим в отверстие спиральное шило, крутим его и дергаем, зачищая канал и придавая ему округлую форму.
✓ Выдергиваем шило, вдеваем в его отверстие жгутик из специальной резины, обильно смазываем клеем, после чего плавно (чтобы не порвать), но решительно (иначе вообще не влезет) вводим в отверстие…

И вот тут настает момент истины! Об этом не пишут ни в одной инструкции, об этом не предупреждают в магазинах, но вынуть шило из отверстия таким образом, чтобы жгутик остался на своем месте, внутри покрышки, – это настоящее искусство, которое дается далеко не сразу и не всем! Каждый мастер выполняет это таинство по-своему. Кто-то тянет плавно, нежно покачивая, кто-то тащит смело и резко, кто-то «выкручивает».
Это только со стороны процесс кажется легким и простым. На самом деле в шиномонтажах мастера давно набили руку и выработали свой стиль, которого нет у новичка. Поэтому не удивляйтесь, если после первых попыток ввести жгут и вытащить шило у вас ничего не получится. Это нормально. Нужно тренироваться. Не опускайте руки! Немножко терпения, несколько попыток – и очень скоро вам удастся добиться своего. А заодно – приобрести опыт на будущее.
✓ Теперь вынимаем шило, оставляя жгут в отверстии, и…
✓ Все, колесо можно накачивать, торчащие снаружи кончики жгута скусывать или срезать и продолжать свое путешествие.
Еще несколько слов о «жгутиках». Запомните – и не говорите, что вас не предупреждали! Данное средство для ремонта покрышек не является наилучшим. Примерно в каждом пятом случае отремонтированное колесо через уже заделанную пробоину начинает снова «травить». Однако в восьмидесяти процентах случаев данные заплатки служат до полного износа протектора.
Добросовестные производители рекомендуют использовать «жгутик» только в качестве временной меры, для путешествия к ближайшему шиномонтажу. Там, предположительно, колесо разбортуют, в отверстие изнутри вставят специальный резиновый грибок, снова соберут – и только после этого колесо станет исправным, с гарантией уже не восемьдесят, а сто процентов.
Нужны вам лишние расходы ради более высокой гарантии или нет – решать уже только вам.

Возвращаясь к ситуации на дороге, смоделируем еще один вариант неприятности: у вас есть хороший клей, но нет «жгутика». В такой ситуации в качестве временной меры можно использовать обмазанный клеем саморез (самый толстый из найденных в машине). Закрутите его в отверстие, накачайте колесо и смело, но без лихачества, отправляйтесь в сторону любимого вами шиномонтажа.

Предпочел бы просто поставить запаску, но домкрат не работает. Первый раз за два года попытался воспользоваться, и на тебе – резьба сорвана.  
Как я понимаю, на десять минут попросить другой не у кого?
Тогда остается искать длинный дрын, слегу, ломик, трубу, профиль – в общем, достаточно длинный и прочный предмет, который можно использовать в качестве рычага. Приготовив две подпорки, одну ставите рядом с машиной, опираете на нее слегу, заведя коротким концом под машину, на другой нажимаете. Машина приподнимается, вторую подпорку помощник ставит под упор кузова. Если помощника нет – значит, нужно приготовить еще одну длинную палку, чтобы затолкнуть подпорку на место самому.
Тут важно помнить, что брюхо у легкового автомобиля – место нежное и мягкое, запросто способно продавиться. Причем – насквозь. Поэтому ставить подпорки надо под лонжерон, а конец рычага заводить под подпятник для домкрата или иной силовой элемент. Надежно и безопасно можно крепить и упоры, и конец рычага под узлы подвески: мост, рычаги, места крепления реактивных тяг.

У меня сел аккумулятор, а я в лесу-у-у-у!!! Как мне завестись и уехать?  
Основных способов завести машину с севшим аккумулятором пять.
1. Самый разумный: снять батарею, отнести домой, полностью зарядить, заодно убедившись в ее исправности, после чего вернуть на машину и спокойно завестись. В случае повторения напасти – искать причину. Ведь в электросистеме находится неисправность: где-то что-то замкнуло, перетерлось, не выключается и потребляет ток даже при заглушенной машине.
Данный способ позволяет гарантировать себя от ситуации, когда аккумулятор спустя короткий срок опять оказывается «пустым». И, как у них это принято, – в самый неподходящий момент. Однако в лесу заряжать батарею, увы, негде.
2. Самый распространенный: найти поблизости другую машину и попросить ее владельца «прикурить». То есть подъехать к вам, соединить с помощью специальных проводов его и ваш аккумуляторы и завести машину.
При всей привлекательности данного способа он имеет ряд недостатков. Нужны толстые провода с «крокодилами», каковые ныне имеются не у всех и не всегда, нужна физическая возможность подъехать одному автомобилю к другому. И наконец: необходим сам этот самый «другой автомобиль» какового при желании пострадавшего забраться подальше в лес и уединиться на природе – в обозримой близости вполне может просто не оказаться.
3. Менее распространенный, но весьма популярный метод – завестись «с толкача». Для заводки машины с «толкача» требуется любым доступным способом сдвинуть ее с места (толкнуть с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине).

После начала движения нужно:
✓ включить зажигание;
✓ выжать сцепление;
✓ включить вторую передачу;
✓ плавно отпустить сцепление;
✓ ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.

После того как двигатель завелся:
✓ выжмите сцепление, выключите передачу;
✓ выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
✓ подайте буксирующей вас машине или толкающим вас друзьям звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.

4. Современные малолитражки не столь уж тяжелы. По асфальту их можно разогнать до скорости, достаточной для заводки, даже вдвоем. По грунтовке сделать это уже труднее. По песчаной или глинистой неровной лесной просеке – почти невозможно.
Тут самое время вспомнить немного истории. Когда-то неизменной деталью заводской комплектации любого авто была пусковая рукоять. Сейчас про них все давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска.
Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.

Для этого необходимо:
✓ вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
✓ подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
✓ включить вторую передачу;
✓ вытянуть подсос на карбюраторной машине (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);
✓ включить зажигание;
✓ взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.

В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны три фактора:
✓ двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
✓ он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;
✓ коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.
5. Если ваша машина снабжена АКПП, то при невозможности «прикурить» сразу приступайте к плану действий по методике номер пять;

✓ идите пешком к ближайшей дороге;
✓ останавливайте любую машину, но желательно с механической КПП;
✓ на ней возвращайтесь к своей машине;
✓ при наличии доброй воли водителя меняетесь с ним аккумуляторами и заводите свою машину исправной батареей, а его – «с толкача». Причем в этой ситуации вы сами вполне можете запустить своего спасителя с буксира. Выехав на дорогу – меняйтесь аккумуляторами обратно. Примерно получаса пребывания даже полностью «пустой» батареи «под зарядкой» вполне достаточно, чтобы потом надежно запустить даже холодный двигатель. Вы сможете спокойно завестись и доехать домой. При отсутствии «доброй воли» – просто выбирайтесь на то место, на котором у вас будет возможность удобно «прикурить»

А теперь – внимание! Чего делать нельзя ни в коем случае!  (Но можно при действительно безвыходной ситуации.) В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно вообще. В такой ситуации, чтобы добраться до магазина за новой батареей, можно попросить кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель), отсоедениться от «донора» и осторожно двигаться в сторону цивилизации, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего. Опасность состоит в том, что аккумулятор, по сути, являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя. Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят. Посему лучше не рисковать и съездить за новым аккумулятором на другой машине либо добраться до ближайшей торговой точки, реализующей АКБ, на буксире. Ездить без АКБ – это жест крайнего отчаяния, самый последний козырь, что остается у попавшего в безвыходное положение автовладельца.

У меня в сцеплении, кажется, пропала тормозная жидкость. Сцепление не работает. Как доехать до города?  
Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, то вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!
Тут важно помнить, что если в системе имеется течь, то сначала желательно локализовать ее. В поисках подтеков следует осмотреть главный и рабочий цилиндры, трубку. Это позволит определить примерный уровень потери жидкости и общую работоспособность системы. И, разумеется, во время движения выбранную жидкость необходимо регулярно подливать до полного наполнения бачка.

Ой, ошибся! Оказывается, у меня сцепление механическое, на нем тросик лопнул.  
Это даже проще. Привяжите к рычагу сцепления веревку, сделайте на ней удобную петлю, чтобы не резала ладони, и тяните за оную, когда нужно переключить передачу.

Привязал. Сцепление почему-то все равно не работает. Как мне доехать до ремонта?  
При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одну передачу. Однако при наличии хорошего аккумулятора все не так безнадежно.
Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.
Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках. Либо просто перенести поездку на ночное время.

А если аккумулятор не потянет?  
Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.

У меня беда. Еду из отпуска, деньги на исходе. И тут вдруг стартер плохо крутить стал. То ли он сам капризничает, то ли АКБ «дохнет». Как заставить их продержаться еще хотя бы неделю?  
Если вы начали сомневаться в надежности стартовой батареи или стартера, а на покупку новых еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». В этом случае вы всегда будете иметь возможность без посторонней помощи завести машину «с толкача». Точнее – в данной ситуации – «с наката». Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию.

Машина почему-то едет плохо: не разгоняется, выката совсем нет, да еще и припахивает чем-то едким. Это опасно? Можно ехать или нужно вызвать эвакуатор?  
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
К счастью, устранить сию проблему очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
✓ вывешиваете горячее колесо;
✓ снимаете его;
✓ если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «погружается» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае в качестве клина можно использовать отвертку, заколачивая ее между диском и колодкой). Суппорт чаще всего один, по нему изнутри, со стороны колесной арки, достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу силуминовый корпус суппорта может расколоться);
✓ разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
✓ опять затолкните цилиндры суппортов на место;
✓ повторите процедуру несколько раз.
В 99 процентах случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не потребуется затем обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку там с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что ее придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, то суппорт придется менять. Для того чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Но подобные случаи – редкость… Сейчас производители редко ставят тормозные барабаны вместо дисковых тормозов и в основном только на задний мост. Соответственно, если они перегрелись, то необходимо:
✓ проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 процентов случаев возникновения неисправности);
✓ если стояночный тормоз отпущен, то нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
✓ ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);
✓ легкими постукиваниями по поверхности колодок «утопить» поршни в цилиндры;
✓ поставить барабан на место (можно не закручивать);
✓ несколько раз нажать и отпустить тормоз («утопленные» до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
✓ попытаться провернуть барабан;
✓ если барабан крутится, закрепить и повесит колесо, если нет – еще раз повторить весь цикл. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.

Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит! Как мне доехать до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?  
«Провал» тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую можно предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с «тормозухой» (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость ДОТ-4 и долить ее в бачок.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов, и жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – то это уже повод для беспокойства. В таком случае необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих подтеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Если подтеков на колесах нет, а «тормозуха» куда-то пропадает – это первейший признак того, что неисправен гидровакуумный усилитель тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. А посему нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес, то это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.
Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суппорты вылезают из цилиндров. При этом «тормозуха» течет ручьем, стремительно опустошая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. При этом: масло – лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать под давлением), водка – лучше воды (не замерзнет в мороз), вода – лучше всякой грязи (когда нужно ехать любой ценой, то приходится лить все, что попадает под руку). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать?
Нужно вызывать эвакуатор. Ездить на машинах с неисправной тормозной системой категорически запрещается! 
Ездить с неисправными тормозами нельзя! Но если очень-очень нужно (вы в лесу или на шоссе, надежды на эвакуатор никакой, буксировать ма шину без тормозов тоже невозможно), то следует поступить так:
✓ еще раз полностью залить опустевший бачок;
✓ вывесить колесо у неисправного цилиндра;
✓ снять колесо;
✓ с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии неподалеку на дороге, на ближайшей помойке или в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);
✓ отвинтить тормозную трубку;
✓ поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;
✓ прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Однако помните: при полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихоньку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и тогда уже про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
Если по наличию подтеков вы поняли, что перебита (треснута, надломана) тормозная трубка, то ее следует заклепать немного выше места повреждения. Трубку все равно придется менять, поэтому жалеть о ней нет смысла.
Есть еще один вариант отказа тормозов: вы нажимаете на педаль, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным. Машина при этом тормозит плохо, либо не тормозит вовсе. Это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения каким-то образом придется добираться до мастерской. Сделать это безопаснее всего с помощью эвакуатора. Но если вызвать его к тому месту, где вы находитесь, невозможно, то:
✓ примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
✓ не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
✓ помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.

И наконец, самое неприятное.
Если вы узнали о неисправности тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок ваших действий должен быть таков:

✓ включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом колеса уже начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;
✓ после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
✓ дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю;
✓ снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.

Город у нас холмистый, у меня же лопнул тросик стояночного тормоза. Как ездить, если новый обещают привезти только через месяц?  
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем на больших уклонах это не самая лучшая практика, поскольку никакой жесткой фиксации деталей кривошипно-шатунного механизма в двигателе не предусмотрено и под нагрузкой он начинает проворачиваться, а автомобиль – двигаться под уклон. Однако в этом случае в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. Авто немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. Авто откатится назад и опять же упрется в бордюр.
Кстати, есть прямой смысл выворачивать колеса при парковке на уклонах даже при полностью исправном ручнике – на тот случай, если он вдруг окажется слишком слабыми или оборвется.

У меня в коробке передач вылетел рычаг. Можно без КПП как-то самому до ремонта доехать или придется вызывать эвакуатор?  
Отказ КПП в большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что КПП либо заклинивает на какой-то из включенных передач, либо удается включить одну из передач тыканьем наугад.
Что делать, если ручка вообще вывалилась?
Поднять-убрать-отвинтить декоративную фиговину, из которой торчит ручка переключения передач. После этого будет виден паз, куда входит рукоять, и пазы вилок, с помощью которых шестерни приводятся в зацепление. Используя прочную отвертку, тонкий ключ или отломанную рукоять, нужно попасть в любой из пазов и сдвинуть шестерню, включая передачу.
Таким образом, поломка КПП позволяет без особого труда доехать до ремонта своим ходом. Достаточно включить ту передачу, которую получится, выжать сцепление, завестись, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление. И двигаться в нужную сторону, регулируя скорость педалью газа.
Помните об одном: тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, но за каждое включение на повышенной скорости придется платить подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.

Еду с дачи, потек радиатор! Машина греется, антифриз вытекает. Что делать?  
В большинстве случаев течь радиатора не может служить препятствием для движения своим ходом. Вполне достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды.
Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные словами «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.

Еду домой, машина «закипела»! Как мне быть?  
Для начала о том, чего делать категорически нельзя!
Если машина «закипела» (из-под капота валит белый пар), то – крайне опасно открывать пробку радиатора!  Как только вы ее откроете, кипяток шибанет наружу, и все окружающие, включая вас, рискуют получить тяжелые ожоги. Повторяю: поддаваться первому порыву и открывать пробку радиатора, чтобы посмотреть – что там в нем происходит, крайне опасно!
Вторая ошибка, которую практически всегда совершают водители в этой ситуации, – это глушат двигатель.
Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.
Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то;
✓ первой остановится помпа;
✓ вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;
✓ поскольку вода и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;
✓ вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;
✓ пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;
✓ вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения, а если не повезет – то и с ожогами.

Учитывая вышеизложенное, самым разумным будет снизить нагрузку на двигатель и включить отопители салона на полную мощность. Тогда появится шанс хоть немного сбить температуру в системе охлаждения. Ну а дальше – вопрос удачи. Либо температура чуток спадет, и через пару минут двигатель можно будет глушить безопасно, либо он все равно закипит – но ваша совесть при этом будет чиста.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, просты и незамысловаты, но на их устранение требуются инструмент и время. Посему в дорожной обстановке лучше обойтись кратким осмотром и ощупыванием различных узлов.
✓ Двигатель кипит, радиатор холодный – нужно снять термостат и двигаться дальше без него.
✓ Двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкается. В случае предельного износа – ремня вообще нет на шкивах.
✓ Если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в автосервис с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка.
✓ В случае обрыва ремня пошарьте по машине и пассажирам и найдите прочный и эластичный материал, пригодный для изготовления временного заменителя оного. По общему мнению, наилучшим таким материалом являются женские чулки или колготки. Их можно просто связать в кольцо минимально нужного размера – и натянуть шкивы. В отсутствие колготок можно использовать брючный ремень. В отсутствие ремня – связать в кольцо жгут проводов, вырезать кольцо из старой камеры. В общем – оглядеться и проявить фантазию. Если у вас не получается отремонтировать машину – запасайтесь водой и доливайте ее в радиатор, двигайтесь, следя за температурным датчиком и включив отопление. При опасном нагреве мотора – глушите его и ждите, пока остынет.
Малолитражную машину (ВАЗ, «Гольф») с неисправной системой зажигания можно относительно безопасно буксировать на гибкой сцепке. Более тяжелые – не стоит, ибо при заглушенном двигателе усилитель тормозов не работает!

Переезжал мост Александра Невского, почувствовал запах дыма. Остановился, заглушил, поднял капот. А там жгут проводов оплавился и превратился в единый комок. Можно «оживить» автомобиль на месте?  
Можно. Провода в автомобиле большей частью собраны в жгуты. По жгутам течет ток положительного заряда, а трутся жгуты о кузов, полный крайне отрицательных электронов. Поскольку трение это продолжается годами, то случается, что на плохо закрепленных проводах изоляция протирается, напряжение начинает «пробивать» на корпус, провод нагревается, изоляция начинает плавиться и гореть, от нее загорается изоляция соседних проводов, которые также оголяются, начинают «коротить» на кузов, нагреваются, изоляция полыхает ясным пламенем…

Если вы заметили эту неисправность вовремя (до того как заполыхала вся машина), немедленно выключите зажигание, скиньте клемму с аккумулятора и начинайте ремонт.
✓ Раздерите жгут выше и ниже места обугливания проводки.
✓ Выберите первый попавшийся провод, обрежьте, зачистите конец.
✓ Найдите с другой стороны от места замыкания провод точно такого же цвета, обрежьте, зачистите конец.
✓ Соедините провода между собой с помощью вставки из запасного провода.
✓ Тщательно заизолируйте.
✓ Выберите следующий провод и повторите всю процедуру сначала.
Поскольку во всем мире принято собирать проводку автомобилей из проводов разных цветов, восстановление повреждения не потребует от вас особых знаний – только терпение и внимательность.

Дружище, ты не поверишь! Когда я завожу машину, масляный щуп наружу из движка выплевывает!  
Верю. Если из двигателя стало выпирать масло и выплевывать щуп – необходимо прочистить трубку вентиляции картера. Через эту трубку во впускной воздушный тракт отсасывается избыточное давление, которое образуется из-за прорыва части выхлопных газов между стенками цилиндра и поршневыми кольцами.

Во время движения то загорается, то гаснет лампочка зарядки аккумулятора. Что теперь делать?  
Возможно, слабо натянут ремень генератора . Основные признаки неисправности – неустойчивое напряжение сети (то оно есть, то его нет), и периодический визг из-под капота. Кроме того, ремень пачкается и пахнет горелым. Такая поломка легко устраняется путем натяжения ремня.
Возможно, вышел из строя генератор . Основной признак – неприятный свист, возникающий при работе генератора или увеличении нагрузки на него (при включении нескольких электроприборов). Кроме того, если на заглушенном двигателе подергать вверх-вниз шкив генератора, то будет ощущаться люфт. Значит – вышел из строя подшипник.
В такой ситуации лучше всего выключить все устройства, потребляющие ток, – очень может статься, что аккумулятор отдает куда больше электричества, чем получает зарядки, – и двигаться в сторону ремонта, отменив все прочие планы.

У меня на трассе патрубок прохудился, весь антифриз вытек. Патрубок я замотал изолентой, но что в систему залить? Воду – нельзя, замерзнет на морозе в радиаторе, пока до магазина едем.  
Зимой при возникновении проблем с системой охлаждения следует помнить о том, что существуют термостаты. Это такая штука, которая открывается при нагреве и закрывается при охлаждении. Она обеспечивает стабильную температуру в двигателе, то пропуская часть охлаждающей жидкости через радиатор, то отсекая его от системы. Учитывая, что радиатор остывает практически мгновенно – для того он и сконструирован, – попавшая в него вода вполне способна замерзнуть и порвать трубки даже при горячем двигателе!
Это значит, что зимой даже на короткое время заливать воду в систему охлаждения нельзя!  Во всяком случае – пока из нее не вынут термостат.
Зато зимняя солярка на морозе ведет себя вполне прилично. А главное – ее очень много в баках дизельных машин, снующих по трассе. Тормозните какой-нибудь грузовик, попросите у водителя слить канистру солярки и смело наливайте ее в систему. На несколько дней эдакого эрзаца вполне хватит.
Однако такая замена годится именно на несколько дней! Горячая солярка – штука весьма едкая, хороший растворитель. Если ее долго держать в системе, то она разъест все прокладки и патрубки!

В дождь машина временами глохнет. При проезде луж такое тоже бывает…  
Раз неисправность зависит от погоды – значит, в погоде и причина. Двигатель глохнет, когда на него попадают брызги. Где-то «подкорачивает». Самое разумное – полчасика отдохнуть. На горячем двигателе вода быстро просохнет, машина заведется снова. Менее разумно – пытаться протереть мотор сухой тряпочкой – под дождем это будет весьма проблематично.
Для радикального решения вопроса следует:
✓ в сумерках заглянуть под капот в поисках пробивающих на массу искорок;
✓ промыть мотор от грязи (по ней, влажной, напряжение пробивает с легкостью);
✓ проверить качество контактов (все провода ручками покачать и вдавить для лучшей посадки, проверить и плотнее насадить колпачки);
✓ залить все провода осушающей жидкостью для автоэлектрики (продаются баллончики с таким аэрозолем) или вэдэшкой.

Приехал на заправку, заглушил машину, залил бак, а теперь она не заводится. Что делать?  
С особо «умными» инжекторными авто такое бывает. Надо снять клемму с аккумулятора, подождать минут десять, потом снова надеть и ехать на диагностику двигателя. Скорее всего, вышел из строя какой-то из датчиков. Пока машина каталась, компьютер не отключал мотор, управлял им исходя из средних стандартных показателей. А как заглушили – больше не заводит. Хочет, чтобы датчик поменяли и ошибку из памяти убрали. Если его от питания минут на десять отключить, то память у него сотрется, и он весь цикл работы начнет заново. Заведется, проверит данные, найдет ошибку, запишет в память и будет ждать безопасной остановки. Эта остановка должна быть возле диагностического центра. Во избежание дальнейших отказов.

Машина весь отпуск простояла на даче. Приехал своим ходом, все было в порядке. И сейчас никакие тревожные лампочки не горят. Но – не заводится! Что делать?  
Машинка-то поди уже в возрасте? С инжекторами пожилого возраста случается одна беда. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая пыль, просочившаяся через фильтры. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Чтобы устранить подобную непонятную неисправность, достаточно легонько постучать по узлам с движущимися деталями.

Выручай, дружище, не могу вернуться с рыбалки. Пытаюсь завестись, при повороте ключа раздается щелчок, но стартер не работает – не крутит двигатель.  
Знакомая проблема. Зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.
Что делать? А вот что.
✓ Несколько раз повторить попытки включить стартер – возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком.
✓ Если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров; при этом маховик немного сместится, зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком.
✓ Многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым, смещая зубчатку самого стартера – и это нередко помогает.
✓ Если подобная неприятность станет случаться часто, следует заменить стартер.

А если у меня щелчок не один, а много и часто? И все равно стартер не крутит двигатель.  
Вот тут все с точностью до наоборот. Это уже сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление. В такой ситуации, если есть возможность, нужно зарядить аккумулятор. Или попросить «прикурить» у ближайшей работающей машины. Ну а если вокруг никого – попытаться завести машину «с толкача».

Что значит «езда на стартере»? Без бензина, что ли?  
Скорее, без двигателя. Используется в аварийной ситуации, когда требуется любой ценой передвинуть автомобиль на небольшое расстояние при неисправном двигателе. Допустим, переезжаешь переезд, да прямо на рельсах и застрял, мотор заглох и не «схватывает».
Чтобы ситуация не превратилась в аварийную, нужно «воткнуть» первую передачу и, не выжимая сцепления, повернуть ключ зажигания до упора. Стартер начнет крутить двигатель, двига тель – крутить колеса, и машина кое-как, через пень-колоду, проползет еще метров пять-десять, в зависимости от исправности аккумулятора. Этого вполне достаточно, чтобы перебраться на безопасное место и уже там заняться ремонтом.

У меня очень-очень маленький автомобильчик с очень-очень маленьким простеньким моторчиком. И он не заводится. Что делать?  
Даже очень-очень маленький автомобиль не может иметь «простенький моторчик». Однако, учитывая то, что отказ мопедного мотора заводиться не менее неприятен, чем отказ мотора автомобильного, а с неисправным лодочным мотором есть риск и вовсе навеки остаться на необитаемом острове, вопрос поиска неприятностей у самых простых двигателей достоин отдельного внимательного рассмотрения.
Алгоритм поиска неприятностей у любого бензинового двигателя таков.

Шаг первый. 
Проверяем:
✓ включено ли зажигание;
✓ закрыта ли заслонка, обогащающая топливную смесь;
✓ поступает ли бензин в карбюратор (открыт ли краник на бензопроводе, если он есть, наполняет ли бензин прозрачную пластиковую пипку карбюратора в моторах, где этой пипкой производится подсос топлива).
Если все в порядке – пытаемся завести. Завелся? Нет?

Шаг второй. 
Если после полутора десятков попыток завести мотор он не подал признаков жизни, выкручиваем свечу и смотрим на нее. Согласно распространенному среди водителей суеверию влажная свеча означает, что нет искры, а сухая – что нет топлива.
Кстати, никаких других неисправностей у двигателей внутреннего сгорания не бывает. Бывают поломки, но это – когда при попытках его покрутить внутри слышатся хрусты, звяканье, наружу торчат шатуны, а корпус покрывается трещинами…
Впрочем, не будем о страшном.
Итак, раз уж свеча все равно вывернута, проверяем ее на искру. Для этого берем ее плоскогубцами и прижимаем к корпусу двигателя. Если нет плоскогубцев, попросите прижать свечу кого-нибудь из знакомых. Дергаете пускач, глядя на свечные электроды. Если между ними проскакивает свеча – приступаете к поиску топлива.
✓ Для этого снимаете крышечки, накладки, детали корпуса, скрывающие карбюратор, и осматриваете его, проверяя, не выскочил ли тросик, управляющий основной (дроссельной) заслонкой, и на месте ли заслонка, перекрывающая канал карбюратора (обогащающая смесь для запуска холодного двигателя). Карбюраторы маломощных двигателей просты, как плотницкий гвоздь: отверстие для вытекания бензина и заслонка, запирающая или открывающая эту дыру для регулировки мощности, поэтому все детали и узлы и их исправность (или несправность) видны невооруженным глазом.
✓ В карбюраторах, в которые бензин поступает самотеком (бак находится над карбюратором, на бензошланге стоит краник), бывают случаи залипания иглы в верхнем положении – в отверстии, через которое поступает топливо в поплавковую камеру. Неисправность лечится легким постукиванием по карбюратору. Обычно для этого даже разбирать ничего не нужно.
✓ Если карбюратор выглядит исправным, то осматриваете идущий к нему бензошланг на предмет перегибов или разрыва, а также заглядываете в бак. Бывает, что в него падает какойто мусор (кусок пленки, тряпки, гончарной глины), который и залепляет всасывающее отверстие. Бывает, из-за тряски или перекладывания с места на место всасывающий шланг изгибается и торчит над поверхностью бензина, засасывая воздух. Шланг, соответственно, чистят и заправляют на место.
Все, больше в системе подачи ломаться нечему.
Более сложные системы с подачей топлива от бензонасоса и многоконтурными карбюраторами мы опустим, поскольку еще в 2006 году в России введен экологический стандарт на выхлоп «Евро-2», после которого карбюраторы фактически оказались вне закона. А значит, в повседневной жизни с такими монструозными агрегатами вы уже не встретитесь. Посему вернемся к простым карбюраторам.
На тот случай, если вы не верите глазам своим, существует надежный тест для проверки исправности карбюратора. Нужно впрыснуть в его зев чуток бензина и попробовать завести мотор. Если завелся – проблема и вправду с подачей топлива, не завелся – во всем виновата электрика.
Правда, в электросхеме маломощных двигателей ломаться тоже нечему. В них стоит магнето, от которого в рассчитанный конструкторами момент прохождения поршня идет разряд на свечу. Посему при упрямом отсутствии искрывыполняете следующее.
✓ Осматриваете свечу. Ширина зазора должна быть около 0,5 мм или чуть больше. Чем шире зазор, тем труднее искре его пробить! А электроды иногда разгибаются. Чем уже зазор, тем меньше искра и тем труднее воспламенить смесь – а иногда контакты сгибаются. Кроме того, между контактами иногда попадают крупицы сажи, и тогда искра не образуется вообще – ток идет по саже. У исправной свечи должен быть заметный зазор, а сами контакты иметь четкие геометрические формы. Если контакты выглядят оплавленными, изношенными – свеча старая и может быть неисправной, полностью выработавшей свой срок. Однако в идеале – желательно просто заменить свечу на запасную. Для гарантии.
✓ Осматриваете толстый высоковольтный провод, идущий от магнето к свече. Он должен прочно удерживаться с обоих концов, не иметь переломов и разрывов. Провод можно проверить. Для этого свечу вынимают из колпачка, вместо нее засовывают гвоздь, проволоку или другой проводник, его подносят к корпусу на расстояние около 0,5 мм и делают попытку запустить двигатель. Если искра проскакивает – провод исправен, свеча – нет.
Но такая проверка – скорее жест отчаяния. Свеча и высоковольтный провод, которые выглядят как исправные, на моей памяти еще ни разу не оказывались бракованными.
И наконец, самое последнее. Поскольку ломаться в маломощных моторах просто нечему, то для выключения их «ломают» принудительно: замыкают магнето на корпус. На нем должен находиться «лишний» провод, служащий именно для этой цели. Если где-то в длинной цепи проводов, крепежа и выключателей случилось замыкание – оно будет мешать работе магнето, поэтому для дальнейшей проверки «лишний» провод желательно снять.
Теперь запустите двигатель. Он заведется – иначе и быть не может, поскольку все возможные неисправности уже проверены и устранены.
Чтобы заглушить работающий двигатель, закройте заслонку обогащения смеси и резко увеличьте обороты. Мотор пару раз чихнет и остановится.

Все было в порядке, ехал себе и ехал, и вдруг машина заглохла без видимых причин. Что делать, где искать?  
Если машина внезапно заглохла – не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно, значит с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться выяснить причину. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.

✓ Выскочил центральный провод. 
Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить (вдавить на место, а не просто потрогать или посмотреть!) центральный провод, провода от прерывателя-распределителя к свечам, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий другой проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки. Кстати, слетевшие с клемм или обломившиеся из-за вибрации проводки являются причиной как минимум половины неожиданных неисправностей. Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко после выхода из строя она выглядит именно таким образом.

✓ Течь бензина. 
Ее можно определить по запаху. Если трубка бензопровода где-то перетерлась или проржавела – топливо, естественно, будет поступать не в двигатель, а течь на дорогу. Загляните под машину – трубка идет под днищем от бензобака, который находится в задней части автомобиля. Обнаружите течь – замотайте прохудившееся место изолентой и следуйте в сторону ремонта. Изоленты в такой ситуации хватит на считанные часы!
Самый лучший и совсем несложный ремонт, который можно выполнить в такой ситуации, – это перепилить, перекусить или просто сломать трубку, слегка развальцевать ее в месте перелома (чтобы сечение трубки не было перекрыто), после чего соединить куски трубки с помощью кусочка шланга (и затянуть хомутами). На дороге или в лесу это, разумеется, неосуществимо, но если поломка случилась на даче или в дальней поездке, то почему бы и нет? Бензошланги продаются в любом магазине автозапчастей, а такой ремонт позволит вам безопасно ездить насколько хватит смелости, даже годами. Дешево и качественно. Но помните: если трубка сгнила в какой-то одной точке, значит, она уже совсем старая и вскоре прохудится в другом месте. Посему – хорошо бы поменять ее целиком;

✓ Оборван зубчатый ремень распределительного вала. 
Чтобы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно без всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в третьих – вообще не видно. В таком случае придется снять крышку трамблера, накинуть на гайку коленчатого вала ключ и немного его провернуть. Бегунок вращается? Тогда одна из главных опасностей миновала: зубчатый ремень цел.

Внимание!  В автомобилях некоторых марок после обрыва ремня распределительного вала вращение двигателя стартером (или попытка завестись «с толкача») приводит к соударению поршней и клапанов и, как следствие, к очень дорогостоящему ремонту головки блока. Если вы не знаете технических особенностей мотора конкретно вашей марки, то лучше не рисковать.

Коли ремень цел, то сломать двигатель всерьез уже трудно, можно безбоязненно разбираться дальше. Если при поверхностном осмотре все кажется исправным, приступаете к более детальному осмотру.
✓ Пытаетесь завести машину еще раз. Не заводится?
✓ Выкручиваете первую свечу и проверяете ее на искру. Нет искры?
✓ Снимаете центральный провод с трамблера и перекидываете его на свечу. Искра есть?
✓ Снимаете и внимательно осматриваете крышку трамблера на предмет трещин и целостности центрального угольного контакта.
В случае поломки угольный стержень легко заменить аналогичным, присутствующим в любой соляной батарейке. Даже в старой, из ближайшей помойки. Мелкие трещины на крышке трамблера в полевых условиях можно замазать моторным маслом, расколовшуюся крышку – склеить соком чеснока. Кроме того, следует уменьшить зазор на свече до минимально возможного, чтобы слабая искра могла пробить воздушный промежуток.
Если же трещин нет…
✓ Снимаете и осматриваем бегунок.
Проверьте, а нет ли повреждений на контактной пластинке? Если там стоит сопротивление – воткните «жучка». Возможно, перед отказом сопротивление грелось, что привело к растрескиванию пластмассы бегунка. Тогда нужно снять его и подложить снизу сложенный вдвое кусочек полиэтилена – для восстановления изоляции. Почистите скользящую по контактам крышки сторону, собирайте все назад и заводите машину.
Искры нет?
✓ Поиск можно прекратить, поскольку выше по схеме идут катушки, коммутаторы, датчики Холла.
Даже если вы определите неисправность, где вы на дороге найдете необходимые запчасти? А если вам все равно придется искать буксир, то проще сразу попросить дотащить вас до ближайшей ремонтной мастерской.

Стучит и пахнет…

Когда я был маленьким, то в первый раз увидел «Запорожец» возле нашего дачного участка. До сих пор помню, как удивился, когда водитель открыл спереди капот, кинул туда охапку дров, закрыл, сел за руль, завелся и поехал. Еще долго потом я пытался догадаться, как же работает этот дровяной аппарат?
Из жизни автомобилистов

К счастью или к сожалению, но поломки автотранспорта не ограничиваются ситуациями, когда «тресь – и никуда не едем». Чаще всего внимательного водителя начинают беспокоить посторонние звуки, запахи, отклонения в работе различных систем. К счастью – потому что стуки, ароматы и отклонения всегда предваряют более серьезные поломки, и если вовремя обратить на них внимание, то ситуация «тресь…» автовладельцу уже не грозит. К сожалению – потому что, само собой, лучше бы поломок не происходило вообще.

Так какие же ситуации предупреждают водителя о риске будущих серьезных поломок?

Машина как-то странно повизгивает. Сперва взвизгивала, когда нажимал на педаль тормоза, а теперь и вовсе постоянно пищит. Я что, делаю ей больно?  
Нет, это она от страха, в предчувствии гряду щей аварии. На многих марках автомобилей на тормозные колодки ставят специальные пластины – «пищалки». Когда колодка изнашивается до опасного предела, эти пластины касаются тормозного диска и издают неприятный звук. Если не хотите попасть в аварию из-за отказа тормозов, сразу же покупайте новый комплект колодок и меняйте их. Тут важно локализовать звук – от какого именно колеса идет повизгивание. Ибо хотя колодки и меняют комплектами, но передние и задние в большинстве своем – разные и изнашиваются с разной интенсивностью.
Чтобы уточнить источник визга, достаточно попросить знакомого пройти рядом с медленно едущей машиной и послушать, с какого места доносится звук. Либо посадить друга за руль и разрешить вопрос самому.

У меня что-то странное с машиной происходит. Нажимаю на сцепление – пищит что-то, отпускаю – перестает…  
Если при нажатии на педаль сцепления появляется звук, похожий на свист, а при ее отпускании – пропадает, то это однозначно указывает на заклинивший выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.
В этой ситуации нужно немедленно отправляться в ремонт!!! Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и тогда корзину придется менять целиком, а это дороже замены подшипника примерно на два порядка.

Странная штука происходит. При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с ленцой.  
А еще нередко эта поломка сопровождается запахам гари. Налицо классическая пробуксовка сцепления, что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.
Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого касания ее.
Когда в машине что-то слишком хорошо – это тоже весьма подозрительный признак.

У меня возник громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу.  
Прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала. Лечится эта неисправность заменой прокладки. Но – увы – в ремонтной мастерской.

Стоит нажать на газ – и машина начинает реветь, как реактивный самолет.  
Обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения. Если такое случилось на трассе, то следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый, а это – дорого.

Машина ездит все громче и громче. Мне это не нравится.  
И правильно не нравится. Это прогорел глушитель – он сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.
В автосервисе глушитель с удовольствием заварят. Но в большинстве случаев это неэффективно, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая. Лучше подумайте о замене.

Когда заезжаю на парковку, выкручивая руль до упора, слышатся равномерные стуки. И при подъеме на переезд то же, когда руль выкручиваешь, и при заезде по винтовой эстакаде. А по прямой или на пологих поворотах – ничего.  
Возможных причин две:
✓ неполностью затянуто одно из передних колес – при движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;
✓ износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах) – при максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.
Соответственно, нужно брать баллонник и подкручивать колесные гайки, а ШРУЗ – это не так страшно. Не один год пройдет, пока мелкие зазоры разобьются до опасных для движения люфтов.

Я слышу четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем. Щ-щелк – и тишина. Потом опять: щ-щелк – и ничего больше.  
Это износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.
Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом – посадочные места, далее – уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

Машина издает глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, что нередко сопровождается ощутимыми ударами в рулевое колесо.  
Причина – люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга. Вам следует проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры) и готовиться к ремонту.

Когда я разгоняюсь на трассе, ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.  
Это плохо – появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.
Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов, или, наоборот, нижней стороной наружу. Неприятно оказаться без рулевого колеса на скорости даже в 30 километров в час, а уж тем более – при 90. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.

Из-под капота доносится какой-то визг. Бывает постоянным, с тональностью, меняющейся в зависимости от оборотов двигателя, а бывает, то пропадает, то вновь появляется.  
Ослаб ремень генератора или водопомпы, или еще какой системы, если таковые у вас имеются. Приводной шкив проскальзывает по ослабшему ремню и издает неприятные визги.
Поломку можно устранить самостоятельно, путем натяжения ремня. Если имеются специальные натяжные ролики с болтами или гайками на штоке, то делать это легко и приятно. В отсутствии таковых придется повозиться, поэтому проще обратиться в сервис. Ну а если ремонтная мастерская далеко, а визги над ухом надоели, то надо:
✓ найти палку длиной около метра;
✓ ослабить затяжную гайку (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (или генератор) легко перемещался с помощью руки;
✓ палку поместить между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике;
✓ правой рукой взяться за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку так сильно, как только сможете;
✓ отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные гайки и болты.
Если натяжные ролики уже находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.

При проезде через ямы или при движении по неровной дороге машина издает звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки.  
Это означает, что вышел из строя один из амортизаторов и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Определить, какой именно, можно проездом колесом ямок: каким колесом «забрякало» при проезде ямки – у того, стало быть, амортизатор и «накрылся». Еще один способ – нажать на угол капота/багажника. При резком нажатии машина уходит сперва вниз, потом наверх, проседает в среднее положение и замирает. Если таких «качков» два или больше – амортизатор выработал ресурс.

Впрочем, амортизаторы все равно принято менять «комплектом», чтобы поведение всех колес было одинаковым. Так что уточнять, из-за какого именно придется заниматься заменой, в принципе, можно и не заморачиваться.
Замену амортизатора проще доверить автосервису, безопасно доехать до дома такое повреждение не помешает.

В машине появился ровный, постоянный гул, который при поворотах становится громче или тише.  
Сочувствую: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, то нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее.
Если поворачивать «к нему», то нагрузка уменьшается и гул затихает. Это не причина для паники, скорой поломки не случится, но подшипник следует заменить.

Замучил скрип в салоне! Что делать?  
От старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама о себя. Нужно проверить стыки и в местах потертости засунуть маленькие кусочки резины.

Красная лампочка, сигнализирующая о неисправности двигателя, горит все время, а машина вроде как ездит. Это проблема лампочки или мотора?  
Для работы инжекторного двигателя критическим является исправность датчиков положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

Последнее время на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.  
Эта поломка в просторечии называется «троит двигатель». Случается из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.
Простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (две трети от максимальных) на протяжении 10–15 минут, чтобы очистить свечи от нагара.
Если не помогло, то останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна, то есть в данном цилиндре не проскакивает искра. А если свеча красная – это значит, что вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа). Посмотрите на ширину зазора между контактами (полмиллиметра или чуть больше) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, то под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод.
А вообще принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет примерно 40 тысяч километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится к обычным недорогим свечам. Особо надежные свечи, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше, в рекламных целях их называют «вечными».
Еще одной причиной «подтраивания» может быть замыкание в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.
Определяется и локализуется данная поломка просто до наивности: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. «Лечится» неисправность тоже просто: провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель достаточно обрызгать специализированным осушающе-изолирующим аэрозолем на электрооборудования. Такие аэрозоли продаются в магазинах автозапчастей, стоят недорого, есть любых производителей и разного объема – на выбор.

Говорят, инжекторы не ломаются. А у меня что-то мотор «троит» и чихает, хотя электрика в порядке, два раза проверял.  
Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе – в первую очередь на холостом ходу.
Поскольку системы впрыска весьма надежны, и причиной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллона жидкостью для облегчения холодного пуска (WD-40) или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.  
Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого топлива, либо из-за неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.
Как поступить?
✓ Если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.
✓ Если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания.
✓ Если неисправность мучает в жаркое время года, а к зиме исчезает ночью – весной поменяйте свечи на более «холодные».
«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» свечи лучше поджигают холодную топливную смесь, но летом – только вредят. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо» и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте только те, что имеют нужное калийное число. На всякий случай – вот таблица взаимозаменяемости свечей в зависимости от маркировки.

При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.  
Скорее всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.
Поломка не фатальная: достаточно отрегулировать сцепление в ближайшей автомастерской. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – нужно смотреть по месту.

Я тут машину после зимней спячки оживляю. Так у меня диск сцепления прилип к маховику двигателя. Механик говорит, что нужно снимать коробку и корзину и диск отковыривать. Неужели без большого ремонта не обойтись?  
Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод.
Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.

У меня странная проблема: как только хорошенько разгонюсь, машина начинает вся трястись как припадочная. Газ отпускаю – успокаивается.  
Эта проблема ничуть не странная, а самая что ни на есть обыденная. Потерялся балансировоч ный грузик с колеса, только и всего. Проблема состоит в том, что колеса не идеальны и имеют разный вес в разных точках протектора. На высокой скорости более «тяжелые» участки колеса за счет центробежной силы начинают смещаться относительно оси, подпрыгивать, дергать машину. На малых скоростях, когда центробежная сила невелика, этот эффект неощутим, но стоит нажать на газ…
С такой поломкой в наше время водители почти не сталкиваются, поскольку балансировку колес (утяжеление более легких участков специальными грузиками) делают в шиномонтажных мастерских по умолчанию при перебортовке покрышек. Стандартная процедура.
Правда, тут есть один нюанс. Если машина на малой скорости ведет себя нормально – проблема в балансировке. А вот если она и на малой скорости слегка покачивается из стороны в сторону, то это значит, что одна из покрышек «пошла на винт», «рисует восьмерку», «ушла в штопор». Другими словами, покрышка потеряла правильную геометрическую форму, в каком-то месте ее пучит, в другом месте она просела, часть протектора ведет машину влево, другая часть – вправо. Какая уж тут ровная езда?!
Выявить источник проблем можно двумя способами. Один из них – по очереди вывесить колеса и каждое хорошенько крутануть. Колесо, покрышка на котором гуляет из стороны в сторону, – виновно!
Другой метод чуть проще: нужно внимательно осмотреть все четыре колеса, немного проехать, осмотреть еще раз, еще чуток проехать, снова осмотреть в поисках проплешины – места с сильно стертым протектором.
Такие «залысины» возникают потому, что участок покрышки, выпирающий сильнее, намного быстрее и изнашивается. Недостаток данной методики в том, что «лысина» появляется не сразу, и если вы заметили неисправность вовремя, не наездив с «восьмеркой» сотен километров, – она может еще не образоваться.

У меня что-то скрежещет, а что именно и где – непонятно.  
Иногда неприятный звук или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.
1. Попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления).
2. По возможности локализовать место, из которого доносится звук.
3. Осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться.
4. Поискать свежие царапины. Если какие-то детали производят звуки, то это означает, что они соприкасаются, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.
5. Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.
Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.

Чертовщина какая-то! Всю зиму машина заводилась как часы, а теперь, когда уже потеплело, каждое утро капризничает!  
Это роса, ее почерк. Зимой утром на улице так же холодно, как и ночью. А вот весной после холодной ночи выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса, замыкая контакты. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.
Наиболее радикальный способ борьбы с такой болзнью – это опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью WD-40 и вывода трубы воздухозаборника на крышу, обычный «москвичок» не то что росы больше не боится – по дну реки ездить способен!

С машиной вроде бы все в порядке, но почему-то стала ощутимо снижаться мощность мотора. Приемистость упала, максимальную скорость перестала развивать.  
Если все в порядке – значит, виноват воздушный фильтр. Если он забит грязью или что-то мешает проходу воздуха, то для набора полной мощности движку просто «не хватит кислорода».

У меня вдруг стала завывать АКПП. Что с ней?  
Воющий, как у сирены, но не такой громкий звук? Если он ненадолго возникает в гидротрансформаторе при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке. Если звук постоянный на неподвижном автомобиле, причем усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что АКПП может быть:
✓ недостаточный уровень масла;
✓ попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;
✓ повреждение или износ шестерен масляного насоса;
✓ неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;
✓ неправильное зацепление шестерен в насосе.

Жужжащий звук от АКПП, причем сила звука зависит от оборотов двигателя.  
Вероятна вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника.

Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя.  
Возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.

Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя, при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.  
Беда – поврежден маховик двигателя.

АКПП то гудит, то бесшумно ездит. Вот и не знаю, что думать: сломалась, или еще нет?  
Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.
Увы, в любом случае все это свидетельствует о том, что необходимо перебрать коробку передач.

Все вроде бы работает, а обогреватель не греет, в салоне холодно. Где искать причину?  
При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.

Шаг первый. 
На прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая – нет циркуляции воды; если обе горячие – нет циркуляции воздуха.
С водой разобраться проще, поэтому начнем с нее: вначале проверьте, открыт ли краник печки. Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?
На машинах солидного возраста кран отопителя часто закисает в одном положении, отказываясь работать, или начинает подтекать. Между тем без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этим краном даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени «тепло» все-таки нужно – если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать – выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.

Шаг второй. 
Если кран работает, то откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте «под горловину», после чего заведите двигатель и несколько раз хорошенько газаните, прогоняя воду по кругу – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение, чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора и воздух стремился туда, к выходу.
Самая крайняя мера – промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Для промывки особенно хорош дешевый лимонад – тот, который без сахара. В нем присутствуют слабые кислоты, которые запросто растворят всякого рода загрязнения. А вот мыльные составы, наоборот, вредны – не хватает только, чтобы они вспенились и создали где-то в системе воздушную пробку.
Самое радикальное средство борьбы с плохой циркуляцией антифриза через радиатор печки – это встраивание в ведущую к отопителю трубку небольшой электрической водопомпы, которая гарантированно обеспечит тепло путем принудительной циркуляции воды. Такие моторчики есть в продаже и они совсем недороги.
Теперь циркуляция воды в печке восстановлена – обе трубки горячие.
Все равно не греет? Бывает.

Шаг третий. 
Посмотрим на сами заслонки отопителя. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение рычажка «Открыто» на приборной панели вовсе не означает, что заслонки отопителя перешли в нужное положение. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались и сколько за них не дергай – печка все равно работает в летнем режиме.
Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор. Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья. Хорошо бы весь этот мусор вычистить и продуть.
Итак, обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничего не мешает. То есть печка обязана работать!
Не работает?

Шаг четвертый. 
При включенном отопителе проверяем трубки.
Обе теплые или одна горячая, а другая уже через пару минут сильно холоднее? И вентилятор хорошо дует в салон чуть теплым воздухом? Это значит, что циркуляция все-таки никуда не годится и пора менять водопомпу. Ну или, как уже упоминалось, ставить отдельную помпочку только для подачи горячей воды в радиатор печки.
Обе горячие?
А дверцы у вас в машине как захлопываются?
Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем, при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, вот печка и не работает. Одним из признаков «забитой» вентиляции можно назвать плохое закрывание дверей: при «хлопке» в салоне опять же опять образуется повышенное давление, которое «отталкивает» дверцу.
Лечится неисправность очень просто – достаточно немного приоткрыть окна, чтобы «лишнему» воздуху было куда уходить.

У меня постоянно греется двигатель. Часто даже приходится останавливаться и ждать, пока остынет. Как избавиться от этой напасти?  
Прежде всего, если у вас появилось желание разобраться с мотором, никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, и находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения… К тому же, чтобы решить проблему перегрева, начинать нужно отнюдь не с радиатора.

Износ водопомпы 
Косвенные признаки : машина перегревается в «пробках», но хорошо себя ведет на высокой скорости.
Причина : крыльчатка помпы уже не обеспечивает потребной циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в пробке на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.
Нужна замена водопомпы в автомастерской.

Неисправность термостата 
Косвенные признаки : машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в «пробках», но перегревается на высокой скорости. После заводки холодной машины уже через несколько минут радиатор становится ощутимо теплее, его температура примерно равна температуре двигателя.
Причина : термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.
Лечится заменой термостата.

Засорение системы охлаждения 
Самая редкая из всех существующих неисправностей.
Косвенные признаки : с машиной все в порядке, все проверенно и отрегулировано, а она все равно греется.
Причины : это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.
Рекомендуемый метод устранения :
✓ Взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить обратно набившийся в решетку сор.
✓ При замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающуюся жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад. (Без сахара! Только с заменителями!) Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой, и после этого залить свежий антифриз.

Неисправности в системе зажигания 
Косвенные признаки : неустойчивая работа холодного двигателя, (троит) невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.
Причины : плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.
Метод устранения уже известен : вывернуть по очереди свечи зажигания, определить среди них ту, которая черного цвета и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть – внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений – заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные) либо бегунок и крышку трамблера.

Утечка воды 
Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух – в системе охлаждения нет воды! Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой и налить в систему первой попавшейся воды, дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской.

Заклинивание термостата 
Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок не горячий (а при перегреве к нему должно быть невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает по нему воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет и удалять термостат из системы.

Отказ вентилятора 
Либо датчика вентилятора, поскольку и в том, и в другом случае, несмотря на перегрев воды, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода.
Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отводит лишнее тепло к вам под ноги. В принципе, при отсутствии на дороге «пробок», так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно.

Обрыв ремня водопомпы 
Определяется визуально – по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами.

Заклинивание водопомпы 
Эту поломку не заметить невозможно: она заявляет о себе громким визгом ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкиф водопомпы не проворачивается.
В полевых условиях помпа ремонту не подлежит. Необходимо искать «буксир» и двигаться в сторону автомастерской.

Полная чертовщина с машиной! Заводится легко, но после нескольких минут движения начихает чихать и дергаться, потом глохнет. Не заводится. Проверяю – все вроде в порядке и на месте. После проверки – заводится легко, но через несколько минут опять глохнет.  
Засорилась трубка вентиляции бензобака. А роль она выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление и его может просто раздавить атмосферным давлением.
Характерные признаки неисправности:
✓ вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки (воздух потихоньку просачивается и давление выравнивается) легко заводится снова;
✓ в бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.
Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. В запущенных случаях бак может сплющить так, что в него будет помещаться вчетверо меньше топлива, нежели в нормальном состоянии.

Машина троила. Попытался найти неисправную свечу, снимая провода со свечей. Теперь вообще не заводится, даже стартер не крутит. Пишет неисправность двигателя. Что это с ней такое?  
Да, я помню, имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.
Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера об обрыве. А может – и к поломке. Похоже, при сдергивании проводов ваш компьютер решил, что случилась какая-то фатальная неисправность в электросистеме и теперь ждет, когда вы отвезете машину на диагностику. Стереть компьютеру память можно, отключив его минут на десять-пятнадцать от аккумулятора. И больше так не шутить.

То, что «слушать» машину очень важно, я понимаю. Но как ее слушать? Особенно если радио постоянно играет и звукоизоляция салона хорошая?  
Звуки, свидетельствующие о поломках, и музыку, и звукоизоляцию чаще всего вполне успешно преодолевают. Но вопрос резонный, ибо чем раньше услышишь посторонний звук, тем быстрее, безопаснее, а главное – дешевле можно справиться с проблемой.
Для того чтобы убедиться в исправности машины, нужно выбрать момент, когда вы проезжаете вдоль забора, близкой стены или в тоннеле, открыть окно и выключить приемник. При этом все шумы, которые издает автомобиль, отразятся от стены обратно к вам и вы сможете услышать каждую мелочь из той симфонии, что исполняет ваша машина. В этой музыке допустимы только легкий шелест шин по асфальту, и ровный гул механизмов. Визги, писки, хруст, постукивания, потрескивания и прочие неоднородные шумы, нарушающие чистоту мелодии, – недопустимы.

Что проверять в машине?

Купил себе «восьмерку». По дороге из МРЭО мне въезжают в зад. Сделал. Первый выезд на дорогу, история повторяется. Знакомая отправила к какой-то бабке-знахарке. Та что-то на тарабарском пробурчала и дала соль вперемешку с мукой, завернутые в платочек. Сказала, что меня сглазили, но она сглаз сняла, а соль нужно носить с собой еще месяц. Через три дня меня в своем дворе остановил отряд УВО, начали обыскивать, я стал возмущаться, но когда у меня нашли платочек, в ответ на слова «это соль… и… и мука!!!» мне заломали руки и усадили в машину. Говорят, в экспертном отделе ГНК так давно не ржали.
Из жизни автомобилистов

Ни одна неисправность не появляется в машине мгновенно, любой и каждой предшествует износ, утечки, разбалтывание элементов в посадочных местах, перерасход, начальные разрывы и порезы. Достаточно вовремя обращать внимание на эти начальные признаки и устранять их – и тогда «неожиданно» ломаться в вашей машине будет просто нечему.

Представляешь, дружище, мой сосед, когда к машине подходит, каждый раз ей кланяется. Вроде человек солидный, в возрасте, всю жизнь за рулем. Чего это он?  
Потому и кланяется, что всю жизнь за рулем. И я кланяюсь. И вот почему.
Каждый опытный водитель в своей жизни неоднократно сталкивался со спустившими колесами, течью масла или отказом тормозов. И знает, что можно запросто угробить самую хорошую бескамерку, если хоть немного проехать на ней без воздуха, то запуск двигателя без масла в нем самом или в коробке передач – гарантированно убьет что одно, что другое.
Между тем у запаркованной машины за время длительной стоянки любая течь, если она имеется, оставит свой след в виде большого масляного пятна. Один взгляд под машину перед утренней поездкой сразу предупредит вас о самых частых неисправностях: вы увидите спущенное колесо или признак подтекания какой-то из систем. А проблем-то – одна секунда.
Еще пара секунд – взгляд на авто спереди и сзади: на месте ли номера, нет ли царапин или вмятин. Ибо если о пропаже номера вам сообщит инспектор ГИБДД – вы рискуете оказаться на штрафстоянке.

Глянул на парковке под машину, а там одно переднее колесо равномерно серое, а на другом – черная полоска на протекторе. Откуда она взялась?  
Если на любом из передних колес появилась черная полоска (именно черная полоска по серому фону! Полностью черный протектор означает всего лишь езду по чистому асфальту) – это тревожный сигнал. Нарушена регулировка схождения. Сиречь – колеса едут под небольшим углом друг к другу, одно из них постоянно проскальзывает, трется о дорожное покрытие и быстро изнашивается (черная полоска – это и есть след того самого износа). Причиной неисправности может быть износ рулевых тяг, шаровых опор или просто разболтанность регулировочного механизма. Точнее вам скажут на автостанции, куда следует как можно быстрее ехать для регулировки схождения, иначе рискуете лишиться покрышки (злобная черная полоска сожрет половину протектора, а потом переползет на второе колесо).
Оная неисправность бывает так же ощутима, как легкий увод машины в сторону при прямом положении рулевого колеса. Однако точно таким же образом машина ведет себя, если есть разница давления в шинах, стоящих на одной оси (желательно проверить и устранить), либо из-за уклона дороги (увод случается на одних и тех же участках дороги).

Мой сосед-таксист каждое утро проверяет уровень масла. Я поначалу тоже проверял, но за год он не снизился ни на миллиметр. И зачем тогда постоянно под капот лазать?  
Прежде всего не стоит сравнивать потрепанную рабочую лошадку, которую гоняют в хвост и гриву, и ухоженное семейное авто, которое в неделю проезжает меньше, чем такси за один день. Кроме того, заглядывание под капот не должно ограничиваться только проверкой уровня масла в двигателе.
Открыв капот, первый взгляд надлежит бросить на бачки со всякого рода жидкостями (тормоза, гидроусилитель, сцепление). Все они прозрачные, а потому сразу видно, нужно ли что-то доливать или нет. Второй взгляд водитель бросает на расширительный бачок системы охлаждения.
Помните, что заливать расширительный бачок под горлышко – занятие бесполезное и расточительное. Все равно после прогревания двигателя тосол, имеющий высокий коэффициент теплового расширения, поднимется в бачке и жидкость выплеснется на дорогу. Вполне достаточно, если охлаждающая жидкость поднимается немного выше нижней отметки бачка.
И уже потом, продолжая проверку, нужно проверить уровень масла в двигателе. Нормальное количество масла – примерно на четверть ниже верхней риски щупа. Следует помнить, что превышение верхней риски для двигателя так же вредно, как и опускание его уровня ниже допустимого. Занижение уровня приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленчатым валом, завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах (сизый дым). Не поддавайтесь панике, если залитое в двигатель масло темнеет уже на второй-третий день работы. Это свидетельствует как раз о его хороших моющих качествах. Самый опасный признак – если вы, растерев между пальцами масло со щупа, ощутили присутствие каких-то мелких крупинок. Это либо следы поломки в недрах мотора (кусочки раскрошенного металла), либо каким-то образом попавший внутрь абразив (если исправностей нет – скоро будут).
При осмотре щупа особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность соприкасающихся систем (прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса на карбюраторном двигателе). Пока нет повода поддаваться панике, но два-три раза в день извлекайте щуп и проверяйте цвет масла. Как только оно начало светлеть – вот тогда немедленно отправляйтесь в ремонт. Белесость масла – это «эмульсия», в систему смазки попадает вода!
Одним из признаков нарушения герметичности системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора. Даже при полном расширительном бачке есть смысл открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза в системе. Падение уровня жидкости в радиаторе (при наличии ее в бачке) будет означать, что в систему охлаждения выбиваются газы из цилиндров (прогорание прокладки головки блока), исчезновение антифриза из системы значит, что его в цилиндры засасывает (прогорание прокладки головки блока, трещина на каком-то из цилиндров).
В общем, на такой машине в лес лучше не ехать. Чревато…
В принципе эксплуатировать машину, изводящую антифриз, можно. Но до поры до времени. Ведь прокладка и дальше будет прогорать, раз уж дырочка уже есть, а трещина – расширяться. И в один прекрасный миг расход жидкости из системы охлаждения прыгнет до нескольких литров в час (имею печальный опыт). Такой момент лучше встретить вблизи от любимой станции техобслуживания.
Теперь смотрим на стартерную батарею. Большинство счастливых обладателей автомобилей зачастую ни разу не заглядывают под пробки банок своего аккумулятора, а просто ездят на нем год, и два, и три, до тех пор, пока в один прекрасный, а точнее – неприятный день стартер не перестанет крутиться. Тогда они просто выбрасывают старую «консервную банку для электричества» и покупают вместо нее новую. Стартовые батареи ныне научились делать качественные, необслуживаемые, проверять и доливать электролит в них не требуется.
Однако случается, что в процессе эксплуатации из батареи потихоньку выпаривается дистиллированная вода. Регулярно подливая воду, можно продлить срок службы батареи раза в два… Или даже в десять – все зависит от исправности электрооборудования на вашем автомобиле. Если напряжение завышено, на батарею идет переразряд и она выкипает. Достаточно поглядывать на аккумулятор и – благо стенки в нем ныне прозрачные – проверять, чтобы уровень электролита покачивался над темным рядом пластин. Причем проверять достаточно только крайние банки – они выкипают первыми. Если вовремя не проследить – батарея высохнет и выйдет из строя. Хорошо, когда рядом с домом. А если на даче или во время поездки на пикник?
Если уровень электролита в крайних банках падает постоянно (вы замечаете снижение при каждой проверке), то это первый признак неисправности реле зарядки. Ток зарядки очень сильно завышен! Нужно отправляться в автосервис.
Проверка уровня масла в АКПП – вопрос отдельный. Каждый из производителей подобных узлов сам оговаривает, как и когда следует проверять этот уровень на машинах его марки: на заглушенном двигателе или заведенном, на холодной машине или прогретой. Однако самый важный момент остается прежним: масло должно быть чистым, без признаков эмульсии (белесости), крупинок и гари. Уровень – между верхней и нижней отметками щупа. Превышение положенного уровня масла для коробки не менее вредно, нежели его нехватка.
Теперь бросьте беглый взгляд на кожух воздушного фильтра: как стоит, не возникло ли щелей, не ослабли ли хомуты и не слетели ли патрубки. Осмотрите подкапотное пространство на предмет влажных пятен или потеков у трубок – не возникло ли утечки жидкости, не нарушена ли герметичность систем. Затем осмотрите его еще раз, выискивая следы потертостей. Возможно, где-то ослаб крепеж, или какая-то трубка выскочила из гнезда и теперь трется о другую трубку, или пытается довести ближний проводок до состояния короткого замыкания.
Если все в порядке – капот можно с чистой совестью закрывать. И это действительно так, не заглядывать под него ближайший месяц.

В инструкции по эксплуатации написано, что нужно следить за толщиной тормозных колодок. А как это сделать, если их не видно?  
Колодки изнашиваются не быстро и потому их проверка каждый день или даже месяц вовсе не обязательна. Они хорошо видны при снятом колесе, поэтому изучение толщины тормозных накладок проводится в тот момент, когда вы по той или иной причине вынуждены снимать колесо.
Как минимум – дважды в год, при замене летней резины на зимнюю и, наоборот.
Обычно считается, что на две замены колодок приходится одна замена диска, но подобной арифметике сильно доверять не стоит. Требования к тормозным дискам у разных марок машин разные, но чаще всего для легковых машин среднего класса требуемая безопасная толщина находится в пределах 10 миллиметров.
Если в автосервисе вам предложат отшлифовать диски, имейте в виду: особой разницы с нешлифованными дисками в эффективности тормозов вы не почувствуете, а вот толщина дисков уменьшится весьма значительно. С тормозными барабанами ситуация обратная: если нажимая на тормоз, вы ощущаете равномерные обратные толчки в педаль: причина скорее всего кроется в неравномерном износе барабанов. Придется протачивать.
Проверяйте толщину дисков и тормозных накладок самостоятельно. Если пойдете на поводу у слесарей автосервиса, они с удовольствием будут менять вам диски хоть каждый день – только платите.

Машину на дороге ощутимо уводит в сторону. Следов износа на колесах нет – значит, со схождением все в порядке. Тогда что?  
К такому эффекту приводит разница давления в шинах, стоящих на одной оси, поэтому при первых признаках «рысканья» на дороге начинайте искать неисправность с проверки давления воздуха в колесах. В 80 процентах случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.
Кстати, согласно исследованиям западных ученых, каждая шестая авария случается из-за неправильного давления в колесах, что приводит к снижению управляемости автомобиля. Правда, западные специалисты соврут – недорого возьмут, если нужно отмазать страховую фирму от необходимости платить возмещение. Неправильное давление в шинах – это вина владельца. Значит, он сам виноват и требовать денег по страховке не имеет права.

В гаражном кооперативе я регулярно плачу за содержание смотровой ямы». Но сам не пользуюсь, поскольку не понимаю, что в этой яме щупают, смотрят, дергают и постукивают?  
Возможность осмотреть машину снизу – это великая удача, от которой не откажется ни один уважающий себя автовладелец, поскольку даже беглый осмотр позволяет обезопасить себя от возможных поломок и неприятностей на дорогах на много месяцев вперед.

Что нужно проверять под машиной?
✓ Сначала – беглый взгляд на покрышки: на их бортах, обращенных внутрь, не должно быть никаких потеков. Как я уже упоминал, потеки оставляет тормозная жидкость, просачиваясь из-под сальников, и такую неисправность следует устранить немедленно.
✓ Затем осматриваете пыльники – это такие резиновые чулочки, которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг и шарниров угловых скоростей и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, – от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива. Износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, разрывов, щелей приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели, а деталь эта, ой какая дорогая! С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко. Пыльники желательно проверять каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной их порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по грейдеру, засыпанному гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням или вас выволакивали из какой-нибудь ямы.
✓ Загляните по очереди под каждую стойку передних колес: на стойках не должно быть потеков (признак выхода из строя амортизатора), пружины должны стоять ровно, упираясь в чашки. Если пружина закошена или вылезла наружу (за пределы чашки) – скорее всего, она лопнула.
✓ Идущие от кузова к деталям подвески тяги должны быть, во-первых, закреплены обоими концами, во-вторых, соприкасаться с другими деталями исключительно через резиновые втулки. Если любая тяга в подвеске как-то странно наклонена и носит следы соприкосновения своими металлическими частями с металлом кузова (например, край тяги царапает край проушины) – это признак предельного износа или повреждений подвески (перекоса моста, изгиба тяги, поломки какого-то из узлов крепления). Втулки, которые крепят тяги в проушинах, также должны стоять ровно, без перекосов. Перекошенные втулки – либо разболтались и потеряли крепеж, либо просто сломаны. В идеале втулки должны стоять плотно и ровно, сама резина быть цельной, без трещин и раскрошенности.
✓ На многих машинах в передней подвеске есть стабилизатор – стальная тяга, идущая от рычагов подвески правого колеса к левому. Эта тяга имеет дурную привычку лопаться, так что она тоже заслуживает внимания.
✓ Отойдите к заднему мосту, осмотрите его по той же схеме: пружины, амортизаторы, тяги. Если мост ведущий – на нем все равно не должно быть масляных потеков (износ сальников).
✓ Принюхайтесь. Здесь, снизу, проходит под давлением топливная магистраль. Если появились первые трещинки или прогнивания – запах бензина предупредит вас об опасности еще до появления настоящего «фонтана».
✓ Проходите под днищем еще раз вперед-назад, целенаправленно выискивая влажные пятна: это следы нарушения герметичности рабочих систем. О вытекании тормозной жидкости или падении давления масла в двигателе вас предупредит датчик. Однако износ сальников и выбрасывание масла из КПП или заднего редуктора можете выявить только вы. Равно как и подкапывание тосола, антифриза кондиционера, масла гидроусилителя. Смею вас заверить, поездка без масла в редукторе – тоже очень дорого. Менять лучше сальник, а не переклинивший мост целиком.
✓ Затем смотрите, нет ли следов потертостей, ослабшего крепежа. Все, что оказалось в машине незакрепленным, рано или поздно хоть что-нибудь но перетрет! Заглядываете в арки колес. Пластиковый крепеж пластмассовых подкрылков имеет привычку вытряхиваться и ломаться, и если подкрылок держится всего на паре «клопов» – вы наверняка намотаете его на колесо на первой же яме. Посему нужно сосчитать число опустевших отверстий и в ближайшем автомагазине купить нужное количество «клопиков», чтобы тут же расставить их по местам.
✓ Теперь наденьте рабочие рукавицы, беритесь руками за каждую из тяг подвески и резко качните вверх и вниз. Тяги рассчитаны на большую нагрузку, и пошевелить их вы не сможете. Если где-то что-то поддалось, прыгнуло в гнезде, отозвалось предательским стуком – необходима замена втулок.
✓ Подергайте рулевые тяги – они тоже должны стоять мертво, а не прыгать в местах крепления вверх-вниз. Вообще-то, люфт наконечников рулевых тяг проверяется иначе: один человек сидит в кабине и качает рулем из стороны в сторону, а другой зажимает рукой места соединения наконечников. Детали рулевых тяг должны смещаться из стороны в сторону как единое целое, пусть и с некоторым поворотом относительно друг друга, без стуков и рывков. Но в одиночку такую проверку не сделать.
✓ Теперь проверьте кардан. Это возможно, только если машина снята с передачи. Одной рукой возьмите за часть кардана перед крестовиной, другой – после него и попытайтесь повернуть эти части навстречу друг другу, туда и обратно. Если крестовина исправна – ничего не получится, если изношена – услышите стук и ощутите смещение.
✓ Пройдя под машиной, защищенной перчаткой рукой можно проверить, насколько хорошо закреплены дополнительные детали: защита бака и картера, не болтается ли глушитель. В случае подозрения полезно убедиться, не провисают ли трубки, как держатся провода.

Вот и все, проверка окончена. Она заняла самое большее две минуты. Но при этом, если вы не обнаружили люфтов в наконечниках, если втулки тяг целы, нигде ничего не подтекает, а крестовины прочны, как столетний дуб, – это значит, что в ближайшие пару месяцев вам нечего опасаться в дальних поездках. Даже если некая неисправность возникнет прямо сейчас, то за два-три месяца она не успеет вырасти до размеров, способных привести к фатальным последствиям, и вы не окажетесь в глухом пролеске с оборванной тягой или заклинившей коробкой передач. Для подобных поломок требуется немалое время и большая невнимательность со стороны водителя.

Водитель и дорога

Жена возвращается с автомобильной прогулки очень взволнованная:
– Ты знаешь, дорогой, – говорит она мужу, – я только что повстречала Алису, с которой нас познакомили на дне рождения у твоего дядюшки.
– Да и бог с ней, – отвечает муж. – Меня это не интересует.
– Нет так нет. Но обе машины придется сдавать в металлолом.
Из жизни автомобилистов

К счастью, практически все время, проводимое со своим автомобилем, водитель посвящает в основном не ремонту, а управлению им, наслаждаясь скоростью, комфортом и пейзажами за окном. Тому, как получать от вождения только наслаждение, а не разочарование и посвящена эта глава.

Поздравь меня, купил сегодня автомобиль. Теперь скажи как «гуру», что мне делать, чтобы не попадать в аварии?  
Для того чтобы произошла авария, должно совпасть сразу три неблагоприятных обстоятельства:
✓ кто-то должен нарушить правила;
✓ кто-то должен не захотеть этого простить;
✓ оба должны сойтись в одном месте и в одно время.
Соответственно, автомобилисты уже очень давно разработали базовый алгоритм, позволяющий снизить риск аварии сразу во много раз. Этот алгоритм называется правилом трех «Д» – «Дай дорогу дураку».
Лучший способ не попадать в аварии – это не нарушать Правила дорожного движения самому и не подставляться под удар, если видишь, что Правила нарушает кто-то другой. Всем понятно, что злостный нарушитель долго проездить не сможет, побьется обязательно. Но пусть он это делает без вашего участия.

Как отличить нарушителя от обычного водителя? Ведь у него на капоте объявление не висит, а когда нарушит – реагировать будет уже поздно.  
Начнем с того, что чаще всего нарушитель ПДД не догадывается о своем позорном статусе до тех пор, пока не окажется у кого-то под колесами. Смертным приговором становится не само нарушение, а банальная невнимательность, приводящая к опасной ситуации. Задача водителя, желающего ездить долго и безопасно, – такие ситуации предвидеть и предупреждать.
Вот самые распространенные примеры, которые могут привести к возникновению аварийный ситуации.
✓ На узких и тихих улицах из остановившегося автобуса, троллейбуса или маршрутки пассажиры нередко кидаются через дорогу, не глядя по сторонам. Будьте внимательны!
✓ Если машина остановилась перед вами – из нее почти наверняка кто-то выйдет. Причем этот кто-то может сначала открыть дверцу, а уж потом посмотреть, нет ли сзади приближающихся машин. Именно поэтому всегда объезжайте остановившиеся машины с дистанцией в полтора-два метра.
✓ Не приближайтесь к грузовику с полуприцепом, когда тот совершает поворот. Тягач такого автомобиля при повороте всегда идет по значительно большему радиусу, нежели прицеп. То есть, чтобы повернуть налево, водитель автопоезда сперва сильно сдает влево, его указатели поворота указывают одно, действия он предпринимает другие, а из-за поворота тягача относительно прицепа он еще и не видит абсолютно ничего, что происходит вокруг! Все вместе взятое и приводит к частым авариям.
✓ По возможности выбирайте полосу, вдоль которой не растут густые кустарники. Из них время от времени выпадают на дорогу пьяные пешеходы или выбегают увлеченные телефонным разговорам принцессы. Аналогичную опасность представляют и припаркованные машины. Старайтесь объезжать любые «слепые» зоны на безопасном расстоянии!
✓ Выезжая с второстепенной дороги, следует пропускать не только тех, кто едет по ней прямо, но и тех, кто включил правый указатель поворота. Очень может быть, что водитель подобного авто забыл выключить «поворотник» после предыдущего маневра, или собирается припарковаться сразу за перекрестком, или просто заканчивает перестроение.
✓ Если впереди на дороге у машин вдруг загорелись стоп-сигналы, будьте внимательны, скорее всего, там случилось что-то неладное.
✓ Старайтесь заблаговременно предугадывать маневры других водителей. В большинстве случаев подобная прозорливость бывает совсем не лишней и не связана с какими-то сложностями. Например, вы видите, что вас начинает обгонять другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, завершая маневр, будет вынуждена вас подрезать, чтобы попасть на свободную полосу. А потому вам, дабы не создавать аварийную ситуацию, необходимо либо сбросить скорость, пропуская торопыгу, либо ее увеличить, не давая себя обогнать.
✓ Смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в 6–7 секунд. На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации вокруг машины. Иначе невинная попытка объехать небольшую ямку может привести к попутному столкновению (попутные столкновения составляют почти половину всех аварий!).
✓ Соблюдайте дистанцию! Вы должны быть готовы остановить машину с некоторым запасом даже в том случае, если перед впереди идущей машиной на трассу вдруг выскочит невидимый вам лисенок и той придется применить экстренное торможение.
✓ Никогда не останавливайтесь на подъеме ближе 2–3 метров от впереди стоящей машины! Трогаясь с места, она может откатиться назад и…
✓ Будьте предсказуемы сами! Позволяйте окружающим водителям точно определять ваши предстоящие действия. Перестраивайтесь – заблаговременно, включив «поворотник». Тормозите – плавно, желательно сперва резче, а потом слегка отпускайте педаль, чтобы машина сзади имела запас тормозного пути на тот случай, если ей не хватит места для энергичного торможения.
✓ Не совершайте резких маневров без самой крайней необходимости! Вот и все. Безаварийная езда вполне проста и достижима. Достаточно лишь не «ловить миллиметры» на скоростях под сто километров в час и соблюдать элементарную культуру по отношению к окружающим.

Я постоянно слышу советы «быть внимательнее» в той или иной ситуации. А что это означает в реальности?  
Если на дороге возникла ситуация, которая требует вашего внимания (тут и там загорелись «стопы», машины впереди завиляли, встречные отчаянно мигают фарами либо случилось что-то еще), крайне желательно:
✓ отвлечься от посторонних разговоров и рекламных призывов из радиоприемника;
✓ взяться за руль обеими руками на случай проявления неожиданных неровностей и ударов в подвеску, либо для резкого маневра, если в нем вдруг возникнет нужда;
✓ сбросить скорость либо двигаться накатом. Чем ниже ваша скорость – тем больше у вас времени для реакции на опасность!
✓ двигаясь накатом, занести ногу над педалью тормоза. Это на несколько метров уменьшит тормозной путь в случае реальной опасности.

В Правилах написано, что водитель не должен управлять машиной в болезненном и утомленном состоянии. Получается, если я на работе очень устал, то мне нельзя садиться за руль?  
За руль нельзя садиться в том случае, если ваше состояние не позволяет вам адекватно оценивать ситуацию на дороге, реакция замедлена, вы представляете опасность для окружающих и самого себя. Существует ряд вполне четких и ясных признаков, характеризующих три основные степени утомления.
Легкая  – зевота, легкая сонливость. Веки тяжелеют, иногда ощущается слабость в мышцах.
Средняя  – резь в глазах, сухость во рту. Время от времени по телу проходит теплая волна. Появляется возбужденность, возникают разные неожиданные фантазии.

Минуты возбуждения чередуются с мгновенной, плохо уловимой дремотой. Возникает ощущение, что все остальные автомобили едут слишком медленно!
Тяжелая  – голова клонится вперед, руки сползают с руля, в глазах рябит, прошибает пот; кажется, будто все это происходит не с вами. Моменты впадения в дремоту становятся все чаще и продолжительнее…
Думаю, опасность спящего за рулем водителя достаточно очевидна для всех.

Чтобы выехать с дачи на шоссе, нужно повернуть налево, но в выходной день там очень плотный поток в обе стороны – комару носа не просунуть. Как выезжать?  
Повернуть с второстепенной дороги направо, влиться в поток, в первом же разрешенном месте повернуть налево, развернуться на второстепенном проезде и снова выехать на шоссе с правым поворотом. Немного муторно, но зато просто, безопасно и доступно даже начинающему водителю.

Когда все едут с дачи, получается, что поток машин идет только в одну сторону. Муж поворачивает налево, разгоняется по встречной полосе и уходит вправо, вливается в поток. Это правильно?  
Как у всякого быстрого, простого и эффективного способа решения трудной проблемы у этого есть один подвох: автоинспектор, если заметит, может отобрать права.

Что означает: «Проезд под прикрытием трамвая»?  
Методика эта появилась еще в те времена, когда по Правилам дорожного движения трамвай имел преимущества в движении во всех мыслимых и немыслимых ситуациях. Тогда, стоило трамваю выехать на перекресток – все движение замирало, и грех было этим не воспользоваться. Однако со временем к трамваям стали относиться слишком спокойно, а вот грузовики выросли до немыслимых размеров и превратились в куда более заметных мастодонтов дорог.
Обнаружив перед перекрестком грузовик, следующий в том же направлении, что и вы, можно расслабиться, пристроиться к нему сбоку и вести себя в точности, как он. Он едет – вы едете; он тормозит – вы тормозите. Рядом с такой огромной железной массой можно чувствовать себя в полной безопасности. Даже если он не прав – таранить его вряд ли кто захочет. Проехав перекресток, вам остается только нажать на газ и спокойно улететь вперед.
Трамваев уже почти нет, но поскольку технология осталась прежней, то и название у такой методики сохранилось – «проезд под прикрытием трамвая».

Я за рулем недавно. Когда выезжаю на пересечение с главной дорогой, то пока переключаю передачи, уже опять помеха появляется. Тормозят, бибикают, ругаются… Не успеваю пересечь дорогу. Эта проблема разрешима?  
Да, разрешима. Не отвлекайтесь на переключение передач, раз с ними еще не свыклись. Трогайтесь, «втыкайте» вторую и проскакивайте перекресток на ней на максимально разрешенных оборотах. Нужную для дальнейшего движения передачу включите потом.
Однако наилучшим решением такой проблемы является машина с АКПП.

Какая полоса на дороге самая безопасная?  
Вопрос весьма неоднозначный и зависит от многих факторов. На наших дорогах по молчаливому согласию между водителями принято считать, что чем сильнее человек торопится, тем левее сдвигается на проезжей части (иногда даже выезжая на полосу встречного движения). В соответствии с этим правилом движение в крайнем левом ряду с малой скоростью вызывает ярко выраженное недовольство со стороны других водителей, нередко сопровождаемое агрессивной (опасной для окружающих) ездой. Движение с малой скоростью в крайнем правом ряду если и вызывает недовольство, то его обычно оставляют при себе.
Выбирая наиболее безопасное положение, имейте в виду:
✓ на дороге с одной полосой движения в каждом направлении следует двигаться как можно ближе к осевой полосе;
✓ на дороге с двумя или более полосами самым безопасным является второй ряд справа. Он достаточно далек от тротуара, откуда могут выскочить пешеходы, там не перегораживают проезд остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту автомобили. В то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее и не создают для вас аварийную ситуацию;
✓ на многополосной улице левый ряд не является оптимальным для быстрого движения – на нем перед каждым перекрестком можно наткнуться на машины, остановившиеся для левого поворота, а торопыги из левого ряда станут шарахаться от них вправо – будьте внимательны;
✓ на автострадах и многополосных шоссе выбирайте полосу, автомобили в которой двигаются со скоростью, на которой вы чувствуете себя достаточно комфортно;
✓ наиболее безопасной скоростью на дорогах является, к сожалению, не та, что разрешена Правилами или знаками, а скорость самого транспортного потока. Если вы ее превышаете, то вам приходится совершать обгоны, частые маневры, метаться из ряда в ряд, создавая предаварийные ситуации. Если вы едете медленнее потока, то обгонять начинают уже вас, опять же создавая вокруг вас предаварийную ситуацию.
✓ И только двигаясь с общей, пусть даже превышенной скоростью, вы заметно снижаете напряженность вокруг своего автомобиля.

Между домом и работой находится высокий путепровод. Каждый раз с ужасом ожидаю, что надо сначала остановиться на подъеме, а потом тронуться наверх. Вам знакомо это чувство?  
Было когда-то такое и со мной. Чтобы тронуться на подъеме, необходимо педалью тормоза удерживать автомобиль, одновременно отпуская сцепление, и ощутив, как диск сцепления вошел в соприкосновение с маховиком, быстро отпустить тормоза и добавить газ, одновременно окончательно отпустив сцепление. Это даже описать трудно, а выполнить еще сложнее, особенно при отсутствии опыта.
Между тем невыполнение любого из условий зачастую приводит к тому, что двигатель глохнет, а машина откатывается назад, сталкиваясь со стоящим позади автомобилем.
Поэтому, если вы поняли, что не в состоянии тронуться на подъеме:
✓ поставьте машину на стояночный тормоз, включите первую передачу, добавьте обороты двигателю (примерно на треть больше чем обычно), плавно отпустите сцепление, и когда машина стронется вперед, отпустите ручник. Назад машина при этом не покатится. Если и дернется – то вперед;
✓ выберите подъем где-нибудь в спокойном месте, загоните туда машину и попробуйте удерживать ее на одном месте, не прибегая к тормозам, пользуясь только педалями газа и сцепления. Это даст вам хорошие навыки для начала движение на подъеме.

Самый радикальный способ избежать подобных сложностей – купить машину с автоматической коробкой передач.

Не «чувствую» правой стороны машины. То на обочину правым колесом соскочу, то, наоборот, за полметра от тротуара остановлюсь. Это лечится?  
И очень просто. Попросите любого знакомого встать перед машиной точно напротив правого переднего колеса. Сядьте за руль, попросите его отступать до тех пор, пока на срезе капота не будут видны его изящные туфельки. Отметьте на визуальной прямой от своих глаз к туфелькам любую приметную точку: изгиб капота, пику брызгалки омывателя, сочленение щетки стеклоочистителя. В крайнем случае – сделайте пометку сами (изолентой на дворнике, веселой картинкой-липучкой на капоте).
Теперь при каждой парковке ставьте машину так, чтобы отметка на дворнике или капоте визуально совпадала с краем бордюра, ведите машину отметкой по краю асфальтового покрытия шоссе и поражайте всех своим глазомером. Точность попадания колеса в нужную точку на дороге будет составлять плюс-минус десять сантиметров.

Как избежать ослепления?  
В наше время не существует никаких технических средств борьбы с ослеплением водителя фарами встречных автомобилей, за исключением разве что бетонного заграждения между полосами, которые кое-где установлены в Соединенных Штатах, или широкой разделительной полосы, засаженной деревьями, как это иногда делается у нас.

Если же вы ездите по обычным дорогам, то при сближении в темное время суток с встречной машиной просто закройте один глаз. Благодаря этому его не удастся ослепить даже неотрегулированными ксеноновыми фарами, а один рабочий глаз в любом случае надежней, чем ни одного.

Как проезжать ямы, чтобы не повредить подвеску?  
Если яму объехать не удалось и приходится преодолевать ее в лоб, желательно до предела снизить скорость, перед самой ямой отпустить тормоз и даже, включив соответствующую передачу, слегка увеличить скорость, преодолевая препятствие «внатяг». Делать это нужно потому, что, когда вы тормозите, вся подвеска работает на остановку машины, предельно нагружая соответствующие элементы и реактивные тяги. Попадание в этот момент колеса в яму скачкообразно увеличивает нагрузку и может сделать ее запредельной – или, проще говоря, что-нибудь оторвать. Начав же разгон, вы разгружаете подвеску, и тогда удар или окажется в пределах допустимого, или вовсе компенсируется благодаря разгрузке «тянущих вперед» элементов.

Пытаюсь пропускать выбоины на дороге между колес, а вместо этого постоянно в них попадаю. Что я делаю не так?  
Нередко водитель довольно долго не может привыкнуть к внешним габаритам своей машины, совершенно не представляя, где находятся колеса и, соответственно, часто попадает ими в ямы или наезжает на препятствия. Чтобы избавиться от подобной напасти, достаточно запомнить, что левое переднее колесо находится под левой пяткой. Проезжать препятствия нужно так, чтобы оно не попало под левую пятку.
На машинах бескапотного типа водитель сидит на колесе левой ягодицей – и должен беречь ее от ударов.

У нас отсыпали дорогу и положили новый асфальт. И той же ночью с дороги улетело три машины. Водители говорят, сами не знают, что случилось. Объезжали стоящую дорожную технику, и вдруг бац – и в кювете.  
Скорее всего, объезжая технику, эти водители соскочили правыми колесами на новенькую, еще рыхлую обочину. Всегда нужно помнить, что асфальт и щебенка имеют весьма значительную разницу сопротивления качению. Еще бо́льшую опасность таит в себе рыхлый песок – колеса могут зарыться в нем по самую ступицу.
На практике это означает, что если вы на высокой скорости соскочите, огибая препятствие или уходя от аварии, правыми колесами на обочину, то можете ощутить очень сильный рывок машины вправо – вплоть до резкого разворота и последующего полета в кювет. Особо опасны в этом отношении свежеуложенные, свежеотремонтированные или расширенные дороги. Обочины на них еще не слежались, не утрамбовались и не способны выдержать вес машины. На старых, заезженных трассах опасность ниже, но о ней все равно необходимо помнить при маневрах.
Собираясь остановиться, не торопитесь съезжать с твердого покрытия до тех пор, пока ваша скорость не снизится до безопасной, постарайтесь не выезжать за границу асфальта без крайней необходимости во время движения, а если вас побудили к этому – крепче держите руль и подготовьтесь к резким рывкам.

А мой сосед, спортсмен-автогонщик, сказал, что у них наверняка случился «перекрут». Что это такое и как его избежать?  
«Перекрут» – штука не самая опасная при соблюдении скоростного режима. Это напасть именно для гонщиков. Хотя, конечно, знать о нем желательно каждому.
Откуда возникает «перекрут» и с чем его едят?
На среднегородских скоростях все асфальтированные дороги водитель ощущает как ровные. Чтобы они показались неровными, дорожникам нужно очень сильно постараться. На скоростях около ста даже на ровных дорогах машину уже заметно покачивает. Если притоптать педаль газа еще сильнее, вполне качественные трассы вдруг начинают преподносить неожиданные сюрпризы. Так, за пологим холмиком или перед мирной низинкой вы вдруг начинаете замечать в теле неожиданную легкость. Примерно такую, какая ощущается в лифте после обрыва несущих тросов. С лифтом после этого ничего не случается – там предусмотрены стопоры, блокирующие падение после полутора-двух метров полета. А вот в машине сей сюрприз каждый год уносит на обочину сотню другую лихих голов.
Почему? Потому что необычайную легкость во всем теле вместе с водителем испытывает и автомашина. Она парит, как птица, и контакт с дорогой имеет самый отдаленный. Если в этот момент, называемый гонщиками «подбросом», водителю придет в голову слегка подправить направление движения – машина не подправится. Она продолжит парить равномерно и прямолинейно, как облака над океаном. Неопытный водитель, не обнаружив ожидаемого смещения относительно дороги, подправляет руль еще немного. А потом еще… На большее времени обычно не хватает. Но и такого «перекрута», как называют эту ошибку гонщики, бывает достаточно. Опустившись на грешную землю, машина прижимается к асфальту и продолжает движение туда, куда указывают рулевые колеса. То есть поворачивает в нужном направлении – но куда активнее, нежели предполагал неудачник за рулем.
На высокой скорости и узком шоссе – уже через долю секунды автомобиль начинает чистить пыльное брюшко зелеными придорожными кустами.
Дабы не попасть в такую ситуацию, есть только один единственный рецепт: до тех пор, пока в теле ощущается приятная легкость, никаких маневров совершать нельзя, как бы этого ни хотелось. Корректировка направления производится в момент прижимания к дороге – после чего можно взлетать снова.

На какой скорости возникает эффект аквапланирования?  
К сожалению, на самой неожиданной. Этот крайне неприятный эффект проявляется, когда при езде в дождь на высокой скорости колеса не успевают «расталкивать» воду в стороны для обеспечения хорошего сцепления покрышки с асфальтовым покрытием и выскакивают на образовавшийся перед ними водяной валик, полностью утрачивая сцепление с дорогой. В сильный ливень, когда проезжая часть полностью скрыта под тонким слоем воды, даже на самых лучших покрышках с аквапланированием можно столкнуться уже на скорости в 60 километров в час. При обычном дожде – на скорости около 100 километров.
Для безопасной езды в дождь следует помнить о нескольких важных моментах.
✓ Колеса впереди идущих автомобилей расталкивают воду, поэтому для улучшения сцепления с дорогой спокойнее держаться своими колесами за колею на влажной пленке, которую оставили проехавшие до вас добрые люди.
✓ Преодоление лужи глубиной в 10–15 см на высокой скорости субъективно вызывает ощущение, будто машина врезалась в подушку. Резкое, пусть и мягкое, торможение, падение мощности двигателя.
✓ Если автомобиль влетел в лужу колесами только одной стороны, машина испытает очень сильный поворачивающий рывок!!! Будьте готовы удержать руль при резком рывке и восстановить направление движения.
✓ Если вы видите впереди большие и предположительно глубокие лужи, скорость вообще лучше сбросить до пешеходной. Сочетание даже легкого «подвсплытия» на воде и останавливающий рывок в сумме могут изменить траекторию вашего движения на совершенно непредсказуемую.
✓ Как глубокие, так и мелкие лужицы на скорости следует преодолевать строго и исключительно по прямой. Эффект аквапланирования в них практически гарантирован.

Купил машину. Теперь передвигаюсь по городу еще медленнее, чем раньше, – на метро и автобусе. Как научиться ездить быстро?  
«Ездить быстро» совсем несложно. Самое главное в движении – это взгляд. Если вы смотрите на дорогу перед самым капотом, разогнаться до скорости большей, нежели 20 километров в час невозможно. Просто потому, что допустимая для водителя скорость обуславливается тем временем, что проходит с момента обнаружения препятствия и моментом, когда на него успеваешь отреагировать. Смотришь на 20 метров – едешь 20 километров в час, смотришь на 200 метров вперед – едешь 60 километров в час. Соответственно, водитель, желающий передвигаться с максимальной скоростью должен смотреть и оценивать обстановку минимум за полкилометра перед капотом.

Сразу возникает вопрос: а как поступать, если на пути возникает препятствие в виде ямы или оброненной канистры с керосином? Чтобы объехать такое место, нужно смотреть чуть ли не под колеса! Да так и поступать: обнаружив препятствие где-то за 500 метров, смотреть дальше вперед, а когда оно окажется совсем рядом, на секунду отвлечься на него, преодолеть – объехать – и тут же перенести взгляд дальше, вперед.
Впрочем, в городах, при обилии машин, перекрестков и светофоров, скорость передвижения зависит отнюдь не от скорости собственно автомобиля, а больше от тактики, выбранной водителем.
Где ехать, если торопишься? Алгоритм выбора полосы для скоростной езды прост. На магистрали, где левые повороты запрещены, при средней интенсивности потока левый ряд – самый быстрый. Если повороты разрешены – следует предпочесть второй слева ряд. Ибо машина, поворачивающая налево, не освободит вам проезд, пока не пропустит весь встречный поток. А это долго.
При уплотнении потока желающих ехать быстро становится все больше, и все они жмутся влево. Вот почему самый быстрый ряд оказывается правым. Да, там встречаются припаркованные машины, туда может выскочить пьяный пешеход. Но зато справа меньше машин, а поворачивающие направо машины совершают маневр значительно быстрее, нежели те, что уходят влево. Правый ряд более рисковый, чем левый, но в плотном потоке самый быстрый именно он.
Глядя далеко вперед, торопящийся водитель получает заметное преимущество в том, что способен предугадывать сигналы светофора. Ведь светофор видим издалека. Если с расстояния полукилометра вы видите зеленый сигнал, это означает, что к моменту вашего приближения он наверняка переключится на красный. Значит, нет никакой необходимости жечь бензин и гнать машину, а можно выключить передачу и двигаться накатом. Пока вы доберетесь до перекрестка, светофор успеет переключиться обратно, и вам останется только вернуть рычаг КПП на место и нажать на газ. Если издалека виден красный сигнал – нужно поторопиться, чтобы через полминуты успеть проскочить на зеленый. Главное, имея при подъезде к перекрестку хоть небольшой запас скорости, вы без труда обгоните всех, кто там стоял – ведь вам не нужно будет разгоняться с нуля!
Предполагая проехать перекресток с ходу, рассчитывайте движение так, чтобы подъехать к светофору не в момент его включения, а чуть позже – тогда вам не придется ждать, пока стоявшие там машины разгонятся до вашей скорости.
В условиях скоростной езды заблаговременно перестраивайтесь в ряды, в которых нет автобусов и грузовиков. Эти монстры не столько тормозят движение, сколько ограничивают вам видимость. И вы теряете возможность самостоятельно принимать решение, полагаясь лишь на профессионализм большегруза.
Запомните: если идущий впереди автомобиль вдруг совершает странные маневры, это означает, у него наверняка есть на то причины. То есть, если вы плотно сидите на хвосте за автобусом, ничего за ним не видите, и вдруг он, не показывая поворота, резко уходит в сторону, то сначала скопируйте его действия, а потом уж разбирайтесь в причинах. Это может оказаться яма, упавший груз, поломанная машина, споткнувшийся пешеход. В любом случае предпочтительнее десять раз совершить беспричинный вираж, нежели один раз поймать на капот потерянный перевозчиками шкаф.
Так же крайне важно при передвижении по городу, особенно по знакомым маршрутам, держать наготове в голове возможные пути объезда и слушать радиоканалы, предупреждающие о пробках.

Самая большая беда для меня – это пробки. Можно ли сотворить такое чудо, чтобы не попадать в них во время поездок?  
К сожалению ли, к счастью, но с каждым годом на улицы городов выезжают новые тысячи машин, и потому понятие скоростной езды по городу постепенно отходит в область фантастики. Уже сейчас в большинстве случаев вся хитрость движения состоит в том, чтобы из дворового проезда втиснуться в плотный поток и, следуя общему движению, то тормозя, то разгоняясь, медленно ползти в нужном направлении. Посему дам один трудноосуществимый, но все же реальный совет. Если у вас есть возможность – измените свой распорядок дня таким образом, чтобы время поездок приходилось не на пиковое время, а на вечернее или вовсе ночное. В этом нет ничего невозможного: многие магазины сейчас работают круглые сутки, центры развлечений – круглые сутки, рестораны и кафе – до последнего клиента. Если вы встретитесь с товарищем по окончании его рабочего дня или с клиентом, посидите в кафе часов до десяти, а в магазин за покупками завернете в полночь – это прибавит к вашей единственной неповторимой жизни не меньше двух-трех часов каждый день.

Как правильно совершать обгон  
Обгон считается самым опасным маневром на дороге, причем неумелым его выполнением водители зачастую увеличивают для себя риск аварии в несколько раз. Основная ошибка начинающих – это слишком близкая позиция к обгоняемому транспорту перед началом маневра и разгон по встречной полосе. Такие действия увеличивают время пребывания машины на встречной полосе в несколько раз и ведут к риску появления встречных автомобилей. Между тем для правильного обгона следует:
✓ занять позицию для рывка примерно в 50–70 метрах от напрашивающейся на обгон машины;
✓ дождаться момента, когда впереди появится протяженный прямолинейный участок дороги без встречного автотранспорта;
✓ начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию;
✓ если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, нужно энергично принять влево, имея изначальное превышение в скорости на 10–15 километров в час, быстро обойти «жертву», вернуться в свой ряд, ограничив срок пребывания на встречной полосе считанными секундами.
Принято считать, что в свою полосу движения можно возвращаться в тот момент, когда обгоняемая машина стала видна в зеркало заднего вида.
При наличии встречного транспорта вы можете подгадать маневр таким образом, чтобы заканчивать свой разгон к тому моменту, когда последняя видимая встречная машина разминется с вашей «жертвой» и на встречной полосе образуется достаточно протяженное свободное пространство.
Начиная обгон на участке с ограниченной видимостью либо на скользкой или мокрой дороге, заблаговременно прикиньте, куда вы сможете отвернуть при появлении встречного авто, дабы не растеряться при возникновении аварийной ситуации. Обязательно сопровождайте свои действия использованием указателей поворота, будьте понятны окружающим.

Меня за городом все время обгоняют, даже на более слабых машинах. Что нужно сделать, чтобы ездить быстрее остальных?  
Прежде всего, вам придется избавиться от привычки объезжать ямы. Если выбоина велика и заметна издалека, лучше, само собой, сместиться в сторону и пропустить ее между колес, или проскочить мимо. Но резко перекладывать руль из-за ямки на скоростях около 100 километров в час – это один из вариантов самоубийства.
К счастью, законы физики позаботились об автомобилистах и придумали такую штуку, как инерция массы тела. В просторечии она означает, что чем выше скорость, тем дольше движение тела остается прямолинейным, даже если убрать из-под него опору. На «стольнике» среднестатистическая машина просто не успевает провалиться в яму размером с открытый люк и нагрузить подвеску своим весом.
Ставить опыты на люках все же не стоит, но выбоины размером с половину диаметра колеса проскакивать лучше по прямой, не сбрасывая скорости и не совершая резких маневров.
Важным моментом для предельно быстрого движения является определение максимально возможной скорости прохождения поворотов. Подходить к этому опыту следует с достаточной осторожностью и доверяя внутреннему чувству опасности. Тут лучше перестраховаться, чем вытаскивать машину из придорожных кустов, и не начинать экспериментов там, где сразу за обочиной растут толстые сосны или стоят бетонные отбойники.
Какая максимально возможная скорость именно на вашем автомобиле, вашей резине при прохождении поворота? Та, при которой колеса начинают визжать. Дело в том, что современные машины проектируются с расчетом на то, чтобы не переворачиваться при сильной боковой нагрузке. Когда нагрузка предельна, автомобили начинают соскальзывать в сторону. Резина при этом «насухую» трется об асфальт и жалобно пищит. Если в такой момент увеличить скорость еще хоть немного – вас выбросит с дороги. Чуть уменьшить – получится оптимальная скорость для данного конкретного закругления и конкретной машины.
То, что современные машины не переворачиваются при стабильной боковой нагрузке, еще не значит, что они не переворачиваются вообще. Знакопеременные нагрузки (неоднократное перекладывание руля из стороны в сторону) нередко приводит к раскачке такой силы, что амортизаторы и подвеска не справляются, и автомобили совершают красивый для постороннего наблюдателя «перевертыш». В Интернете полно роликов с начальной темой: «Гляньте, какая у меня классная тачка!» и конечной фразой: «Вот черт, придется покупать другую». Не рекомендую вступать в ряды подобных героев.
Увеличить скорость прохождения поворота можно и за счет нарушения правил рядности (что не есть хорошо и поступать так я не советую), то есть заметно увеличив радиус. Чтобы добиться этого, при правом повороте машину нужно сместить на левый ряд, после чего пройти поворот по широкой дуге от левой обочины к правой в середине поворота и закончить его опять у левой обочины, откуда и вернуться в свою полосу для движения. Разумеется, при этом есть риск на начальном или на завершающем этапе обнаружить встречную машину. Однако, поскольку при этом маневре даже в лесу обзор открывается на весь изгиб дороги, опасный транспорт можно увидеть заблаговременно, притормозить, вернуться в свою полосу и продолжить движение на безопасной скорости.
Куда хуже ситуация развивается при левом повороте. При этом машина выкатывается на встречную полосу в самой что ни на есть «слепой» зоне. Если за обочиной растут кусты или деревца – встречную машину вы увидите за считанные секунды до возможного столкновения. Правда, небольшая фора от имени законов физики имеется и тут. Резко перекладывая руль и возвращаясь на свою полосу, вы еще сильнее спрямите линию окружности, и центробежные силы никуда вас не забросят. Однако в такой ситуации очень важно сохранить хладнокровие, и начать торможение только после того, как вы покинете встречную полосу. А уже потом переложить руль и продолжить выполнение поворота. Если вы начнете тормозить слишком рано – лобовое столкновение станет неминуемым. Поздно – рискуете улететь в кювет, вписываясь обратно на свою полосу. К счастью, в подобных ситуациях достаточно погасить всего 10–15 километров в час, и ничего страшного уже не произойдет. Всего 2–3 метра тормозного пути.
Нередкий результат неправильного обгона – это лобовое столкновение, всегда убивающее и виновных, и невиновных. А случаются столкновения из-за того, что правила нарушения Правил в Правилах не регламентируются. Водители мчащихся навстречу машин просто не знают, чего ожидать от встречного коллеги! Посему, если уж по вашей вине возникает аварийная ситуация – хотя бы дайте понять своими маневрами встречному транспорту, как именно вы намерены поступить дальше. Прижмитесь как можно ближе к обгоняемым машинам, если надеетесь вернуться в свой ряд и находиться на правой стороне до самой смерти, либо шарахайтесь к встречной обочине, а потом выскакивайте на нее, освобождая путь невиновным. Но только не загораживайте всю дорогу с выпученными от ужаса глазами!!!
Точно так же, если вы видите, что встречный водитель совершил глупость и затеял опасный обгон, дайте понять своими маневрами этому ненормальному, как именно хотите с ним разминуться. С вашей стороны съезд правыми колесами на обочину будет более безопасным вариантом, нежели попытка протиснуться в щель между скачущем по обочине «обгонялой» и встречной машиной. При этом желательно сбросить по мере возможности скорость (но резко не тормозить!) и оставить левые колеса на твердом покрытии, дабы гарантировать управляемость машины.
При съезде на рыхлую обочину на высокой скорости на руле почти наверняка последует сильный рывок вправо, будьте наготове!

И кстати, пару слов об обочине: обгон справа запрещен. Запрещен потому, что там очень часто вполне законным образом паркуются грибники и ягодники, останавливаются водители, у которых сломавшие машины и просто решившие отдохнуть. Там встречаются прохожие…
Разумеется, любой здравомыслящий гонщик свернет на обочину, только гарантированно убедившись, что там нет никаких препятствий. Но ведь мало того, что там можно врезаться! Обочина – это, по сути, грунтовка. Дорога изначально неровная и не всегда плотная.
Это означает, что на хорошей скорости при попадании на обочину машину начнет подбрасывать и кидать из стороны в сторону, как муравья, попавшего на чемпионате в шарик для пинг-понга. Удержать ее при этом на заданном курсе трудно. А поскольку вы совершаете обгон – есть риск того, что очередной взгорок бросит вас на попутную машину.
Лично я не рекомендую пользоваться для обгона обочиной даже очень хорошего уровня – гладкой и утрамбованной – при скоростях выше 60 километров в час. Если обочина обычная, без ям, но с пологими неровностями – соваться на нее на скорости выше 40 километров в час просто опасно. Даже уходя от аварии.
Правда, попасть в аварию – это еще хуже, чем на обочину.

Стоит ли так же гоняться зимой?  
Вообще-то, «гоняться» не стоит ни зимой, ни летом. Ибо убиться на машине при малейшей ошибке – легко, а выигрыш от рискованных обгонов на современных оживленных дорогах обычно составляет всего несколько минут на полсотни километров. Однако приход зимы совсем не означает, что нужно забыть про машину и залечь в спячку, посыпав голову снегом. Достаточно просто проявить осторожность и приспособиться к новым дорожным условиям.
Для любителей скоростного вождения снег и лед являются неприятной субстанцией, препятствующей как разгону, так и торможению. Как, впрочем, и для всех остальных водителей. В условиях морозца и свежевыпавшего снега для каждого владельца авто возникают три вопроса.

1. Как тронуться на снежном накате? 
Основных методик две:
✓ начать движение на минимальных оборотах и плавно отпуская сцепление, дабы не допустить срыва колес в пробуксовку, плавно нарастить скорость;
✓ сразу решительно давить на газ, разбрасывая снег, «дорываясь» до асфальта, цепляясь за неровности и постепенно наращивая скорость.
Скорость разгона при обеих методиках примерно одинакова, но первый вариант для неопытного водителя заметно сложнее, поскольку требует хорошего «чувства машины». Правда, при втором варианте излишняя перегазовка часто приводит к срыву ведущих колес в пробуксовку и пританцовыванию машины на месте без всякого видимого эффекта.
Самый эффективный метод, естественно, смешанный. Сдвинувшись без пробуксовки, водителю следует плавно наращивать давление на акселератор. Как только стрелка тахометра вдруг прыгнет вправо (или двигатель вдруг резко взвоет), педаль газа отпускается, а потом снова плавно нажимается, пока двигатель опять не сорвет колеса в пробуксовку.
Тут самую неоценимую помощь водителю способна оказать автоматическая коробка передач. При освобождении колес она начинает разгон с тем самым минимально возможным импульсом, который обычному водителю приходится безуспешно ловить педалями газа и сцепления. К тому моменту, когда водитель нажмет педаль газа, машина уже начала движение и легко простит неумелое обращение с акселератором.
На шипы при трогании с места надежды мало. При толщине снежного наката больше пяти миллиметров они просто не достают ни до льда, ни до асфальта.

2. Как остановиться? 
Останавливаясь на обледенелой, накатанной снежной дороге, начинайте торможение на дистанции раз в пять большей, нежели та, что кажется вам достаточной. Если замедлитесь слишком рано – всегда можно отпустить тормоз и подкатиться на малой скорости. А вот если замедлитесь слишком поздно – дело может закончиться ремонтом авто.
Возьмите себе за правило в зимнее время, начиная поездку, пару раз в безопасном месте (можно прямо на улице, если идущие позади машины находятся относительно далеко) проверять состояние дорожного покрытия пробным торможением. Если автомобиль замедляется достаточно быстро – дистанцию можно держать всего вдвое большей, нежели на сухом асфальте. Если система АВS почти сразу начинает пинаться в ногу – соответственно оценивайте необходимый тормозной пути и допустимую скорость.
Влажный зимний асфальт далеко не всегда обеспечивает то сцепление с дорогой, на которое выглядит. Лучше трижды проверить, нежели один раз ошибиться.
Кстати, далеко не всегда подобная проверка будет вас разочаровывать. Нередко вы совершите и приятное открытие.
Если на вашей машине нет ABS, то используйте прерывистое торможение. Нажали тормоз – машину понесло юзом, отпустили – она покатилась, подправили направление движения, снова нажали, отпустили, подправили. И так – с частотой 2–3 раза в секунду.
На шипы при торможении надежды мало. На снегу они не достают ни до льда, ни до асфальта, на льду имеют неприятную привычку «выгрызать» лед, собирая перед собой небольшую снежную горку, на которой колесо начинает скользить, как на коньках.

3. Как пройти обледеневший поворот? 
Вот тут-то и пригодятся шипы, малополезные в прочих ситуациях! В хороший морозец на гладком шоссе снег обычно не задерживается, его сметает ветром. В худшем случае, он раскатывается и превращается в относительно плотную корку. При равномерном движении шипики втыкаются в наст или лед, и дают достаточно надежную опору для безопасного прохождения поворота.

Если на вашей машине нет шипов, а поворот впереди подозрительно поблескивает – никаких опасных обгонов! Никаких скоростных прохождений! Сбросить скорость – и ползком, ползком от начала дуги и до ее окончания.
Единственной приятной особенностью зимнего поворота может оказаться снежный отвал, который образуется на краю обочины после чистки дороги от снега. В случае сноса машины она, при наличии такого отвала, безопасно тыкается в него наружными колесами, не получая сильных повреждений. Это позволяет при наличии подобного сугроба проходить поворот намного смелее. Думаю, плановая организация отвалов на внешних краях опасных поворотов была бы со стороны дорожных работников не менее мудрым решением, нежели закладка возле крутых подъемов песчаных куч.
И кстати, высокие снежные отвалы спасли долгими зимами уже многие тысячи жизней и машин в безнадежной аварийной ситуации. Если вы видите, что ДТП неизбежно – отпускайте тормоза и сворачивайте с дороги в снег. Если дедушка Мороз успел намести его хотя бы по колено, вы даже на высокой скорости остановитесь уже метров через двадцать, не получив никаких серьезных повреждений. Сугробы вдоль дорог – настоящий божий дар, придуманный на небесах в качестве компенсации за гололед и снежные заносы.

Какие участки дорог и улиц наиболее опасны, требуют наибольшего внимания?  
Парковка. Нет, это не шутка, это не преувеличение! Именно автостоянки и парковки лидируют у автомобилистов по числу аварий, преступлений, скандалов и убытков. И в первую очередь потому, что въехав на стоянку, водитель расслабляется, думая, что поездка окончена, опасности больших дорог позади, он попал в тихую и безопасную гавань.
Как бы не так! Именно на парковках расстояния между машин минимальны, маневры вычурны и сложны, а обзор – совершенно безобразный. Именно на парковках из-за необходимости постоянно менять ноги на педалях и переключать передачи, при этом выкручиваться всем телом и смотреть одновременно во все стороны водители нередко путают педали, либо ноги с этих самых педалей соскальзывают. На дорогах аварий по такой причине почти не случаются. Там большие дистанции, там автовладелец либо, разгоняясь, давит на газ, либо, перенеся ногу, давит на тормоз, при этом и едет и смотрит вперед.
На стоянке сплошь и рядом случаются вот такие ситуации: сдавая чуть назад, добавил газа, притормозил, прикинул расстояние, газанул, тормознул, выкрутил руль, дал чуть вперед, потом назад, потом выкрутил, притормозил, газанул, довернул, тормознул, машина почему-то не остановилась, а соседнее авто – в опасной близости. Водитель в испуге давит на тормоз со всей силы. Машина, взревев, прыгает вперед: тр-р-ресь!!! Перепутал педали…
Так что расслабляться на парковках нельзя, торопиться категорически противопоказано и ни в коем случае нельзя давить на педали изо всех сил! Даже на тормоз! Места для маневра на парковках нет! Лучше попытайтесь понять, почему машина ведет себя не так, как вы ожидаете. Не понимаете – дергайте ручник. На малой скорости он остановит машину быстро и гарантированно.
К большому сожалению, на пути паркующейся машины нередко оказываются люди, дети, коляски (ведь все уверены, что здесь безопасно, и не особо смотрят по сторонам, идя к своему автомобилю). Люди выскакивают под колеса неожиданно, и инстинктивное движение «нажать на педаль со всей силы, чтобы остановиться» приводит к наиболее тяжелым травмам именно у пострадавших на автостоянках.
Сюда можно добавить так же и то, что именно на стоянках всякого рода «подставлялы» любят имитировать столкновения, наезды, зацепы и прочие неприятности средней тяжести, за которые невинного человека удобно растрясти на некоторую сумму. Делать это крайне удобно, потому что согласно Правилам водитель, двигающийся на задней передаче, отвечает практически за любой случившийся при этом ущерб. Между тем «мертвая» зона у едущего задом наперед авто огромна, а запарковаться без включения задней передачи удается нечасто. А если и удается – то потом приходится выезжать «задом». То есть чаша сия, как ни крутись, не минует никого.
К сожалению, радикальных средств, чтобы избавиться от опасностей на парковке, не существует. Нужно осознавать, что, въезжая на стоянку супермаркета, в подземный гараж или на платную парковку, вы попадаете в опасное место, а не в тихую гавань. Не торопитесь, двигайтесь на низкой скорости и не маневрируйте, особенно на задней передаче, если видите поблизости движущиеся машины или людей! И моргнуть не успеете, как они примчатся предъявлять претензии по поводу того, что их задели или царапнули.

Почему в последнее время почти никто не буксирует машины, а все пользуются эвакуаторами?  
Прежде всего, поломки, которые не позволяют машине двигаться самостоятельно, в большинстве своем связаны с отказом двигателя. А неисправный двигатель – это неработающий вакуумный усилитель тормозов. Остановить машину массой больше тонны без вакуумного усилителя – задача выполнимая, но весьма трудная. Больше тонны – это все джипы, кроссоверы, паркетники и просто мощные дорогие машины, столь любимые ныне на Руси. Да и на легкой малолитражке, привыкнув к усилителю, тоже не сразу удается тормозить самостоятельно.
Машины с неисправной подвеской для буксировки просто непригодны.
Кроме того, поездка без тормозов, на гибкой сцепке в современном плотном потоке – занятие не для слабонервных.
И наконец, все больше и больше автовладельцев предпочитают машины с АКПП, которые буксировать вообще не рекомендуется
Вот и получается, что «на галстуке» ныне таскать вроде как и некого.

Выходит, если на эвакуатор нет денег, то машину на дороге бросать?  
Зачем же так уныло? Если очень хочется, то можно добираться домой и на буксире. Но нужно помнить несколько крайне важных моментов.

Если буксируют вас. 
✓ Обязательно включите габаритные огни или аварийную сигнализацию! Водитель, который тянет вас за собой, должен хорошо представлять себе ваше месторасположение.
✓ Полностью доверьтесь буксирующему вас водителю, в идеале – вообще не смотрите по сторонам, а лишь дублируйте маневры и действия вашего тягача. Нет ничего хуже, чем если водитель первой машины захочет проскочить перекресток, а вы испугаетесь и нажмете на тормоз, – застрянете оба поперек дороги.
✓ Следите за стоп-сигналами впереди идущей машины и старайтесь вовремя тормозить, иначе вы рискуете врезаться в вашего тягача. Помните: если у вас не работает двигатель – значит, не работает и усилитель тормозов! 
✓ Следите за натяжением буксировочного троса и по мере сил пытайтесь не допускать его провисания. Если же он сильно провис и упал на дорогу – постарайтесь на него не наехать. Это чревато обрывом буксировочных крюков и у вашего автомобиля, и у тягача.

Если буксируете вы. 
✓ Обязательно включите габаритные огни и аварийную сигнализацию! В машине, которую вы тянете за собой, за время поездки наверняка забросает грязью лобовые стекла, и водитель в ней окажется практически слеп.
✓ Как можно осторожнее пользуйтесь тормозной педалью. Помните, что при серьезной поломке на буксируемой машине почти наверняка не работают тормоза, и она может вас «догнать».
✓ Начиная движение, не торопитесь. Дождитесь легкого толчка (натянется буксировочная лента) и только после этого плавно увеличивайте тягу. Резкий рывок в начале движения способен не столько что-либо оторвать, сколько вызвать незначительную общую деформацию кузова (особенно старой машины), которая потом аукнется незакрывающимися дверьми и неоткрывающейся крышкой багажника.
✓ Во время буксировки старайтесь поддерживать равномерное усилие на буксире, то есть не совершайте резких маневров, не разгоняйтесь и не сбрасывайте газ без крайней необходимости. Двигайтесь несколько медленнее привычного, но, раз нажав, давите на педаль акселератора с одинаковой силой.
✓ Используйте в КПП передачу на одну ступень ниже привычной для данной скорости – так вы сможете хотя бы частично разгрузить двигатель.
✓ Буксирующему водителю обычно советуют следить за тем, чтобы не провисал трос. Трудно понять, как это делать, поскольку с водительского места его практически не видно, но вы старайтесь.
✓ Если машина, которую приходится буксировать, хотя бы на треть тяжелее вашей, лучше вообще откажитесь от этого приключения.

Кроме того. 
✓ Не применяйте для буксировки металлический трос! Он очень жесткий, и передает все рывки с машины на машину, а при обрыве без труда пробивает облицовку кузовов, стенки багажников и разбивает фары и фонари. Лучший буксир: эластичная лента, которая эти рывки гасит.
✓ Если «клюнул жареный петух» и другого троса, кроме металлического, у вас нет, то обязательно протяните рядом с ним тонкую веревку или толстую леску, дайте ей небольшую слабину и привяжите к тросу с интервалом в полметра. В случае обрыва трос не ударит по вашему автомобилю, а будет остановлен веревкой. После того как слабина страховочной веревки окажется выбрана, она тоже порвется, но трос к этому времени уже потеряет первоначальную инерцию и будет безопасен.
✓ Покупая готовый «буксир», имейте в виду, что, по общепринятым нормативам, его усилие на разрыв (оно указывается на упаковке) должно быть в пять раз больше массы вашего автомобиля.

Как лучше всего парковать машину?  
Останавливаясь на длительное или короткое время, следует придерживаться следующих правил.
✓ Паркуйтесь как можно ближе к бордюру. Чем меньше ваша машина выступает на проезжую часть, тем меньше шансов, что к ней «притрется» кто-то из тех, кому не хватило места на дороге. А такие случаи не так уж редки! Идеальным укрытием можно считать «глубокую» парковку сразу за каким-нибудь широким автомобилем вроде «Хамера» или шестисотого «мерседеса».
✓ Не прижимайтесь к бамперу припаркованной впереди или позади машины. Та машина, до которой вы оставили большую дистанцию, может уехать в любой момент, а вместо нее остановится кто-то другой, кто прижмется уже к вам. И вместо десятиминутной остановки вы рискуете застрять в ловушке на несколько часов.

Наверное, я неправильно спросил. Мне интересно не как, а где лучше всего парковать машину?  
Как обычно, все сильно меняется в зависимости от конкретной ситуации. Идеальное место для длительного хранения машины – теплый гараж. Обращаю внимание – именно для длительного хранения. Сухая, теплая машина в сухом помещении может находиться в целости и сохранности многие годы.

Он же является самым неудачным местом для еженощной ночной парковки машины зимой. Но если машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее.
✓ Даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же отпотевает по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях.
✓ В условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия.
✓ На поверхности, на которые попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью.
✓ К тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.
К счастью, с привычными нам местами парковки ситуация намного лучше.
Самым благоприятным местом для машины следует признать открытый навес. Под навесом автомобиль спрятан от осадков, а ветерок быстро высушивает влагу. При перепаде температур машина не отпотевает и не гниет. Просто открытая стоянка хуже навеса, но лучше гаража. Ведь автомобиль изначально предназначен для существования на улице, и новой машине, хорошо покрашенной, с качественной антикоррозийной защитой никакой дождь и снег беды причинить не могут. А вот в замкнутой коробке, в которой почти отсутствует вентиляция, влага будет накапливаться, а не испаряться, и грызть, грызть, грызть кузов коррозией, пока он весь не кончится. И ладно если сухая чистая машина оставлена там на несколько месяцев. Если же авто эксплуатируется каждый день несмотря на дождь и слякоть – гараж ему только вреден.

Насколько парковка задним ходом сложнее остановки вперед?  
Намного сложнее. Зато, паркуя машину на задней передаче, вы получаете возможность приткнуть ее в полтора раза менее длинный свободный промежуток, нежели двигаясь вперед.
Как это сделать?
✓ Найдя свободное место, остановитесь примерно в метре от уже запаркованной машины и проехав примерно на метр вперед.
✓ Включив заднюю передачу, начинайте медленно  двигаться назад, одновременно поворачивая руль вправо. При этом вам необходимо следить за тем, чтобы никто не ехал по дороге – ваш автомобиль сильно смещается к осевой линии улицы! – и одновременно смотреть в зеркало за тем, как быстро сокращается зазор между бортом вашей машины и задним углом запаркованной.
✓ Когда это зазор сократится до 10–15 сантиметров, поставьте руль прямо и продолжайте движение.
✓ После того как задняя ось сравняется с задним углом чужой машины, выкручивайте руль вправо до упора – передняя часть при этом начнет выкатываться дальше на проезжую часть, а задняя – уходить вглубь свободного промежутка.
✓ Обычно почти сразу руль можно выкручивать назад. Машина за это время успеет уйти вглубь, почти до середины кузова.
✓ Руль выкручивается до упора влево. При этом машина продолжает медленно двигаться назад, а вот ее передняя часть по большой дуге быстро смещается в правую сторону. В этот момент важно следить за тем, чтобы капот вашей машины не зацепил багажник уже припаркованной!
✓ Если маневр проведен правильно, ваша машина упирается вывернутым колесом в бордюрный камень и облегченно замирает. Втиснулись!

Как при парковке задним ходом ничего не зацепить?  
Да, это серьезная проблема. Ведь с водительского места совершенно не видно выступающей сзади нижней части багажника. Глазомер на большом расстоянии, да еще при взгляде через зеркала, может подвести.
Справиться с этой проблемой можно таким образом.
✓ Не лениться и при сближении со стоящей позади машиной или препятствием выйти из машины и убедиться, что имеется свободное пространство.
✓ Пометить задний габарит, поместив над ним видимую с водительского места хорошо различимую «точку», например, шарик на подпружиненной проволочке.
✓ Установить на заднем бампере датчики расстояния (они продаются в достаточном ассортименте) либо поставить над ним портативную видеокамеру, благо они тоже сильно подешевели и зачастую могут подключаться к бортовым приборам: информационному дисплею или экрану GPS.
✓ Потратить несколько часов на привыкание к габаритам. Для этого в спокойном месте поставьте несколько бутылок с водой, воткните в них камышины или другие безопасные для облицовки автомобиля высокие палки и потренируйтесь, сдавая машину к ним задом и пытаясь остановиться на минимальном расстоянии, не коснувшись стебля. Метод очень полезный, но все менее и менее популярный.

Дорога, особенно незнакомая, требует внимания, отвлекает от созерцания пейзажа вокруг. В том числе и от знаков. Заплатив несколько штрафов, я понял, что замечаю далеко не все знаки. Что придумано у опытных водителей на этот счет?  
Если вашим постоянным пассажиром явля ется кто-то из хороших знакомых, попросите его время от времени задавать вопросы типа: «Какой знак сейчас проехали?» В считанные дни вы приучитесь замечать все знаки вокруг, вплоть до самых дальних и специально замаскированных.
Кстати, для того чтобы водитель хорошо представлял обстановку вокруг своего автомобиля, ему нужно каждые 5–10 секунд смотреть в зеркала заднего вида. Приучать себя к этой привычке тоже удобно, прибегая к помощнику. Он не занят управлением машиной, а потому не забудет задавать вопросы об окружающей обстановке.

Чем отличается зимнее вождение от летнего?  
Состоянием покрытия, естественно!
Зимой из-за того, что перед перекрестками машины чаще всего тормозят или начинают разгон, колеса растирают по асфальту снег, «накатывая» его и создавая ледяную корку. Выезжая с парковки в мороз, будьте готовы к тому, что подобный накат уже есть, и сбрасывайте скорость заблаговременно, дабы самое меньшее за сто метров подкатывать к пересечению на минимальной скорости (5–6 километров в час), которую можно будет погасить за считанные секунды при любых обстоятельствах.
Но лед хотя бы прочный и крепко держится за асфальт. В снегопад дело еще хуже: постоянно находясь между протектором и дорожным покрытием, снег практически полностью изничтожает такое понятие, как сцепление колес с дорогой. Вы нажимаете на газ, ведущие колеса крутятся, а инерция покоя удерживает вашу машину на месте, пока вы медленно и величаво, словно круизный лайнер в узком проливе, не начнете движение. Вы нажимаете на тормоз, колеса схватываются «на юз», а инерция флегматично продолжает плыть вперед вместе с вами. Вы решили повернуть, колеса уже давно смотрят направо, а инерция тянет автомобиль по прямой. Зато у рыхлого снега большой коэффициент сопротивления качению, и на нем куда легче остановиться, чем при гололеде. Так что, по большому счету – к этому нужно просто привыкнуть.
Итак, если вы отправились в дорогу по толстому слою снега, всегда надо помнить следующее:
✓ У вас нет сцепления с дорогой, в любой момент и безо всякой видимой причины вас может отбросить в сторону на 2–3 метра. Соответственно, следует значительно увеличить дистанцию до двигающихся справа и слева машин. В идеале – вообще ехать одному, отстав от основной группы или обогнав другие автомобили.
✓ Не смотрите на большегрузные машины, которые плюют на эти законы! У них значительно больше масса и инерция, и их практически не кидает из стороны в сторону! Если вас отбросит на грузовик – плохо будет только вам.
✓ Заранее готовьтесь ко всем маневрам, и совершайте их на минимально возможной скорости, иначе авто может поехать совсем не туда, куда вы задумали.
✓ Если на заднеприводной машине вас «занесло», старайтесь поворачивать рулевые колеса в направлении заноса, и регулируйте скорость вращения нажатием педали газа: больше газ – быстрее вращение, меньше газ – медленнее вращение (управляемый занос отрабатывается на катке в первую очередь!). Некоторые мастера ухитряются с помощью этой методики въезжать в поворот после вращения на четыреста пятьдесят градусов или вообще боком.
✓ На переднеприводных нужно упрямо держать передние колеса повернутыми туда, куда вам хочется поехать, и ждать, чем все это кончится.
✓ Выехав на дорогу по снежку, прежде чем влиться в транспортный поток, несколько раз попытайтесь нажать на тормоз, на газ, резко переложить руль из стороны в сторону в более спокойной обстановке. Так вы получите хоть некоторое представление о том, насколько изменилось поведение машины в новой обстановке.

А парковать машину зимой тоже нужно как-то по-особенному?  
Разумеется!
✓ Не ставьте машину на ручной тормоз! За время поездки тормозные диски нагреваются до плюсовых температур и очень часто оказываются влажными. Ведь зимой снег лежит везде, при проезде машины взвивается в воздух, проникает в различные щели и тает где ни попадя. За время стоянки тормоза остынут, влага превратится в лед, и колодки могут примерзнуть так, что диски или барабаны на заднем мосту придется очень долго и нудно отогревать горячей водой. Вместо стояночного тормоза куда безопаснее оставлять машину на включенной первой или задней передаче.
✓ Оставляя машину даже ненадолго, не поленитесь поднять голову и посмотреть, не свисает ли над вами с далеко выступающего козырька парадной или края крыши большая блестящая сосулька. Если да, то лучше отъехать. Падают такие монстры не каждый день, но зато способны пробить насквозь кузов, а то и расколоть блок двигателя.

✓ Паркуясь на ночь в местах, где слой снега составляет больше 5 сантиметров, прокатитесь метра на полтора вперед-назад, утаптывая колею. Пустяк, но утром эта колея поможет вам по инерции выскочить из снежного плена в ситуации, когда уличная температура держится около нуля, и подтаявший вечером снег к утру превращается в прочную промерзшую массу.
✓ При длительной стоянке в подобном неприспособленном месте есть смысл подложить под колеса небольшие деревянные брусочки (или кирпичи). В том случае, если снег на улице то тает, то смерзается в корку, то снова тает, после двух-трех недель стоянки вы рискуете обнаружить свой автомобиль вмерзшим в лед по самые обода. Выбраться на свободу в такой ситуации возможно только с помощью буксира.

У нас парковка сделана под легким углом от дороги, чтобы вода в дождь стекала. Если ночью ударяет морозец, то утром уехать невозможно: по ледяной корке, да еще и на подъем даже с места не стронуться. Что делать?  
Чтобы тронуться по ледяной корке на любом подъеме, применяют простую технологию:

✓ при вынужденной остановке на обледеневшем склоне следует поставить машину на ручник, выйти и позади ведущих колес сыпануть немного запасенного песочка (хорошо бы еще и дорожку в направлении к хорошему покрытию просыпать);
✓ сесть за руль и снять машину с тормоза;
✓ откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке;
✓ стронуться, немного разогнаться и продолжить подъем. В зимних условиях пакетик песка и небольшая
✓ лопатка должны быть в багажнике обязательно! Никогда не знаешь, в какой момент они могут понадобиться.

Как вывести из заноса переднеприводную машину?  
Учитывая сложность вывода подобных автомобилей из заноса, таких технологий придумано аж четыре.
✓ Опытные мастера, обнаружив, что автомобиль начинает выделывать на дороге неконтролируемые пируэты, поворачивают руль в сторону поворота, а когда чувствуют, что машина пошла-таки «за приводом», плавно выводят ее на нужную траекторию. Для выполнения этого маневра нужен хороший навык, чтобы сразу ощутить момент «срыва» машины, и тот миг, когда она снова «ухватится» за дорогу. А кроме того, нужно еще и рулем очень быстро работать.
✓ Просто мастера, как только начинается занос, выжимают сцепление и дергают рычаг стояночного тормоза, слегка подтормаживая задние колеса. После этого машина начинает вести себя как заднеприводная – задняя ось подтормаживается, передние колеса идут накатом. Поскольку сцепление выжато, на них нет ни тормозящего усилия, ни крутящего момента – тех самых, что мешают установить сцепление покрышки с дорогой. Выправив машину, водитель отпускает ручник и продолжает движение в нужном направлении. К сожалению, такое возможно только на машинах с механической коробкой.
✓ Опытные водители в момент заноса выжимают сцепление, выворачивают руль в направлении заноса, после чего, восстановив управляемость, опять же плавно возвращают машину на нужный курс. Это не так эффективно, как с «ручником», но рулем в заносе приходится работать так быстро, что схватиться за рукоять ручного тормоза у большинства водителей времени не хватает. Для маневра опять же нужна «механика».
✓ И наконец, просто водители в данной ситуации поворачивают руль в желаемом направлении, слегка добавляют газ, дабы не возникало эффекта торможения двигателем, и молятся, чтобы колеса нашли на дорожном покрытии зацепку и вытащили машину из заноса.
Последний метод считается классическим, преподается в автошколах и подходит для машин с любой коробкой передач.

Нужно ли использовать прерывистое торможение на мокром асфальте, или оно важно только зимой?  
Эта методика стала настоящей идеей фикс в школах экстремального вождения и на обычных шоферских курсах. Ну ладно экстремалы – они готовы и на двух колесах кататься, и в сугробах кувыркаться, и по катку на «лысой» резине скользить. Но нормальному-то человеку это зачем?
Напомню теорию. Она заключается в том, что при сильном нажатии на педаль на сухом асфальте, при заклинивании колес, резина истирается об асфальт, при этом с нее срезаются маленькие кусочки, которые скатываются в шарики, колеса скользят по этим шарикам – и таким образом тормозной путь несколько удлиняется. Если же нажимать на педаль с такой силой, чтобы колеса находились на грани срыва в юз – тормозной путь удается сократить.
Как определить нужное усилие? Водитель приобретает данное знание с опытом.
А если нет опыта? Тогда можно попробовать использовать прерывистое торможение: давить на педаль до тех пор, пока колеса не заклинит, после чего отпустить тормоз и тут же нажимать снова. Так, кстати, работает и система ABS, вот только роботу удается увеличивать число «отпусканий» до нескольких в секунду и не нагружать этой проблемой водителя.
Обращаю внимание: ABS сокращает тормозной путь только на сухом асфальте! На скользкой дороге выигрыша в тормозном пути не будет вообще! Если же вы вместо постоянного торможения еще и педаль в сложной обстановке начнете отпускать – только лишние метры себе наберете. У прерывистого торможения есть лишь одно преимущество: оно позволяет сохранить управляемость машиной. Когда вы видите, куда свернуть – есть смысл в нужный момент отпустить педаль тормоза и объехать препятствие. Если впереди пробка, стена или обрыв – лучше сэкономьте себе пару метров жизни. А именно: педали тормоза и сцепления – в пол!
В параграфе 10.1 Правил дорожного движения записано: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства ». Вот так, по закону, и действуйте!
У водителей с большим опытом вождения мнение будет, разумеется, другое. Не слушайте никого, слушайте меня! Я уже четверть века за рулем и навидался всякого. Если вы не нарушали правил, но растерялись в аварийной ситуации и вдавили тормоз – 90 процентов вероятности за то, что вы будете признаны невиновными в случившемся ДТП. Как бы вас ни обвиняли в том, что вы могли объехать, увернуться, схитрить – вы поступили по Правилам, и все! Если ДТП случилось после вашей импровизации – готовьтесь оплачивать итоги ДТП из своего кармана и садиться в тюрьму, если будут пострадавшие. На вас повесят всех собак, даже если аварийную ситуацию создал кто-то другой.
Ну а когда наберетесь водительского опыта и будете готовы отвечать за свою реакцию и правильность действий, про мой совет можете забыть.

Почему на дороге многие водители то включают, то выключают аварийную сигнализацию?  
Моргнуть пару раз «аварийкой» на водительском языке означает сказать «спасибо». Так благодарят водителей, которые уступили вам дорогу на шоссе, уступили место при перестроении, пропустили перед собой при выезде со двора или второстепенной дороги на плотную оживленную трассу или как-то помогли в другой ситуации. Не забывайте поступать так же, если кто-то из других водителей чем-то помог вам в сложной дорожной обстановке.
Кстати, обращаю внимание: только выражением благодарности с помощью «аварийки» переговоры между автомобилистами световыми сигналами не ограничиваются. Есть еще много других общепринятых сигналов.
✓ Два коротких моргания «дальним» светом – это значит, что впереди находится что-то опасное (ДТП, разлитое масло, засада ДПС, карстовый провал, разобранный мост, либо еще какая-нибудь неприятность).
✓ Одно долгое моргание в спину – «Дай дорогу!»; в лицо или в бок – «Пропусти!»
✓ Одно короткое моргание в лицо или в бок «дальним» в городском заторе – «Проезжай, пропускаю!»
✓ На шоссе, если при попытке обгона автобус или грузовик включил левый указатель поворотов – «Не обгоняй, впереди встречная машина!»; сигнал правым поворотом – «Дорога свободна!»
✓ На трассе, в темное время суток, когда большегрузный грузовик обгоняет машину, его водитель не видит, опередил он машину или нет. Считается правилом хорошего тона, если водитель обгоняемой машины моргнет «дальним», что фура может завершить обгон, не задев его.
✓ Ночью, когда вас обгоняет автомобиль, переключитесь на «ближний свет» как только обгоняющий поравняется с вами, чтобы не слепить его через зеркало.
Будьте взаимно вежливы на дороге! Думайте не только о своем комфорте, но и о проблемах других людей. Если у вас не получается ехать быстро, время от времени скатывайтесь на обочину и позволяйте вас обогнать. Пропускайте на дорогу те машины, которые явно не имею шансов втиснуться в поток с соблюдением Правил. Относитесь по-доброму к другим, и другие станут относиться добрее к вам. И все вместе мы станем ездить по дорогам с куда большим комфортом и скоростью, нежели при всеобщей озлобленности.

Водитель и бездорожье

Дорога вдалеке от шумных трасс. Речушка. На берегу деревня, через речку мост. На берегу сидит дед, наблюдает.
По дороге едет трактор. Перед мостом тормозит, сворачивает направо, пересекает речку вброд, поворачивает налево на дорогу, едет дальше. Едет грузовик. Перед мостом тормозит, сворачивает направо, пересекает речку вброд, поворачивает налево на дорогу. По дороге едет жигуленок. Перед мостом тормозит, сворачивает направо, переезжает речку вброд. По дороге несется «Мерседес». Не снижая скорости, влетает на мост, мост с грохотом рушится, «Мерседес» падает в речку.
Дед ворчливо:
– Развелось идиотов… Носятся… Даже моста не замечают…
Из жизни автомобилистов

Автомобиль в наше время – это синоним слова «свобода». На автомобиле человек в любой момент может отправиться не только на работу или в магазин, но и в дальнее путешествие, на природу, на рыбалку, в дикие места. Увы, машины конструируются для использования в основном на ровных, гладких дорогах, и в неизведанной глуши их нередко подстерегают неожиданные опасности. Например, масса вопросов при полном отсутствии телефонной связи.

Мы тут левым задним в яму засели и никак не выбраться. Что делать?  
Простейший способ выбраться из ямы – это раскачка. На механическом КПП исполняется так: убедившись, что выехать не удалось, вы отпускаете педаль сцепления, позволяете машине откатиться обратно в яму, а когда она достигает крайней точки движения назад и начинает снова скатываться вперед, вы резко отпускаете сцепление и давите на газ, добавляя к силе инерции мощность двигателя. Благодаря этому вам удастся проскочить вперед на большее расстояние – и откатываясь назад, вы накопите большую инерцию, к которой опять добавите немного мощности двигателя. После 5–6 качков такого «маятника» вы сможете приобрести достаточный импульс, чтобы выскочить из ямы и помчаться вперед на хорошей скорости.
На АКПП такой фокус осуществить куда труднее, поскольку невозможно быстро разорвать связь ведущих колес с двигателем, чтобы использовать инерцию, но попробовать раскачаться, сделав 5–6 попыток разогнаться назад-вперед все равно стоит. Но не больше – чтобы не загубить коробку передач.
Правило раскачки действует и на рыхлом грунте – разгоняясь вперед и назад, вы при этом пробиваете себе колею, по которой в конечном итоге удастся набрать достаточную скорость, чтобы вырваться на свободу.

Кто же про раскачку не знает? Не помогло.  
В машинах всегда есть резиновые коврики, которые подкладывают под ноги в салоне и на дно багажника для защиты от влаги и всякого рода грязи. Если их вынуть и подсунуть под буксующее колесо, то в девяти случаях из десяти это помогает выскочить из ямы на свободу.

Не помогло. Что можно сделать еще?  
Берете штатный автомобильный домкрат (под него нужна широкая опора, чтобы не утонул в грязи!), поднимаете машину, вывешивая буксующее колесо в воздухе, наполняете яму под ним плотным сухим грунтом, ветками, тряпьем, лапником, хворостом, подкладываете доски… В общем – используете любой подручный материал, чтобы сделать место под колесом, а также некоторый участок грунта в той стороне, куда вы намерены ехать, твердым и хорошо проходимым. Теперь спокойно опускайте машину и выбирайтесь.

Возиться с домкратом долго и муторно. Говорят, есть другие способы, попроще…  
Этих способов огромное количество!

✓ Привернуть на ведущее колесо сверху диск от запаски, обернуть вокруг него веревку, зацепиться за ближайшее дерево и ехать, используя диск как лебедку.
✓ Намотать веревку на ключи, зацепленные на ведущее колесо.
✓ Намотать веревку на само ведущее колесо.
✓ Зацепиться тросом за дерево и скручивать его в жгут, уменьшая длину и вытягивая машину.
✓ Взять лом, кол или лопату и в процессе раскачивания втыкать их в землю, удерживая машину в приподнятом над ямой состоянии.

Увы, все хитрые и ловкие методики, с одной стороны, в конечном счете оказываются не меньшим «геморроем», чем возня с домкратом, а с другой строны, требуют дополнительных приспособлений, вроде лома, особых болтов и длинной веревки, которые нужно на всякий случай брать с собой. Штатная автомобильная буксировочная лента не настолько длинна, чтобы затевать с нею всякого рода хитрые эксперименты.
Однако если вы настолько предусмотрительны, что хотите приготовиться к возможной пробуксовке, то возьмите лучше лебедку ! Стоит она недорого и занимает совсем мало места.
Ну а домкрат на непредвиденный случай – он всегда есть у каждого.

Прошел дождь, дорога от озера до шоссе раскисла. Как не засесть в колее?  
Собираясь выехать на опасно рыхлый грунт, есть смысл примерно наполовину приспустить все колеса – при этом увеличивается площадь опоры покрышек о грунт и увеличивается проходимость. (Следует помнить, что на слишком слабо накачанных колесах можно запросто сорвать покрышку с посадочного места.)

✓ Если уж вы начали движение по плохой, размякшей дороге, следует стиснуть зубы и продолжать гнать машину, несмотря на удары в подвеску и летящую грязь, пока опасный участок не будет преодолен до конца. Если вы чего-то испугаетесь и остановитесь – стронуться потом, возможно, уже не получится.
✓ При движении по размокшей проселочной дороге, залитой водой, следует придерживаться колеи, не стараться выскочить из нее на выступающий посередине уступ и поднятые края дороги. Колея в таких местах чаще всего хорошо накатана, утрамбована, плохо размокает. Там для колес есть более-менее надежная опора. А вот рыхлый грунт по сторонам скорее всего размок и в нем можно запросто забуксовать.
✓ Когда выбираете, каким образом ехать по разбитой сухой дороге, старайтесь проложить путь таким образом, чтобы под днище попадали ямы и выбоины, а под колеса – кочки и холмики. Таким образом вы избавитесь от риска «сесть на брюхо», что, кстати, чревато не только пробуксовкой, но и отрывом расположенных снизу деталей, в первую очередь – глушителя.
✓ Если предстоит долго выбираться по плохой дороге, можно снять ведущие колеса, обмотать диск и покрышку какими-нибудь веревками и вернуть на место. Торчащие поверх покрышек веревки, точно так же, как и цепи противоскольжения, будут имитировать на шоссейных покрышках развитые грунтозацепы.

Собираемся на рыбалку. Что нужно взять с собой, чтобы преодолеть расчавканные участки грунтовки?  
Позаботиться о возможных опасностях заранее – очень мудро, это лучший способ отвести от себя опасности. Итак, компактный и недорогой комплект для выезда на дикую природу:

✓ два провода для прикуривания от аккумулятора (послушав пару суток музыку и посветив себе вечерком фарами, туристы при отъезде очень часто вдруг обнаруживают, что аккумулятор «пуст»);
✓ буксировочная лента (вытаскивать машину машиной всегда проще, чем как-нибудь иначе);
✓ лебедка грузоподъемностью около тонны (это на случай, если путешественник «засел» в одиночку). Самое главное – укладывая багажник, помещайте лебедку поверх всех прочих вещей, если, конечно не хотите перебирать их все, стоя по колено в топком месиве.

К этому минимальному набору крайне полезно будет добавить:

✓ прочный шнур толщиной с мизинец – чем длиннее, тем лучше, ибо в силу странного неписаного закона машина обычно застревает именно там, где длины штатной веревки немного не достает до ближайшего дерева;
✓ кусок мелкой железной сетки, который можно бросить в топкой болотине под колеса вместо резиновых ковриков. Сетка дает куда лучшее сцепление, а кроме того – вместо куцых ковриков ее можно отмотать сразу метра два, или просто сколько есть. Ну и места в скрученном виде она на багажнике (на крыше) много не займет;
✓ цепи противоскольжения – они значительно повышают проходимость: лучше медленно ехать с их помощью, чем застревать, пусть и успешно выбираясь с помощью сетки и лебедки.
Вот только цепи, в отличие от лебедки, в домашнем хозяйстве никак использовать не получится.
Далее по сложности и эффективности приспособлений идут специальные прочные мостки, возимые на багажнике на крыше. Например: каркас из уголков, один уголок по диагонали для прочности, сверху – перфорированный железный лист. Либо два уголка, и арматурные прутки от одного к другому. Подобных щитов должно быть минимум два, максимум – четыре. Служат для преодоления канав а так же сложных болотистых участков.
Затем можно смонтировать специальные воздухозаборники, выводимые от впускной системы на крышу и позволяющие преодолевать водные преграды сидя по шею в воде.
Это я рекомендовать уже не буду, ибо оно хоть и осуществимо, причем своими силами, но уже явно уходит за пределы необходимого для обычного туриста с удочкой и мангалом. В любом случае, если вы планируете съезжать с автострады к местам, где встречаются пеньки, коряги и торчащие из земли камни, начинайте свои планы с установки защиты картера !
Картер – это такое место в двигателе, где в очень уязвимом месте очень тонкий и хрупкий металл защищает очень нужное для работы моторное масло. Одна пробоина – и масло окажется на дороге, а вы окажетесь без двигателях. При поездках по местам, где из-под колес летят камни, а в глубинах очередной лужи может встретиться злобный валун – защита картера становится задачей очень и очень важной.
Тут нужно сказать, что для большинства машин повышенной «пролазности» – полноприводных, с высоким клиренсом – подобная защита в основном производится заводом-изготовителем. Заказать готовую защиту будет и дешевле, и надежней, и проще устанавливать. Она имеет и крепежные точки по предусмотренным на кузовах местам, и выемки под выступающие детали, и вентиляционные отверстия, и точки слива набранной воды. Главное, на что нужно обратить внимание, – чтобы защита действительно была защитой, толстой и прочной, а не дешевой жестянкой в полмиллиметра толщиной. Когда после очередного выезда вы обнаружите на защите оставленные камнем глубокие борозды, то поймете, что деньги потратили не зря.
Второй по важности узел, который желательно прикрыть защитой, – это топливный бак . Он всегда прячется где-то внизу, размазанный под полом салона или прижатый к боковине кузова. И хотя бак стоит намного дешевле двигателя, однако смею уверить: если машина раскачивается на каменистом бездорожье, получить пробоину в баке – задача несложная, а результат будет весьма неприятным.

GPS обманул с просекой. В итоге въехал в глухой ельник, ни развернуться, ни оглядеться. Как быть?  
Очень частая история. Привязка GPS к нашим картам в местах вне плотной застройки дает точность плюс-минус 300 метров, к чему всегда нужно быть готовым. И если вместо асфальтированной дороги (как на карте) прибор советует сворачивать на вертлявый грунтовый проселок – верьте глазам, а не технике!
Однако вернемся в лес. Как из него выбираться? Для начала, естественно, на задней передаче. Двигаясь задом наперед, вам следует помнить о том, что поворот машины при этом достигается не за счет поворота рулевых колес, а за счет смещения передней части кузова. На практике это означает, что, проезжая на передней передаче вперед через просвет, по ширине превышающей габариты вашей машины сантиметров на двадцать, вы не испытаете никаких трудностей. Двигаясь точно там же на задней передаче, вы рискуете при малейшем смещении руля ободрать кузов о стволы.
Поэтому:
✓ через узкие просветы проезжайте только по прямой;
✓ огибая препятствие, поворот начинайте с того момента, когда заднее колесо поравняется с препятствием;
✓ следите за тем, куда смещается передняя часть автомобиля! Даже на малолитражке капот гуляет из стороны в сторону на метр-полтора и постоянно уходит за пределы колеи!
✓ если вам понадобилось ехать «задом» через лес, помните о том, что из-за руля вы не способны разглядеть, куда катятся ваши колеса задние. Не ленитесь выходить и проверять, чтобы там не оказалось торчащих из земли железных прутьев, выбоин или глубоких ям, высоко выпирающих корней, иначе рискуете нарваться на непредвиденный ремонт.
Когда доберетесь до расширения, достаточного для разворота, совершайте свой маневр так, чтобы на тропе оставались ведущие колеса. Они смогут вытащить вас обратно на дорогу даже в том случае, если ведомые колеса при повороте провалились в какую-нибудь грязь.

Часто езжу на зимнюю рыбалку. Когда можно выезжать на лед прямо на машине, чтобы пешком по несколько километров не топать?  
Считается, что лед толщиной свыше 10 сантиметров выдерживает малолитражку, а свыше 30 сантиметров – грузовик, однако выезжать на него без крайней необходимости все равно опасно. Разумеется, речь идет о полноценном, прозрачном льде с синеватым или зеленоватым оттенком. Если лед ноздреватый, молочного, белого или матового цвета – он опасен независимо от толщины!

Водитель и безопасность

Мой бывший шеф купил машину, да так ее обмыл, что поехал пьяный «в дупель» домой на новой машине прямо без номеров. В пути перед ним вдруг образовался ремонт дороги: канава, за ней бетонный блок. Шеф влетел в канаву, вынырнул, врезался в бетонный блок и снова откатился в канаву. В результате чего его выбросило на заднее сиденье. Ехал-то ведь непристегнутый. От нескольких серьезных ударов и встрясок шеф потерял сознание, а потом уснул. Пьяный же! Спустя некоторое время, его будят менты и суют справку с места ДТП, в которой написано: «Водитель с места ДТП скрылся. На заднем сиденье спал пьяный пассажир».
Из жизни автомобилистов

Для спасения человеческих жизней в настоящее время придумано очень много всяких хитрых вещей, от простеньких приспособлений до сложных систем. К сожалению, многие из них настолько мифологизированы, что водители не умеют пользоваться своими преимуществами или даже обращают их себе во вред. Это хорошо прослеживается из вопросов, возникающих у начинающих автовладельцев.

Как сильно уменьшает тормозной путь антиблокировочная система тормозов?  
Побойтесь бога, люди!!! Система АBS вообще не сокращает тормозной путь!  Будьте внимательны и соблюдайте дистанцию! Ни одного лишнего сантиметра АBS вам никогда не подарит! Она всего лишь сохраняет управляемость автомобиля независимо от приложенного к тормозной педали усилия.
Тем не менее эта функция крайне важна и спасла уже многие тысячи жизней. В аварийной ситуации, вдавив до упора педаль тормоза, на старых машинах водитель, соблюдая законы Ньютона, строго по прямой влетал в препятствие. Можно сколько угодно рассказывать за школьной партой про прерывистое торможение, но чтобы отпустить педаль тормоза в 3 метрах от приближающегося со скоростью под 60 километров в час бетонного забора, нужно иметь холодный рассудок терминатора и опыт престарелого шоферюги.
Имея в своем распоряжении систему АBS, даже начинающий водитель может до предела давить на тормоза и при этом выписывать зигзаги между перебегающих дорогу столбов, избегая столкновения.

Это правда, что переднеприводные машины лучше управляемы?  
Правда. Наполовину. Переднеприводная машина при прочих равных условиях заметно позже срывается в занос, но в самом заносе, в отличие от заднего привода, практически не управляема.

Нужно ли ставить зимой шипованную резину? Половина водителей считают, что она полезна, а остальные – что вредна.  
Правы и те, и другие. Шиповка сильно шумит при движении (это их главный недостаток), шипы вылетают из своих гнезд в среднем за два сезона активной эксплуатации. Шипованная резина примерно на 7 процента сокращает тормозной путь на чистом гладком льду, на 3 процента удлиняет его на твердом покрытии и не оказывает никакого влияния при прочих обстоятельствах. Причем при торможении без использования системы АBS (на юз) даже на чистом гладком льду шипы при скольжении выгрызают изо льда мелкую крошку, колесо выскакивает на нее и скользит, как на подушке.
Больше того, эксперименты показали, что в сильные морозы (ниже минус 15 градусов) нешипованная зимняя резина показывает ощутимо лучшие параметры сцепления с обледенелой дорогой, нежели шипованная. Эксперты пытаются объяснить это тем, что шипованная резина более жесткая, так как должна удерживать в себе шипы. В мороз она дубеет и полностью утрачивает эластичность, касаясь дорожного полотна лишь отдельными пятнами, в то время как мягкое нешипованное колесо, вдавливаясь в неровности льда, присасываясь к нему микроприсосками позволяет сохранить достаточно уверенное сцепление с дорогой.
Шипованные покрышки демонстрируют наилучшие показатели при температуре около нуля, когда дубеют не очень сильно и сохраняют эластичность для езды по асфальту, но при этом шипы позволяют им хорошо цепляться за возникающую тут и там наледь. Однако при постоянном равномерном движении при любой температуре шипованная резина, словно кошка когтями, «вгрызается» в лед шипиками, крепко держится ими за полотно и очень-очень полезна при прохождении зимних поворотов.
Достоинства и недостатки шипов – очень хитрый баланс между «хорошо» и «плохо», они сильно меняются в зависимости от погоды и маршрута движения. Например, при дальних загородных поездках по дорогам, где глянцевый снежный накат практически гарантирован, а песок маловероятен, без шипов путешествовать рискованно. В городе же, по уши засыпанном реагентами и песком, с постоянно убираемыми улицами, шипы будут чаще бесполезно скрести асфальт, нежели цепляться за лед.
Бесспорно только одно: зимой нужно ездить на зимней резине, а летом – на летней! Это так же бесспорно, как и то, что ножом невозможно колоть двора, а топором – резать колбасу. Каждый инструмент имеет свою сферу применения. Мягкая зимняя резина летом будет скатываться и гореть, не обеспечивая сцепления, равно как летняя зимой – твердеть и превращаться из эластичной резины в жесткую деревяшку.

Правда ли, что подушка безопасности при аварии спасает человека от травм?  
Подушка в первую очередь избавляет пассажира и водителя от тяжелых травм, связанных с жесткими ударами о руль и колонку, о панель, от летящих со всех сторон осколков и кусков металла. Кроме того, мгновенных остановок в ДТП не бывает.
Часть скорости гасится при сминании передних элементов, потом машина может еще покувыркаться, покрутиться, полетать из стороны в сторону, норовя постучать пассажирами о деформинрованные элементы кузова. Так что польза от подушек есть, и существенная. Но надеяться, что подушка способна спасти при аварии на высоких скоростях – чистая иллюзия. От них еще и травму можно получить, если в момент раскрытия на элементах, под которыми скрыты подушки, окажутся посторонние предметы. Так что ни в коем случае ничем не закрывайте места расположения подушек безопасности!
Производители об этом тоже знают, предупреждают и помечают места расположения подушек специальной маркировкой.

Говорят, что ремни безопасности при аварии нередко душат водителей и пассажиров, а многие люди сгорели потому, что не смогли отстегнуть ремень. Это правда?  
Как ни печально, но это правда. Если ремень пристегнут неправильно и находится слишком высоко, как это нередко случается с детьми, то при аварии пассажир может выскользнуть под ремень и тот захлестнет горло. Равно как смятый замок может заклинить.
Однако на каждую трагедию, связанную с ремнями безопасности приходится 99 жизней, этими самыми ремнями спасенных. На практике доказано: при фронтальном столкновении ремень снижает тяжесть последствий для здоровья человека вдвое. А при столкновениях на скорости до 60 километров в час более 60 процентов людей, пристегнутых ремнями, вообще не получают никаких травм. Все прочие изобретения, включая подушки, повышают уровень безопасности на считанные проценты.
Самое главное: при посадке в машину детей и других пассажиров малого роста обязательно подкладывайте под них специальные сиденья!
Вторым по важности средством безопасности является подголовник. Хороший удар в машину сзади голову, возможно, и не оторвет, но рывок может вызвать сильные болезненные ощущения, а то и травму шейных позвонков.

Какое средство безопасности самое эффективное?  
Самое эффективное средство, способное спасти от ДТП участника дорожного движения, – это светоотражающая нарукавная повязка!
Просто слов нет смотреть на водителей, которые сперва матерятся, не в силах различить в сумерках блекло-серенькие фигурки пешеходов, а потом, поставив машину в гараж, сами бегут домой в черных пальто и синих брюках.
Ну ладно пешеходы, они ничего не понимают. Но водитель-то должен знать, что быть невидимым на дороге – самоубийство!!!

Водитель и автоинспектор

Работаю в ГАИ. Сегодня оформляем ДТП, нужны понятые. Останавливаю машину, представляюсь, говорю:
– Тут такая ситуация… Вы не могли бы побыть у нас понятым? Много времени не займет. Водитель отвечает:
– Не-е-е, я не могу, у меня с собой документов нету… – пара секунд паузы, хватается за голову: – Е-е-е-е-е!..
Из жизни автомобилистов

Одним из самых частых препятствий, встающих на пути автомобилиста к столь желанной свободе передвижения, является госавтоинпектор, встречи с которым не избежал еще ни один водитель. И отношениям с ними посвящена едва ли не большая часть вопросов, с которыми обращаются начинающие и не очень участники дорожного движения.

В Интернете пишут про волшебные слова, которые действуют на любого инспектора. Вы их знаете?  
Конечно. Слова звучат так: «Я бы хотел заплатить штраф на месте ».
Но это страшная тайна, о которой даже через Интернет можно узнать только за очень серьезные деньги.
Правда, сами гаишники рассказывают куда более захватывающие истории о том, как их дурят. По их мнению, многие водители – даже женщины – покупают милицейскую форму и ездят в ней. Корпоративная солидарность удерживает инспекторов от наказания и даже остановки коллег по службе в МВД. Еще инспектора повествуют о девицах, раздевающихся догола и угрожающих обвинить их в изнасиловании, о сунутых в нос «стволах», которые, вообще-то, они обязаны изымать, о весельчаках, рассказывающих сотню анекдотов за то время, пока они составляют протокол, и своей к оным доброте…
Вы хотите покупать ради поездок на машине милицейскую форму с документами или раздеваться голым перед инспектором? Если да – то не буду отговаривать. Каждый имеет право на выбор. И – ответственность за оный.

Но ведь как-то люди договариваются, воздействуют на них, добиваются своего?  
Да, я часто это слышу, и каждый раз становится смешно. О чем можно договариваться с инспектором и чего от него добиваться? В большинстве случаев водителю с гаишником вообще говорить не о чем. Остановился, показал документы – спокойно отправляешься дальше по своим делам. Либо нарушил – и тут разговаривай, не разговаривай, но с некоторой суммой расстаться придется все равно.
Слухи о том, что можно как-то извернуться, договориться, убедить, заболтать, курсируют исключительно в той среде, у которой хронически что-то нечисто с документами, машиной или соблюдением правил, и потому возникает какая-то узкоспециальная мифология о тайном знании, способном заменить техпаспорт или задний красный указатель поворота.

Когда инспектор имеет право меня остановить?  
В вольном пересказе: согласно ныне действующему Административному регламенту ГИБДД инспектор имеет право остановить вас на дороге только за нарушение Правил, а на стационарном посту – еще и для проверки документов. Путанный юридический язык описывает это так:
Основанием для остановки транспортных средств являются :
а) установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
б) наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, преступления или АПН; 
в) наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и розыскных учетов, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения) об использовании ТС в противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске; 
г) необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, АПН, преступления, очевидцами которого они являлись или являются; 
д) необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого; 
е) выполнение распорядительно-регулировочных действий; 
ж) необходимость использования ТС (абзац 5 пункта 4 настоящего Административного регламента); 
з) необходимость привлечения водителя для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции; 
и) проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии с целями соответствующих специальных мероприятий ТС, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов; 
л) проверка документов на право пользования и управления ТС, документов на ТС и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС). 
(Пункт 63 Административного регламента ГИБДД) 

Гаишник остановил меня на шоссе и попытался проверить документы. Я сказал, что он не имеет права… В общем, мы чуть не подрались, а потом он мне штраф за отсутствие аптечки выписал, там анальгин просрочен оказался. Как теперь его наказать? Он ведь не прав!  
Вам, дорогой человек, еще очень повезло, что милиция у нас сказочно необразованна, бестолкова и совершенно не знает, какие у нее есть права и как себя вести в стрессовой ситуации. Потому и выходит все так глупо и наивно: «чуть не подрались», «выписал штраф за аптечку». Если бы сотрудник ГАИ вел себя по правилам, дело выглядело бы так.
✓ Инспектор останавливает вас и просит показать документы.
✓ Вы это сделать отказываетесь.
✓ Инспектор вполне логично полагает, что согласно ПДД документов на машину и право ею управлять у вас нет, а сама машина, возможно, находится в угоне. После чего на основании статьи 12.3 КОАП вполне правомочно приступает к действиям по эвакуации машины на штрафстоянку. И даже имеет право применить к вам силу, если вы будете сему препятствовать. А вам остается только мчаться вслед за эвакуатором, чтобы потом выкупить свою машину. Потому, что…
✓ Если вы в этот момент вдруг предъявите документы, то получится, что всего чуть ранее вы не выполнили законных действий требований сотрудника ГАИ, просившего показать эти документы. А это уже – нарушение статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, каковое влечет в качестве наказания штраф вплоть до 15 суток ареста. Протокол – суд – решение. Даже если в итоге вам дадут наказание по минимуму, вы потеряете деньги, весь день и кучу нервов.
Наверное, возникает вопрос: как такое может быть? Не должны, но могут?
Проблема состоит в том, что ПДД обязывают водителя иметь при себе документы и предъявлять их по первому требованию инспектора дорожного движения. Это закон, и он первичен. Он дает право гаишнику требовать документы, а вас обязывает их предъявлять. А вот Административный регламент ГИБДД – это уже подзаконный акт, он вторичен и по большому счету – чисто внутренний документ МВД, для водителя вообще необязательный. Он регламентирует действия инспекторов, направленные на исполнение закона.

Таким образом, даже если инспектор нарушает регламент, но не выходит за рамки требований ПДД, – выполнять его законные требования нужно. На тот случай, если вдруг напоритесь на грамотного. Зато выполнив эти требования, вы имеете полное право подать на инспектора жалобу за его неправомерные действия (ограничение вашей свободы передвижения). По невнятным слухам, за такие вольности гаишников даже штрафую на суммы до 20 тысяч рублей, ибо проверкой документов вне стационарного поста они нарушают свой внутренний, обязательный ими к исполнению Регламент.

Но ведь вымогают деньги ни за что! У нас инспектора совсем озверели! Неужели с этим невозможно бороться?  
При желании возможно все. Если вы регулярно сталкиваетесь с явным вымогательством, заранее запишите номер положенной в портмоне банкноты. В ситуации, когда инспектор остановил вас под явно надуманным предлогом и начинает вымогать деньги, отдайте ему «меченую» купюру, отъедьте чуть в сторону, позвоните по «02» и сообщите, что там-то и там-то сотрудник ДПС, жетон такой-то, только что вытряс из вас взятку, причем вы совершенно случайно запомнили номер отданной ему денежки.

С коррупцией в рядах МВД сейчас бороться любят, номер купюры послужит достаточным доказательством злоупотребления. Независимо от того, нарушали вы Правила дорожного движения или нет, иначе как в качестве взятки в карман инспектора она попасть не могла! А это значит – уголовная статья.

За что машины ставят на штрафную стоянку?  
На сегодняшний момент статья 12 КоАП РФ предусматривает для этого шесть причин:
1) отсутствие прав и документов на транспортное средство, предусмотренных ПДД (в том числе отсутствие государственного номера либо доверенности для тех, кто не является собственником транспортного средства);
2) если водитель не имеет права управлять этой категорией транспортного средства, а также если водитель был лишен права управления;
3) водитель управляет авто в состоянии опьянения;
4) невыполнение законного требования инспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
5) неисправность тормозной системы, рулевого управления и сцепного устройства в составе автопоезда;
6) нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствия для движения других машин, равно как и за остановку или стоянку в тоннеле.
Не забывайте, что эвакуация происходит только в том случае, если автовладелец не способен устранить причину задержания машины на месте – и потому смело пишите в протоколе: «Готов устранить причину задержания на месте за 30 минут ». И избавитесь от изрядной головной боли.

Я верю, что можно быстро смотаться за документами на машину, поймав такси или попросить жену привести их к месту задержания. Но протрезветь за 30 минут, открыть категорию или прокачать тормозную систему на обочине не способен никто!  
Зачем качать тормоза или лихорадочно трезветь? Проще самому вызвать эвакуатор и увезти машину к своему дому. Если документы на машину в порядке – препятствовать этому инспектор не имеет права.

Гаишники постоянно останавливают и заставляют дуть в прибор! Каждую неделю хоть раз да тормозят! Как от них отвязаться?  
Боюсь, на вашей машине есть маркер «нетрезвый водитель». Мало кто догадывается, что инспектора останавливают машины для проверки не абы как, а следуя хорошо известным приметам. При некоторой тренировке выделить в общем потоке машину с пьяным водителем совсем нетрудно.

✓ Если водитель сильно превышает скорость, часто меняет полосу движения без особой необходимости, постоянно стремится на обгон, движется зигзагообразно, с явным запаздыванием включает сигналы поворота, это означает легкую степень опьянения .
✓ Если водитель проскакивает желтый и красный сигналы светофора, либо тормозит на зеленый сигнал, слишком резко начинает движение, что приводит к остановке двигателя, едет неоправданно медленно, в правом ряду или вблизи бордюра, это означает среднюю степень опьянения .
✓ Если водитель выскакивает на бордюр или тротуар, поворачивает не с той полосы движения, движется по встречной полосе, при остановке у светофора заезжает на перекресток, не подает предупредительных сигналов, это уже сильная степень опьянения .

Как несложно заметить, поведение на дороге слишком осторожного неопытного водителя хорошо вписывается в среднюю степень опьянения, а неопытный, но куда-то опаздывающий автомобилист четко «ложится» в категорию легкого опьянения.
Помню, два года тому при групповой поездке по Золотому кольцу одну мою знакомую вдруг вызвали на работу. Она оторвалась от коллектива и промчалась 500 километров за шесть часов. И шесть раз была остановлена с последующим дутьем в трубку! Мы вернулись на час позже, и никого из нас ни разу не остановили. И это при том, что за предыдущие четыре дня у ГАИ тоже не возникало к нам никаких претензий.
Так что начинать борьбу с «полосатыми палочками» желательно с оценки своего стиля вождения. Быть увереннее, если постоянно ездите со скоростью, меньшей скорости потока, либо спокойнее, если пытаетесь обогнать сразу всех.

Как поступать, если гаишники пытаются обвинить в нарушении, которого не было? Например, в опьянении или нарушении «сплошной»? Говорят, они сговариваются с врачами-наркологами, чтобы совместно вымогать деньги…  
Прежде всего, нужно немного успокоиться. Как несложно заметить, из самого вопроса вытекает вывод, что основной задачей для инспектора является получение денег, а никак не поиск проблем на свою голову. По этой простой причине ему намного проще остановить настоящего нарушителя, благо таких на наших дорогах хватает, и без особых хлопот получить с него некоторую сумму, нежели останавливать невиновного и пытаться его запугать, заведомо нарываясь на жалобы, теряя время и рискуя статьей, несмотря на отказ в дани, либо на провокационную купюру с записанным на память номером.
Точно так же: поездка с упрямым трезвым водителем к «купленному» наркологу даже если и даст возможность составить протокол, то отнимет много времени и не принесет никакой прибыли – трезвый водитель тут же помчится сдавать анализ на алкоголь в другом месте, чтобы потом иметь доказательства для суда, а не выплачивать отступного вымогателям. Другое дело – «клиент под шафе», которого несложно прямо на месте быстро и надежно обобрать на солидную сумму.
Разумеется, есть места, где машины появляются очень редко, и инспектору хочется попытаться урвать свой бакшиш хотя бы и с невиновного. Бывают ситуации, когда инспекторам «сыплют перца на хвост» и требуют выполнять план по протоколам, когда местная администрация вдруг озаботится пробками на дорогах и потребует от МВД как можно быстрее лишить прав максимально возможное число водителей. Либо сотрудник ГАИ, следуя той примете, что если не получишь денег с первого остановленного, то весь день без прибыли проведешь, начинает придираться к заведомо глупым вещам. Но на самом деле это редкость, и забивать себе голову такими страхами – напрасно тратить время.
Впрочем, если ради собственного спокойствия на дороге вы готовы потратить некоторые деньги, то есть очень хорошая возможность резко снизить для себя риск необоснованных претензий со стороны автоинспекции. Приобретите такое простенькое устройство, как видеорегистратор.
Самые дешевые из них стоят где-то около двух тысяч – и далее вверх с возрастанием цены по мере возрастания возможностей. Регистратор, пишущий одновременно показания спидометра, поведение водителя и всю обстановку вокруг машины – стоит уже 70 тысяч.
В отличие от видеокамеры видеорегистратор работает непрерывно, постоянно по кругу записывая картинку в поле зрения объектива к себе в память. Большинство имеют разъем подключения к прикуривателю. С регистратора можно в любой момент снять интересующее вас изображение – а все ненужное аннулируется само по себе.
Регистратор обогатит вашу домашнюю коллекцию многими уникальными роликами, которые иначе не попали бы в объектив, поскольку вы не успели бы достать и включить камеру, а будучи установлен под лобовым стеклом – запишет весь ваш дорожный маршрут. В случае остановки инспектором ДПС и обвинения в не совершенном нарушении вы всегда сможете предложить сотруднику просмотреть запись, а также записать о ее существовании в протоколе, если он вдруг станет после этого заполняться. В наше время видео– и аудиозаписи судами в качестве вещественных улик принимаются, но при условии, что они изначально значатся среди вещдоков и оригинал сохраняется на устройстве, на котором была сделана запись.
Менее эффективен, но тоже полезен в общении с сотрудниками ДПС диктофон, на который можно записать разговор с инспектором. Но видео на него, разумеется, не фиксируется, что уже не так наглядно.
И наконец, сегодня практически каждый имеет при себе мобильный телефон со встроенными функциями и видео, и диктофона. То и другое он делает, естественно, хуже узкоспециализированных, но вполне терпимо. Нужно только заранее ознакомиться с тем, как включается тот или иной режим, чтобы в стрессовой ситуации справиться с этим быстро и без лишней суеты.

Дружище, ты вот советуешь покупать видеорегистраторы, а за них сейчас в тюрьму сажают, неужели не в курсе? Коррупционеры испугались, что их сажать на основании скрытых записей будут, и запретили средства для возможной съемки процесса взятки!  
Да, ходят такие слухи после изменений в статье 138 УК РФ, которая теперь изложена в следующей редакции: «Незаконные производство, сбыт или приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет ». Но если просто прочитать статью, то становится понятно, что под запрет попадают средства, приобретенные незаконно, каким-либо «левым» путем. А средства видео– и аудиофиксации, купленные в магазине, работающем по лицензии, и оплаченные по чеку, под этот закон никоим образом не подпадают. Более того: легальная покупка позволяет указать в протоколе тип камеры, тип записи, время произведения съемки и легально предъявить в суде (оригинал, кстати, должен сохраняться на аппарате или карте памяти, который вел съемку). С записью нелегальной, произведенной нелегальной аппаратурой, это сделать сложно. Мало ли что там за хитрости в нестандартной аппаратуре? Может, она прямо на ходу видеомонтаж монтирует!
Хотя, конечно, испуг законодателей по поводу возможного попадания под взгляд видеокамеры в момент получения взятки – налицо. Ловить их будет теперь куда труднее, а журналистам или просто честным гражданам – практически невозможно. Но на дороге ситуация другая. На дороге запись можно и нужно вести открыто. Чтобы не «изобличить», а «предотвратить» преступление против своей личности.

Как правильно разговаривать с сотрудником ДПС?  
Итак, вас остановил инспектор.

Самый частый вариант. 
Если вы не нарушали правил, трезвы и все документы в порядке, то практически наверняка после проверки документов он вас отпустит на все четыре стороны. Хотя есть вероятность и того, что он попросит открыть багажник, чтобы осмотреть ваш груз (но не лезть в багажник руками! Прикасаться к вашим вещам он не имеет права категорически! Будьте внимательны – нечестный инспектор может что-нибудь подбросить). Наиболее разумным действием с вашей стороны будет спокойно и доброжелательно эти просьбы выполнить. Почему?
✓ Помимо извлечения денег из кошельков водителей сотрудники ДПС еще и обеспечивают нашу безопасность, отлавливая пьяных водителей, выявляя угнанные машины и вынуждая всех подряд соблюдать основные Правила. Вполне может оказаться, что осматривать багажник его вынуждает ориентировка на поиск пропавшего ребенка, а остановил он вас из-за подозрения на употребление алкоголя. Чем быстрее вы разрешите его сомнения, тем проще и быстрее вы с ним расстанетесь.
✓ Требование составить протокол досмотра отнимет много времени, причем и у вас тоже.
✓ Чем скандальнее вы себя ведете, тем больше у гаишника будет желание сделать вам какую-нибудь гадость. Например, отправить вас на медицинское освидетельствование. На что он имеет полное право (и сошлется как раз на ваше неадекватное поведение).
✓ Отказ подчиняться законным требованиям сотрудника милиции сулит вам вполне реальным сроком вплоть до 15 суток.
✓ Если инспектор хоть что-то соображает в правилах и наставлении, он всегда сможет найти оправдание для остановки машины. Например – отсутствие талона техосмотра на лобовом стекла. И то, что его сейчас никто туда не ставит, вам не поможет: вы еще и наказать инспектора за неправильное поведение никак не сможете.

Будьте внимательны, подавая документы для проверки. Они ваши, а не гаишника, и нужны в первую очередь вам, а не ему. Если инспектор вдруг уронит, забудет, сунет ваши документы не туда – от управления машиной будете отстраненны вы, а не он! Передали – проследите, как их проверяют, и получите обратно весь комплект.

Вариант редкий, но возможный. 
Несмотря на то что вы не нарушили правила, трезвы и все документы в порядке, инспектор вдруг проявляет непонятную активность, обвиняя вас в некоем нарушении или предполагая у вас алкогольное опьянение.
Обратите внимание!  Нарушений типа: «Зачем вы моргнули дальним светом?», «У вас треснула фара», «Здесь нет проезда» – не существует. Существуют нарушения пункта Правил номер такой-то, нарушение требований такого-то знака, нарушение правил разметки или пункта Правил, запрещающего эксплуатацию транспортных средств. Инспектор должен назвать пункт и параграф, который вы не соблюли, а если такого пункта нет, то нет и нарушения.
В частности, моргать дальним светом в случае нахождения впереди сотрудника ГАИ с радаром Правила дорожного движения ни разу не запрещают!
Инспектор настаивает? Вот с этого момента вам надлежит удивиться и немедленно воспользоваться техническими приспособлениями, разрешенными вам законом: взять телефон, диктофон или регистратор, включить запись и тут же четко и уверенно в него надиктовать:
✓ место и время остановки вас инспектором ДПС;
✓ бортовой и государственной номера патрульной машины;
✓ номер жетона остановившего вас инспектора, попросить его повторить имя, фамилию и звание (но сильно не напирайте, откажется – хватит и номера жетона).
В случае проявления инспектором недовольства вашим поведением напомнить ему, что Административный регламент запрещает им препятствовать видео– и звукозаписи их действий.
Дословно документ выглядит так:
«Глава II. «Требования к порядку исполнения государственной функции ».
Раздел 6. «Взаимоотношения сотрудников с участниками дорожного движения ».
Пункт 25. «Сотрудник не должен препятствовать использованию видео– и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством». 
Добавьте, что ваш адвокат, наоборот, именно этого (видеосъемки разговора с сотрудниками МВД) от вас требует. Для простоты дальнейших разбирательств далее добавьте, что трезвы и здоровы, никаких нарушений ПДД не допускали и не понимаете суть претензий инспектора. После этого уточните, с какой целью вас остановили, и записывайте весь дальнейший разговор без каких-либо купюр.

Если после этого сотрудники ДПС не потеряли к вам интерес (им сразу станет видно, что денег по-легкому не срубить), то они приступят к составлению протокола о нарушении. Вам, раз уж вы решили твердо отстаивать свои права, нужно не спеша и внимательно его прочитать – хотя инспектор наверняка будет торопить. При этом вам надлежит вести себя следующим образом.
✓ Если у вас в машине есть пассажиры, требуйте вписать их в качестве свидетелей. В случае отказа – радуйтесь и вписывайте сами, добавив, что инспектор их указать отказался, а значит, неправ и боится, что на суде это вскроется.
✓ В графе, в которой вы расписываетесь за разъяснения ваших прав и обязанностей пишите: «Права и обязанности мне не разъясняли ». Разумеется, если инспектор вдруг эти права вам разъяснил, тогда расписывайтесь. В протоколе вашей рукой должна быть написана правда и только правда. Тем более что диктофон включен. Но лучше в момент «разъяснения» задайте все те вопросы, которые в тот момент возникнут в вашей голове, а потом решайте – разъяснили вам ваши процессуальные права и обязанности, или нет.
✓ Исправляйте все замеченные неточности или неправильные данные. Чем больше исправлений, тем меньше доверия составившему их инспектору.
✓ В графе «Объяснения нарушителя» пишите: «Не согласен».
✓ Если схема нарушения не составлялась, припишите, что схемы не было. Если была, но не выдана, пишите: «Копия схемы мне не выдавалась».
✓ Добавьте, что требуете предоставить адвоката.
✓ В том случае, если вы находитесь в другом городе, впишите, что просите отправить протокол для рассмотрения по месту регистрации автомобиля (при отправке его по месту вашего жительства прерывается срок давности).
✓ И наконец, если у вас есть что сказать, помните: вы имеете право указать, что к протоколу есть приложение (схема, ходатайство, жалоба), а также то, что при оформлении документов велась аудио– или видеозапись.
✓ Заберите копию протокола, распишитесь в ее получении.
✓ Как только вы расстанетесь с инспектором, немедленно подавайте жалобу на его неправомерное поведение. Этот факт тоже пригодится при разбирательстве.

Дальше начинается самое неприятное. К сожалению, в наших судах действует распоряжение, обязывающее мировых судей вставать на сторону сотрудников ДПС. Так называемое правило НоНД, которое расшифровывается вызывающей ненависть у всех юристов и водителей фразой: «Нет оснований не доверять инспектору». С этим распоряжением борются и юристы, и правозащитники, но пока что никаких надежд на исправление ситуации не просматривается.
Означает ли это, что разрешить ситуацию невозможно? Нет, не означает! Юриспруденция – это наука такой долгой и хитрой бесчестной казуистики, когда определяющим фактором зачастую может оказаться второстепенный или третьестепенный, типа неправильного определения пункта нарушенных Правил, неправильный порядок оформления, противоречие в формулировках и много еще нюансов, которые позволяют знающему человеку вынудить мирового судью вынести оправдательный вердикт даже вопреки своему желанию, либо провоцируют его на вынесение значительно более мягкого вердикта, нежели рассчитывает автоинспекция. Бывает, что собранные факты (фотографии, нормативы ГОСТа, данные измерений) начисто опровергают утверждения сотрудников ДПС и после ряда обжалований рано или поздно находится судья, который водителя оправдывает, а дело закрывает.
Кроме того, как ни странно, существуют еще и просто честные судьи, которые выносят решения по закону, а не согласно разнарядке.
Однако тут содержится очень серьезная проблема. Нормальный человек, который восемь часов в сутки проверяет настройку станков с числовым управлением, а в свободное время зубрит СНИПы на утепление, закупая материалы для дачи, вряд ли сможет в ответ на обвинение в превышении скорости сходу ответить что-то вроде: «Согласно ГОСТ Р 52289–2004 п. 5.1.6 следует, что на дорогах с числом полос более двух для движения в одном направлении должен быть установлен дублирующий знак „Ограничения скорости”. В том же ГОСТе в п. 5.4.22 говорится, что знаки „Ограничение максимальной скорости” не могут устанавливать скорость меньше чем на 20 километров в час по отношению к предшествующему участку ». И потребовать оригинал сертификации радара согласно статье 26.8. КоАП, поскольку статья
25.1 КоАП дает ему право знакомиться со всеми материалами дела сразу после возбуждения дела административного производства, срок которого исчисляется с момента составления протокола.
И уж тем более человек, попадающий в лапы ГАИ не чаще 2–3 раз в год, причем по вполне очевидным реальным нарушениям, не может знать, кто из судей честен, кто пару лет назад сам был гаишником, а кому на все глубоко наплевать, и он штампует протоколы, не читая.
Из всего вышесказанного напрашивается простой вывод: если вам грозит серьезное наказание вроде лишения прав, лучше не рисковать и доверить ведение дела профессиональному адвокату, который выжмет из правильно оформленных вами документов и аудиозаписи максимум возможного. Если вы рискуете только штрафом, то можете попробовать отбиться сами, предварительно проконсультировавшись у друзей и в Интернете.

Но вернемся на дорогу. Допустим, вдруг оказалось, что вас заподозрили в употреблении алкоголя. Крякнув от неожиданности, доставайте свой телефон или выбранный вами регистратор, включайте, повторяйте классическое обязательное вступление кто, где и когда вас остановил и продолжайте четко и ясно (чтобы хорошо записалось для возможного будущего суда) диалог с инспектором: «Я не употреблял алкоголь уже четыре дня, у меня нет запаха алкоголя изо рта, равновесие я держу прекрасно, могу хоть по канату пройти, движения мои точны и правильны, дрожания рук нет, координация не нарушена, нарушения речи нет, изменения окраски кожных покровов нет, мое поведение в точности соответствует обстановке.
По какой причине вы вдруг решили, что я пьян и намерены проверить на алкоголь?»
Между тем именно запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке, являются признаками опьянения, указаными в пункте 3 Правил освидетельствования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 г. № 475. И инспектор ДПС не вправе проводить освидетельствование, если признаки опьянения отсутствуют.
На этом обычно все и заканчивается, поскольку в данном случае аудиозапись, предъявленная в суде, совершенно точно докажет, что как минимум с дикцией у вас все в порядке, а для видео можно еще и равновесие продемонстрировать. Однако если инспектор упорствует и желает вас проверить – соглашайтесь и требуйте составления протокола. Ибо инспектора любят делать все «задним числом» – так им проще и безопаснее, а вот законная процедура как раз обеспечивает все ваши права и возможности.
Инспектор, если подозревает вас в опьянении, обязан сначала вас отстранить, составить протокол об отстранении и только потом проверить своим приборчиком в присутствии двух свидетелей, а вы должны этих двух свидетелей потребовать. Сотрудники ДПС любят быть свидетелями сами, им так куда удобнее. Но вы можете смело утверждать, что они лица заинтересованные, и требовать независимых понятых: пусть останавливают любую машину и привлекают.

✓ Если сотрудники ДПС откажутся (да еще под диктофон!) допустить присутствие свидетелей на обследовании, на суде это будет просто праздник для адвоката. Не забудьте вписать этот момент в протокол.
✓ Если понятых все же нашли, то немедленно обратите их внимание на полное отсутствие у вас признаков опьянения и запаха: сверните кулек, дуньте в него, дайте понюхать. И уточните, что если прибор что-нибудь покажет, то это будет явная подтасовка.
✓ Подышите в прибор, предварительно убедившись, что после установки новой трубки и включения у него на экране значатся нулевые показания, снова посмотрите на экран. Инспектор не должен мешать вам удостовериться в том, что вы трезвы и уж тем более – уносить прибор для каких-то манипуляций! Если гаишник творит что-то странное: громко обратите на это внимание понятых (ну, и диктофон заодно запишет).
✓ Если же и после этого сотрудник ДПС не унимается, утверждает, что показания отличны от нуля (что вполне может случиться, если вы, например, жевали жвачку, недавно поели или выпили стаканчик сока) и вы законченная пьянь, – отмечайте в протоколе, что с показаниями прибора не согласны и отправляйтесь с инспектором на освидетельствование. Заодно по дороге попытайтесь узнать, где можно пройти повторное независимое освидетельствование. Не у инспектора, разумеется. Позвоните друзьям, попросите навести справки и перезвонить, поскольку вам в сложившейся ситуации сделать это будет сложно.
✓ Пройдите осмотр у врача-нарколога. Осмотр должен быть долгим и нудным, поскольку опросник очень большой и подробный.

Согласно медицинским нормативам опьянение определяется не наличием или отсутствием алкоголя, а поведением человека, его способностью связно мыслить, ориентироваться в пространстве, двигаться. Все это проверяется тестами. Но ведь – лень-матушка раньше нас родилась. Очень часто заниматься этой канителью врачу неохота, и он просто проверяет клиента на тестере, а все остальное пишет без проверки. И после заполнения акта очень полезно его спросить, почему доктор не провел никаких тестов (диктофон-то работает!). Разумеется, в том случае, если он вас не оправдал. Если оправдал, то ладно.
И разумеется, нужно расписаться об ознакомлении с таким актом, обязательно поставив время этого ознакомления. В «протокольных» делах вообще очень полезно помечать свою подпись временем.

✓ Выйдя от врача, немедленно отправляйтесь на переосвидетельствование и получайте последний заветный документ: о трезвости.

И тут же пишите жалобу о неправомерных действиях инспектора ДПС и ложном заключении доктора.

И тогда перед судом у вас будут:

✓ аудиозапись, на которой вы говорите связно и уверенно;
✓ свидетели, которые видели, что вы трезвый и без запаха, либо документ, в котором записано, что вам отказано в понятых;
✓ доказательство подложности медосвидетельствования у «гаишного» врача;
✓ документ о вашей трезвости.
С таким комплектом со второго-третьего обжалования, но «лишение» вам несомненно отменят и вы останетесь с «правами».
Само собой разумеется, все вышеизложенное имеет смысл только в том случае, если вы действительно трезвы и Правил не нарушали.

Третий случай – самый трудный. Это, когда сотрудники ДПС подбрасывают вам в машину наркотик или боеприпасы, и вымогают деньги, угрожая длинным тюремным сроком.

Но это уже чистая уголовщина, и к теме дорожного движения отношения не имеющая. Тут главное помнить:

✓ не трогать руками никаких незнакомых предметов!
✓ при первой возможности сообщить о случившемся родственникам или друзьям;
✓ постараться сделать запись происходящего и в этой ситуации.

Все через суд, через суд. Неужели нельзя прямо на дороге инспектора приструнить?  
Можно. Тем более что в юридических тонкостях даже относящихся к их собственным обязанностям сотрудники ДПС, как уже не раз поминалось, откровенно «плавают». Однако для грамотного отстаивания своих прав мало просто выучить ПДД. Нужно знать еще и Административный кодекс РФ, Административный регламент ГИБДД, ГОСТы, связанные с дорожным строительством, особенностями разметки и установки знаков, правилами обозначения ям. Кроме того, нужно знать ГОСТ, перечисляющий нормативы и требования к исправности транспортных средств, а также процессуальные правила судопроизводства, причем постоянно следить за всеми изменениями.
Желание похвальное и вполне осуществимое, но следует понимать, что его осуществление будет постоянно и непрерывно отнимать очень много времени, ведь перелистыванием справочника тут не обойтись. Для обычного человека, обремененного служебными обязанностями и семейными заботами, сия задача трудновыполнима, и будет куда проще и результативнее обратиться к помощи специалиста.
Если этим специалистом хочется стать самому, то нужно читать уже специализированную литературу и практиковаться в знании на специализированных форумах. А уже потом – и на дорогах.

Как не попадаться инспекторам?  
Самые простые способы встречаться с ними пореже:
✓ не нарушать ПДД;
✓ не нарушать Правил хотя бы там, где патрули ДПС ловят нарушителей чаще всего;
✓ следить за предупреждающими сигналами встречных водителей (и предупреждать встречных самому);
✓ на незнакомой дороге следить за поведением других участников движения. Если все водители едут чинно и правильно несмотря на то, что дорожная обстановка допускает «шалости», значит, вы находитесь на излюбленном инспекторами участке.

Как можно противодействовать фоторадарам?  
Самый эффективный метод – не превышать скорость.
Однако водители, органически не способные не давить на газ эту методику игнорируют и придумывают всякие иные хитрости.

✓ Вывешивание под стекло CD-дисков, покраска номеров бликующими красителями, закрывание их всякого рода сеточками и пленочками. Все эти сведенные вместе методики объединяет две особенности. Во-первых, против фоторадаров они не помогают. Аппаратура сейчас производится умная, алгоритмы распознавания давно отработаны и камера фоторадара способна определить даже те номера, которые человеческому глазу кажутся нечитаемыми. Во-вторых, за езду с нечитаемыми номерами полагается штраф в 100 рублей (12.2 ч. 1). Сумма, может, и небольшая, но когда начинают регулярно останавливать и выписывать – это муторно.
✓ Установка номеров на подпружиненной пластинке, которая на высоких скоростях под напором потока встречного воздуха отклоняется и просто убирает номер из видимости. Данный способ спасает от радаров, но постоянное отсутствие номеров при езде по улицам или загородных шоссе опять же привлечет внимание инспекторов ДПС, ибо езда без номера вообще – это уже 12.2 ч. 2: штраф 5 тысяч рублей, либо лишение прав до 3 месяцев. А лишать прав наши гаишники страсть как обожают, вписывание этой статью в протокол можно гарантировать на 100 процентов!
✓ Установка номеров на подвижной пластине, поворачивающейся по команде водителя, то есть: заметил радар – нажал кнопку, нет радара – машина едет вся из себя правильная, с номерами. Методика хорошая против стационарных фоторадаров, о которых давно знаешь и можешь убрать номер заранее, но вот радары подвижные водитель чаще всего замечает уже после того, как его сфотографировали, и проку от устройства уже совсем не так много, как хотелось бы.
Ну и плюс ко всему прочему против самых обычных «продавцов полосатых палочек» этакие хитрости скорее навредят, чем помогут.
И самое главное: согласно действующему законодательству в том случае, если нарушение, за которое полагается лишение прав, зафиксировано фоторадаром, то вместо лишения назначается штраф в 5000 рублей! Поэтому не поддавайтесь на предложения «решить вопрос» по поводу зафиксированного прибором нарушения с инспектором! Никаких протоколов! Нарушение зафиксировано автоматическим прибором? Пусть присылают квитанцию о штрафе вместе с фотографией нарушения по почте!
Дешевле обойдется.
И кстати: даже если вы и «договоритесь» с ДПС, еще не факт, что потом вам не пришлют по почте уведомление о нарушении. Робот есть робот, откуда он знает о ваших «уговорах»? И придется раскошеливаться дважды.

Какой штраф положен за мое нарушение?  
Вот такой:

Имеет ли право инспектор проверять техническое состояние автомобиля?  
Право-то он имеет, а вот возможностей – нет. Ибо при техосмотре всякого рода параметры проверяются на инструментальном стенде, коего у инспектора на дороге нет. Посему все, что ему по силам, – это уточнить комплектность: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. В остальном инспектор обязан доверять талончику о пройденном техосмотре.
Правда, в ходе специально задуманных и подготовленных облав ситуация нередко неприятно меняется. Вот взяли в МВД и выдали патрульным нарядам устройства для измерения прозрачности стекол. И куда теперь денешься? Остановили с затонированными стеклами – могут на основании проведенных измерений и отобрать талончик-то до «устранения».

У соседей правление кооператива перед въездом во двор повесило знак «Движение запрещено». Теперь там гаишники пасутся, и чтобы доехать до дома, нужно давать кругаля через три квартала. Что бы придумать?  
Вы не поверите, но никакого знака у вас там нет! Почему?
Читаем ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
5.1.2. Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.
5.3.1. Изображения знаков следует выполнять световозвращающими материалами или красками, обеспечивающими значения координат цветности.
5.3.2. Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.
4.1.2. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих их восприятие.
4.1.3. Для дорожных знаков со световозвращающей поверхностью в процессе их эксплуатации допускается снижение удельного коэффициента силы света (кд × лк–1 × м–2) до не менее: 35 – для белого цвета, 20 – желтого, 6 – красного, 4 – зеленого, 2 – синего.
4.1.4. Средняя яркость элементов изображения дорожных знаков с внутренним освещением (кд × м–2) не должна быть меньше: 90 – для белого и желтого цветов, 20 – зеленого, 10 – красного, 5 – синего. Яркость элементов черного цвета не должна превышать 4 кд × м–2.
3.15. Отклонения линейных размеров каймы, символов, букв и цифр изображений знаков всех типоразмеров не должны превышать ± 1 мм. Отклонения линейных размеров поля знаков всех типоразмеров не должны превышать ± 1 мм, а знаков индивидуального проектирования – ± 5 мм.
Поскольку самопальное творение некого кооператива вряд ли выполнено правильными световозвращающими красками и наверняка не попадает под размеры казенного дорожного знака – его можно смело игнорировать. Это – не знак.
Игнорировать сие творение в присутствии инспекторов ДПС любому водителю будет несколько не по себе, а потому желательно сей знак в их присутствии сначала сфотографировать, а потом подойти к ним и попросить дать пояснения, поскольку либо это не знак (не соответствует ГОСТу), либо они обязаны его сменить (как минимум, сообщить о его негодности своему руководству). Ибо в ГОСТе написано еще много интересного:
4.1.1. Автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов должны быть оборудованы дорожными знаками, изготовленными по ГОСТ 52290–2004 (этот ГОСТ можно видеть в любой брошюре ПДД на вкладке со знаками) и размещенными по ГОСТ 23457 в соответствии с утвержденной в установленном порядке дислокацией.
4.1.5. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1–2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета – в течение суток.
4.1.6. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
Сиречь, либо перед вами висит ни к чему не обязывающая декорация, либо инспектора обязаны были сообщить о негодности знака своему руководству (спрашивайте, когда они это сделали и кому именно сообщили. Ибо срок на все про все в ГОСТе указан). И пусть они сами скажут, что вы можете не обращать на «декорацию» внимания.
Кстати, еще два слова о знаках. Как видно из приведенного ГОСТа, не могут считаться знаками изделия, на которых что-то закрашено, что-то пририсовано, что-то просвечивает из-под свежей краски и так далее – у которых имеются любые отклонения, затрудняющие их восприятие. А значит, если вас тормозят за проезд под знак с цифрой 40 в красном круге, из-под которой проступают две палочки – нужно немедленно фотографировать этот знак и требовать занести в протокол, что он нечитаем и не соответствует ГОСТу.
Это же относится к знакам, спрятанным в кустах, повешенным высоко на проводах, либо свисающим на сторону с покосившихся столбов.
Это же относится и к знакам, которые дорожные рабочие так любят забывать в местах дорожного ремонта на долгие месяцы. Правда, в этом случае доказать, что прошли сутки после окончания ремонта будет уже намного труднее. Разве только вы сами, обнаружив такой знак, не пошлете уведомление в местное ГИБДД – вот тогда у вас появится неопровержимый аргумент.

Что лучше, давать деньги инспектору или оплачивать штрафы через сберкассу?  
Давать деньги инспектору нельзя категорически! Это взятка (статья 291 УК РФ, до 8 лет колонии). Но вот заплатить штраф на месте – это другое дело. Причем практически все инспектора соглашаются принять на месте штраф за нарушение. Как они потом этот штраф оформляют официально, не знаю. Проводят, наверное, через бухгалтерию или сдают в кассу. Но подобный вопрос водителя, в принципе, интересовать не должен. Если он признал нарушение и честно понес положенное наказание – все остальное уже не его проблема. Пусть у самих инспекторов и налоговых органов об этом голова болит.
Что дает водителю возможность оплатить штраф на месте?

✓ он не тратит время на составление протокола;
✓ ему не нужно тратить время, бегать по сберкассам, платить комиссионные сборы;
✓ ему не нужно никого уведомлять о выплате штрафа;
✓ у него не потеряется квитанция в дебрях гаишной бухгалтерии, к нему не будут приставать судебные исполнители с требованием заплатить штраф повторно, его не затормозят на дороге только потому, что в базе данных оказалась отметка о наложенном наказании, но не внесена пометка о его выполнении.
Как говорится, ничего личного, просто система работы ДПС построена именно таким образом. Нарушителю ПДД, признавшему ошибку, намного удобнее и безопаснее обойтись без протокола. И хотя инспекторам спускают план на количество зафиксированных нарушений, в протоколах обычно оказываются только те, кто не способен оплатить штраф на месте, либо те, кто намерен зафиксированное нарушение обжаловать. Кроме того, существует целое сообщество принципиальных водителей, которые решили инспекторам в руки ни копейки не давать, и оказывать помощь своим собратьям-автомобилистам, отнимая у инспекторов как можно больше времени на составление протоколов и тем самым убирая их с дороги. Уважаю.

Водитель и алкоголь

Смотрю сегодня на коллегу: стоит, наливает чай, а кружку под наклоном держит… Наверное, чтоб не пенилось… Хорошо, значит, человек отдохнул.

Как известно, Россия является одной из самых активно пьющих стран мира, находясь, по данным Всемирной организации здравоохранения на позорном 22 месте в мире по количеству алкоголя, употребляемого на душу населения. Больше нас пьют только в Уганде, Люксембурге, Ирландии, Венгрии, Чехии, Хорватии, Великобритании, Дании, Испании, Португалии, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Нигерии… – и это не считая мелких государств, на показатели которых способен повлиять даже один хорошо разгулявшийся алкоголик.
Статистика наглядно доказывает, что в России ситуация с алкоголизмом стоит остро, как нигде и всем нам следует уделять особое внимание этой проблеме. Поскольку алкоголь и руль – понятия несовместимые, русскому автомобилисту следует твердо усвоить правила взаимоотношения с хмельными напитками, не пуская этого вопроса на самотек.

Какой человек считается пьяным, а какой нет?  
Вопрос звучит в высшей степени двусмысленно. Если следовать медицинским показателям, то согласно приказу Комитета здравоохранения Правительства Москвы № 340 алкометрические критерии опьянения таковы:
✓ легкая степень опьянения – от 1 до 2 промилле;
✓ средняя степень опьянения – от 2 до 3 промилле;
✓ тяжелая степень опьянения – от 3 до 4 промилле;
✓ алкогольная кома – свыше 4 промилле.
Но если следовать ныне действующему Административному кодексу РФ, то в крови водителя алкоголя не должно быть вообще.

Насколько сильно ухудшается реакция человека при опьянении?  
В наш век продвинутых технологий ответ на данный вопрос каждый человек способен получить самостоятельно. Для этого потребуются игровая приставка, честный свидетель и бутылка хорошей, качественной водки. Лучше всего, конечно, – бутылка на каждого участника опыта. В случае протестов окружающих можно ссылаться на меня.
Теперь сам тест. Для начала нужно запустить игру класса «ходилка-стрелялка», требующую хорошей реакции и точности движений, пройти пару уровней и определиться, насколько ловко, удачно и зрелищно это получается, так же на каком именно уровне сложности вы способны сражаться с монстрами. Затем следует отвлечься на полчасика и откушать половину бутылки водки. Приняв алкоголь, снова возьмитесь за пульт и попытайтесь еще раз пройти те же уровни при том же уровне сложности.
Удивившись случившимся изменениям, допейте водку до конца и попытайтесь сыграть еще раз. И когда после очередного промаха злобные монстры будут пожирать на экране ваши кишки, проникнетесь мыслью о том, что точно так же из-за запоздалой реакции и неверных движений в ваш живот может вонзиться уже не «понарошное», а самое настоящее, взаправдашнее железо.

Сколько нужно выпить алкоголя, чтобы алкотестер показал опьянение?  
При существующих сегодня нормативах – стакан кваса или кефира. Кроме того, андрогенный алкоголь появляется в крови после еды и у многих людей доходит до 0,2 промилле. Не нужно рассуждать о здравом смысле или умственной полноценности – просто перед тем как садиться за руль не употребляйте никаких кисломолочных продуктов либо продуктов, содержащих плоды брожения.

Какие существуют способы борьбы с алкоголизмом за рулем?  
Прежде всего, в странах, желающих избавить ся от нетрезвых водителей, устанавливаются весьма жесткие нормативы по содержанию алкоголя в крови. Так, в Португалии, Австрии, Дании, Испании, Германии и во Франции эта цифра составляет 0,5 промилле (не меньше 100 мл водки для взрослого человека). В Англии, США, Канаде, Ирландии, Люксембурге – 0,8 (150 мл виски).

При столь высоком нормативе на содержание алкоголя в крови существует гарантия того, что под молох антиалкогольных репрессий не попадет человек невиновный, выпивший бутылку перестоявшего кваса, увлекшийся айраном или принимающий микстуру для желудка. Наказывается не трезвый водитель с запашком, а сознательный нарушитель, раздавивший бутылку вискаря на двоих с приятелем, а потом вполне сознательно севший за руль. Именно поэтому к задержанному «под хмельком» в этих странах принимаются самые жесткие меры: конфискация автомобиля, тюремное заключение, принудительные работы, пожизненное лишение прав. И при этом не возникает опасности, что жесткий по отношению к алкоголикам закон вдруг превратится в оружие вымогательства и террора против адекватных и разумных членов общества.
Коррупцию в этих странах как-то недолюбливают и стараются не плодить.

Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя?  
Наркологи утверждают, что гарантия протрез вления – это сутки после последней выпитой рюмки. Поскольку каждый организм индивидуален, то лучше не рисковать и после первого же глотка пива забыть о вождении до следующего дня.
Но, разумеется, срок выветривания алкоголя при употреблении бутылки водки и бутылки пива разный, и некоторые средние нормативы все-таки имеются.

Скорость выветривания алкоголя из организма 
Средняя скорость выветривания алкоголя у среднестатистического русского человека средним весом около 75 кг:
50 мл водки (коньяка) – 1–1,5 часа
100 мл – 3–3,5 часа
200 мл – 6,5–7 часов
250 мл – 8–9 часов
500 мл – 15–18 часов
100 мл шампанского – 1 час
100 мл «ерша» (шампанское + коньяк или пиво с водкой) – 4–5 часов
200 мл крепленого вина – 3–3,5 часа
300 мл – 3,5–4 часа
400 мл – 4,5–5 часов
500 мл – 6–7 часов
Бутылка пива – человек практически трезв.

Концентрация алкоголя в крови у человека массой 75 кг после употребления 100 мл напитка 
пива – 0,05 ‰
вина сухого – 0,2 ‰
вина крепленого – 0,25 ‰
ликера 30°– 0,35 ‰
водки 40°– 0,45 ‰
коньяка 45°– 0,5 ‰

Степень отравления алкоголем при концентрации этанола в крови 
Менее 0,05–0,3 ‰ – физиологическая норма
0,3–0,5 ‰ – освидетельствуемый практически
трезв 0,5–1,5 ‰ – легкая степень опьянения
1,5 %–2,5 ‰ – средняя степень опьянения
2,5 %–3 ‰ – сильная степень опьянения
Более 3 ‰ – тяжелое отравление, возможен летальный исход
Свыше 6 ‰ – смертельная доза

Почему вполне добропорядочные люди позволяют себе сесть за руль в пьяном виде?  
Вы не поверите, но многие «добропорядочные люди» садятся за руль совершенно трезвыми. Честно-честно. Чтобы понять этот феномен, нужно обратиться к физиологии человеческого организма и механизма наступления опьянения.
После того как вы опрокинули в рот стопарик холодненького «нектара», он прокатывается через рот, успевая отдать слизистой не больше одного процента от имеющегося алкоголя, попадает в желудок, стенки которого при всем своем желании и за длительное время способны впитать около 20 процентов этанола, а затем проникает в кишечник, предназначенный именно для всасывания из продуктов питания всяких вкусностей и полезностей, включая этанол. Именно отсюда основное количество алкоголя и попадает в кровь.
Но случается, особенно при употреблении крепких напитков на голодное брюхо, что из-за раздражения алкоголем слизистой оболочки происходит паралич желудочных сокращений. При этом сильно замедляется процесс переваривания пищи и значительно ограничивается площадь всасывания веществ через стенки. Желудок мало того сам отдает в кровь алкоголя меньше обычного, но еще и резко снижается скорость эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку и далее, в кишечник. У человека возникает странное ощущение: пьешь, пьешь… – а все равно остаешься практически трезвым. Добавляешь еще рюмку, потом еще – и все равно «как стеклышко»! Выпиваешь еще… Еще немного. И ничего!
Вот именно в таком состоянии многие водители, отдохнув часок-другой в теплой компании, и садятся за руль с осознанием полной своей правоты. Ведь они действительно чувствуют, что совершенно, абсолютно и категорически трезвы!
Однако желудок не способен пребывать в перманентной судороге постоянно. В один чудесный момент он расслабляется, его содержимое перетекает в кишечник и весь накопленный за пару часов возлияния алкоголь практически одномоментно всасывается в кровь. Происходит знаменитый в узких кругах «удар копытом». В несколько минут практически трезвый человек внезапно превращается в абсолютное животное, мало соображающее, плохо стоящее на ногах и не способное связно продолжать разговор.
Наверняка многие читающие эти строки наблюдали подобный феномен своими глазами. Стоишь, мило беседуешь с приличным человеком. И вдруг, прямо у вас на глазах его язык начинает заплетаться все сильнее, его качает, глазки собираются в кучку… Мяукнуть не успеешь – и нет человека, уходит в полную «отключку». А теперь представьте себе, что подобный «обвал сознания» произойдет за рулем! Чем закончится такая поездка?

Учитывая особенности физиологии человеческого организма, следует запомнить раз и навсегда: выпив даже одну-единственную рюмку, за руль садиться уже нельзя, причем независимо от собственных ощущений и своего состояния!!! 
Лучше уж хряпнуть сразу граммов сто – и больше ни о чем не беспокоиться. Забыть о машине начисто до следующего дня.

Как мне правильно напиться?  
Вопрос мудрый и правильный! Чтобы возлияние приносило пользу и удовольствие, а не беды и катастрофические расходы, его нужно проводить с умом и предельной прагматичностью.
Прежде всего, как уже было упомянуто, следует обезопасить себя от возможного спазма желудка. Достичь этого можно двумя способами: хорошей закуской, принято до, а не после первой поднятой рюмки, и пониженным градусом в тех напитках, которые употребляются первыми. Это самые важные моменты застолья, так как нужно добиться того, чтобы этанол, поступающий в желудок, перемешивался с достаточным количеством пищи, впитывался ею, соприкасался со стенками слабоконцентрированным раствором. Наилучшими продуктами для абсорбции алкоголя являются картофель, мясо (свинина и баранина) или иные продукты, приготовленные с использованием растительных и животных жиров.
При равномерном и изначально умеренном употреблении алкоголь вместе с переваренной в желудке пищей тоже равномерно поступает в кишечник, где этанол благополучно всасывается в кровь, обеспечивая длительную концентрацию наркотика в крови. Веселье получается управляемым, безопасным, долгим и приятным.
К этому следует добавить лишь то, что сода, содержащаяся в лимонадах, освежающих напитках и щелочных минеральных водах, при контакте с кислым содержимым желудка выделяет большое количество пузырьков углекислого газа, раздражающего слизистые оболочки и усиливающего всасывание этилового спирта. То есть всякого рода «шипучки» могут быть допустимы в смеси только со слабоалкогольными напитками! Попытка запивать «газиками» водку или коньяк вызовет ускоренное опьянение и быструю «отключку» при относительно малых принятых дозах. В общем, короткое удовольствие от пары выпитых рюмок и урезанный до пары часов застолья праздник. больная голова поутру и непонимание того, где, как и зачем вы здесь очутились.

Как избежать похмелья?  
Прежде чем открыть эту тайну, я с удовольствием огорошу вас потрясающей истиной: алкоголь абсолютно безвреден для организма! Этанол гуляет по жилам нашего организма, творя исключительно добро и принося радость: усиливая эмоции, снимая заторможенность, стимулируя общительность и влечение.
А еще он придает нам силы, являясь энергетически емким топливом. В 100 мл пива содержится примерно 100 килокалорий, в 100 мл сухого вина – около 70, в крепленом – 200, в 100 мл водки или коньяка – целых 300 килокалорий. Прямо хоть за лопату сразу хватайся, едва рюмку «Хеннесси» в себя опрокинул. Работать, работать и работать.
Выделяя энергию, трудолюбивый этанол разлагается, превращаясь в ацетальдегид, он же – этиловый альдегид…
И вот тут случается засада. Ибо ацетальдегид – это страшно ядовитая штука. Она вызывает обезвоживание, нарушение белкового баланса, нарушение электролитного баланса, нарушение кислотно-щелочного равновесия, нарушение нейромедиаторных соотношений в веществе головного мозга, дефицит витаминов и витаминоподобных соединений и приводит к прямому токсическому повреждению органов и тканей.
Организм мужественно вступает в борьбу с этой отравой, но вплоть до того момента, пока вся она не будет разложена до состояния уксусной кислоты, жертве вчерашнего праздника придется пребывать в состоянии полусмертельного отравления.
Так что же делать человеку, желающему вкусить всю пользу алкоголя, но не желающего переживать последующего отравления?
Ответ прост: использовать лекарственные препараты, выводящие яды из организма. Они общеизвестны, доступны и дешевы: это активированный уголь и полифепам.
Лучшее средство значительно снизить муки похмелья – это сразу после окончания возлияния, перед отходом ко сну, съесть ложку-другую полифепана или упаковку активированного угля. Пусть, пока вы спите, они работают.
Повторю еще раз: есть абсорбенты нужно принимать не утром с больной головой, когда отравление уже случилось и развивается по нарастающей, а сразу, немедленно после прекращения веселья и перед отходом ко сну! Отраву, которая уже начала появляться и будет возникать в нарастающих количествах, нужно выдернуть из жил до того, как она успела совершить свое черное дело!!! Потом будет поздно.
Вторичной проблемой является то, что еще в процессе распития значительная часть этанола успевает перейти в энергию, оставив в крови свой ядовитый выхлоп, частью уже добившись обезвоживания, частью разрушив белки и витамины, напав на головной мозг. Но за столом, в состоянии наркотического опьянения, вы этого еще не ощущаете.
Дабы не страдать от жажды, желательно будет приготовить рядом с постелью бутылку лечебностоловой минеральной воды, которая будет не только утолять жажду, но восстанавливать соляной баланс крови. Пить воду следует небольшими дозами, 3–4 глотка, просыпаясь от жажды. Только так организм успеет усвоить воду, подправить до общего соляного баланса и использовать. В противном случае (чересчур большая доза влаги) кровь слишком разжижается, что есть тоже неправильно – и почки ее немедленно зачищают. Вода со свистом промчится через организм и выводится как лишняя, то есть, мучаясь от жажды, вы еще и в туалет будете постоянно бегать. Поэтому: проснулись, сделали 3–4 глотка и снова – спать.
Нехватку витаминов желательно гасить не с помощью химических драже сомнительной полезности, а препаратами натуральными: квашеной капустой, огуречным рассолом, натуральным квасом, невероятно богатым всем спектром витаминов и микроэлементов. Лучше кваса поутру после праздника вовсе ничего придумать невозможно.
И наконец, лечебный процесс завершает самый лучший и общепризнанный метаболический корректор, известный науке – глицин. Под таким названием он продается в аптеках. Мало кто знает, что этот тормозной нейромедиатор в больших количествах присутствует в холодце, рыбном заливном и иных продуктах, основой которых является густой костяной бульон. В них есть и утраченный белок, и лекарство, и калории.

Итак, как должно выглядеть идеальное, полезное для здоровья и приятное для общения алкогольное застолье без похмельных последствий:

✓ небольшой перекус перед началом пьянки, желательно с жирными продуктами;
✓ качественные водка и коньяк без газированной запивки;
✓ хорошая обильная закуска;
✓ прием активированного угля или полифепама сразу по окончании праздника;
✓ минералка в малых дозах ночью;
✓ квас, рассол, студень с утра.
И на рассвете вы будете бодрым и крепким как огурчик с пупырышками, прямо хоть сразу за руль.

Мы в лесу, уже успели выпить хорошенько, и тут наш сосед ногу сломал. «Скорая» сюда ехать не хочет! Что делать?!  
Принять две упаковки активированного угля или пару столовых ложек полифепана, выждать минимум час, чтобы препарат вытянул алкоголь из крови, грузить пострадавшего в машину и ехать до той точки, куда согласится прибыть «скорая».
Однако никаких поездок по оживленным автомобильным дорогам! Абсорбент в больших количествах способен протрезвить любого, но вытянуть алкоголь из организма полностью не может ни один препарат.

Как относиться к препаратам типа «антиполицай»?  
Я – никак. Обмануть прибор ни один из этих препаратов не способен.
Супруга – положительно. Запах после застолья он все-таки устраняет.

Водитель и ДТП

– Как производится торможение двигателем?
– Очень просто! Сперва вы тормозите бампером, потом облицовкой, потом радиатором и только потом уже – двигателем машины.
Ответ на экзаменах в автошколе

К сожалению, случается все еще такое, что мчащиеся по автотрассе машины соприкасаются. Иногда – попутно, случается, увы, что и лоб в лоб. Машины задевают друг друга в пробках, на автостоянках, на перекрестках. Вот почему каждому водителю важно знать, как поступать в подобной неприятной ситуации.

Правда ли, что отрыв колпака на колесе не является аварией?  
Неправда! Аварией, то есть дорожно-транспортным происшествием, является любое событие, в результате которого автомобиль получил повреждения независимо от места, где это произошло.
После введения закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности» у «подставлял» на дорогах наступили тяжелые времена: водители больше не хотят им платить, требуя официального оформления ДТП. Вот они и придумывают всякие выверты, чтобы избавить жертву от подобной уверенности. Утверждают, что аварии на парковках или во дворах, повреждения от оторвавшихся колпаков или номеров, что остановка вне проезжей части аварией не является и в ГАИ не оформляется. Но на самом деле это не так! Звоните в милицию, просите прислать наряд, доставайте страховой договор и оформляйте согласно Правилам даже столкновение, случившееся на лесном болоте с аварийно приземлившимся вертолетом. Никаких наличных денег никому! Только – через оформление.

Основные признаки современных «подставлял» все те же:

✓ явное несоответствие повреждений «потерпевшей» автомашины и ваших царапин;
✓ на «потерпевшей» машине нет номеров или они заляпаны грязью;
✓ стекла «потерпевших» сильно затонированы;
✓ претензии сопровождаются угрозами и требованием денег, причем как можно быстрее;
✓ настойчивые требования покинуть место происшествия, чтобы «спокойно осмотреть повреждения» или «проехать в автосервис»;
✓ желание разобраться без вызова ГАИ, либо вызывать ГАИ самим;
✓ склонность договориться: в ходе препирательств объявленная цена ущерба может упасть в несколько раз;
✓ при согласии жертвы на выплату, «подставлялы» требуют оставить им документы, мобильный телефон или автомобиль в качестве залога.

Меры противодействия тоже прежние:

✓ не соглашаться ни на какие договоренности без оформления протокола (всегда можно сказать, что ваша страховая фирма КАСКО без справки из ГИБДД не оплачивает);
✓ сотрудников ДПС и страховщиков вызывать только самостоятельно и только со своего телефона!!!
✓ немедленно заснять на мобильный телефон машину «подставлял», ее повреждения, самих вымогателей и тут же переслать снимок своим знакомым по ММS.

Сегодня в темноте чуть не столкнулся с брошенной на дороге машиной. Что делать, чтобы не попадать в подобные аварии?  
Увы, далеко не всегда желание автовладельца ездить долго и безаварийно совпадет с его судьбой, поэтому каждому следует заблаговременно подготовиться – хотя бы мысленно – к возможной аварийной ситуации.
Допустим, вы видите, что вот-вот попадете аварию. Чего вы не должны делать, если не в состоянии оценивать и контролировать ситуацию?
Вы обязаны тупо давить на тормоз и в самых потаенных мыслях думать не думайте повернуть руль!
В параграфе 10.1 Правил дорожного движения записано: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства ».
Это означает, что при аварии по чужой вине отвечать за все возникшие последствия будет виновник столкновении аварии – но только в случае предпринятого вами экстренного торможения.
Стоит вам повернуть – и виновник аварии с облегчением объявит: «Я не виноват в том, что он крутил рулем во все стороны и сбивал окрестные «Лендроверы» и столбы. Если бы он врезался в меня, убытки от последствий происшествия были бы в двадцать семь раз меньше».
Мне лично не раз приходилось встречаться с людьми, которые признавались виновными в аварии только на том основании, что перед тем, как врезаться в выехавшую со второстепенной дороги машину, они предпринимали попытку «увернуться» от нарушителя. Причем результат «увертывания» бывает и хуже – когда после излишне резкого маневра машина невиновного до этой секунды водителя вылетает на тротуар, обочину, на остановку с людьми… После чего истинный виновник ДТП уезжает целым и невредимым, а пострадавший получает серьезный тюремный срок, поскольку в этих жертвах виноват получается уже он и только он!
Главные правила, которые вы должны соблюдать, видя, что стремительно скатываетесь в аварийную ситуацию, таковы:

✓ никогда не поворачивайте руль, если не испытываете абсолютной уверенности в том, что перед вами будет свободное пространство!
✓ в случае малейшей неуверенности в себе или в безопасности вашего маневра – давите на тормоз и не делайте больше ничего!

Возможно, после аварии вас попытаются обвинить в том, что вы не отвернули в сторону. В такой ситуации вы можете не только сослаться на Правила дорожного движения, но и сказать что-то вроде: «Да там же пешеход был!» или «Там проезжала легковушка».
В общем, отворачивать при угрозе возникновения аварии нельзя! Но зачастую – нужно. Отворачивать следует в ситуациях, когда ваша вина в предстоящем столкновении бесспорна, и таким образом вы можете хоть как-то снизить для себя будущий ущерб. Например, если вы на знакомой с детства дороге с хорошим превышением скорости перескочили взгорок – и обнаружили впереди чуть не перед носом плотный дорожный затор, если при обгоне на встречной полосе обнаружилась невесть откуда летящая вам в лоб машина, если при неосторожном выезде со второстепенной дороги оказалось, что по главной кто-то едет, или если на оживленной улице у вас неожиданно «провалилась» педаль тормозов, а «ручника» вы до сих пор не отремонтировали!
Итак, куда и в каких ситуациях нужно отворачивать?
✓ На трассе при неизбежном лобовом ударе следует решительно отворачивать с дорожного полотна в кювет. Именно решительно – под углом 30–40 градусов, чтобы избежать «перевертыша». Лучше сбить дерево на скорости 70–80 километров в час, нежели исчезнуть в столкновении со встречной машиной на суммарной скорости под двести. Причем при отвороте в кусты или молодой подлесок есть некоторая надежда вообще не получить повреждений: только перепачкаться, да проложить новую просеку. Поймаете грузовик, он вытащит вас «за хвост» обратно на дорогу, и поедете дальше, теперь уже наверняка никуда не торопясь.
✓ В городских условиях или на трассе, когда по обочине идут люди, единственный способ снизить финансовые потери – врезаться в грузовик. Грузовой автомобиль – штука крепкая, а потому ремонт ограничится восстановлением своей собственной машины. С самим собой вы как-нибудь договоритесь без всяких судов и судебных исполнителей. Нет грузовиков – биться следует в ВАЗы или УАЗы – они дешевле. Можно, конечно, останавливаться «об столб». Но в старых кварталах столбы, увы, стоят уже на тротуаре, и, врезаясь в них, вы рискуете тем, что кого-то из пешеходов все-таки заденете. А в новых, с широкими газонами – проще выскочить на газон и вспахивать его, пока не остановитесь. Самое главное – всегда пристегиваться ремнем безопасности.

Что нужно делать при аварии в первую очередь?  
Записывать свидетелей! В первую очередь – номера ближайших машин.
Но это не так-то просто. Водитель, попавший в аварию, практически всегда испытывает сильный психологический шок, теряется и не знает, что делать и за что хвататься. Поэтому запомните – просто запомните нижеследующий порядок действий, которые следует исполнить, попав в ДТП. Думать на месте, вспоминать, определяться, спрашивать совета будет поздно, вы наверняка что-то напутаете или испортите. Просто запомните и в трудный момент, не дай бог, он случится, бездумно исполните такой порядок действий.

✓ Сразу записывайте свидетелей! Стоит промедлить хоть немного – и они разбегутся.
✓ Вызвать ГАИ и своего страхового комиссара. Вызвать самому, поскольку у вашего оппонента могут оказаться связи и он высвистает знакомых вместо дежурного наряда.
✓ Если в аварии есть пострадавшие, которым требуется скорая, – сразу звоните знакомым и ищите адвоката! Авария с травмами может закончиться тюремным заключением, так что лучше не рисковать.
✓ Не вздумайте помогать раненым и уж тем более куда-то их везти! Своими дилетантскими действиями вы можете сделать им только хуже, а за оставление места происшествия попадете за решетку. Подложите пострадавшим под голову что-нибудь мягкое и вызывайте «скорую»!
✓ Берите телефон и снимайте место аварии во всех ракурсах, пока хватит памяти.
✓ При составлении протокола обратите внимание на то, чтобы схема аварии соответствовала реальности и хоть как-то соблюдала пропорции проезжей части (свое несогласие, если оно есть, вписывайте в протокол).
✓ Будьте предельно лаконичны, описывая свои действия!!! Не добавляйте ничего лишнего сверх крайне необходимого, как бы вам не хотелось излить душу и отразить возмущение. Фразы: «Двигался по главной дороге, ощутил удар» – вполне достаточно, или иной похожей, в зависимости от обстоятельств. Любое неправильно написанное слово может быть в дальнейшем интерпретировано против вас.
✓ Не признавайте вины, не берите на себя никаких обязательств, не подписывайте никаких расписок на месте аварии!!! В результате расследования может случиться, что пострадавшим признают именно вас. Но будет уже поздно.
✓ Вписывайте в протокол все повреждения, царапины и поломки, которые только заметили после аварии! Потом найденные в более спокойной обстановке неисправности в протокол будет уже не добавить.
✓ Помните, что составленный на месте происшествия протокол, это тот документ, который определит в дальнейшем вашу виновность или невиновность, а если были пострадавшие – то и вашу будущую судьбу.
✓ Если вас попытаются обвинить в неправильных поступках на месте аварии – ссылайтесь на состояние шока.

Что и зачем меряют инспектора на месте аварии?  
Инспектора на месте ДТП превращают реальную трагедию в сухую юридическую казуистику, которая позволит кого-то наказать, а кого-то утешить бесполезной правотой. Если вы в аварии невиновны, или по крайней мере надеетесь на это, то для благоприятного результата расследования должны сохранить самые важные детали, которые и лягут в основу разбирательства. Это:

✓ Начальное положение машин. Определяется по тормозным путям обеих машин. Машины, оснащенные ABS, черных тормозных полос не оставляют, но таковые еще не все, а потому следы на асфальте вполне могут остаться. По ним всегда можно увидеть, кто, откуда ехал и как долго тормозил. Огораживая место происшествия, крайне важно добиться того, чтобы по этим следам никто не ездил. Чтобы их не «раскатали».
✓ Точка столкновения. Обычно легко определяется по тому месту, куда просыпалась накопившаяся под крыльями обеих машин застарелая грязь. Подобная корка представляет собой довольно прочное покрытие и покидает свое место только от достаточно сильного удара.
✓ Конечное положение машин: куда их разбросало после удара. Иногда виновники происшествия пытаются это положение изменить. Препятствовать этому вы не сможете, но вот внимание свидетелей на подобные действия обратите.
И разумеется: снимать, снимать и снимать все со всех ракурсов, покуда хватит памяти. И в дальнейшем приобщать фотографии к делу.

Какие нужны документы для получения страховки по ОСАГО?  
Список документов, нужных вашей страховой компании должен быть указан на оборотной стороне извещения. Обычно это:

✓ извещение о ДТП;
✓ справку о дорожно-транспортном происшествии из МВД;
✓ копия протоколов по делу об административном правонарушении;
✓ копии постановлений (определений, постановлений-квитанций) по делу об административном правонарушении;
✓ документы на право собственности поврежденного имущества;
✓ паспорт (или документ, его заменяющий);
✓ номер счета для перечисления страхового возмещения и реквизиты банка (БИК, ИНН, к/с, л/с).

Начиная беготню с оформлением выплаты компенсации, сразу заведите себе блокнот, куда записывайте, кто (имя, должность) и какой документ забрал (со всех документов снимайте копии!), когда, что еще запросил и куда послал. Попытки работников страховых контор отказываться от своих слов, обещаний и полученных бумаг – отнюдь не редкость.

Тут нужно помнить, что согласно п. 2 ст. 13 Закона об ОСАГО страховая компания обязана рассмотреть заявление потерпевшего, произвести страховую выплату либо направить мотивированный отказ в такой выплате в срок до 18 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов. При неисполнении обязанности по страховой выплате в установленный срок страховая компания выплачивает потерпевшему неустойку.
В случае несогласия с заключением независимой экспертизы, организованной страховщиками, вы вправе сделать за свой счет повторную независимую экспертизу для оценки причиненного ущерба. Обязательным условием при этом будет об уведомлении страховой компании, о месте, дате и времени ее проведения. Неявка представителя компании на осмотр поврежденного транспортного средства, если он был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения осмотра, не является основанием к признанию осмотра недействительным.
В случае, если страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, разница между страховым возмещением и фактическим размером ущерба может быть взыскана в судебном порядке с виновника причиненного вреда.

Попал в аварию, набежала толпа, обвиняют во всем меня, требуют денег. Что делать?  
Уходить! Немедленно уходить! Пешком !
Зачастую случившаяся авария способна вызвать самую неадекватную реакцию со стороны участников ДТП. Очень может быть, что в такой ситуации вам станут угрожать избиением, запугивать будущими бедами. Иногда как из-под земли вдруг вырастают знакомые виновника аварии в невероятном количестве, которые пытаются возложить всю вину на вас, требуют уехать с места столкновения и выплатить некоторую сумму денег.
В такой ситуации выходите из машины. Вызовите сотрудника автоинспекции и маячьте в пределах видимости в ожидании его приезда. Не бойтесь бегства бузотеров: самовольный уезд с места аварии автоматически сделает излишне шумных товарищей по несчастью виновниками ДТП, а если они попытаются повредить вашу машину – это тоже попадет в протокол и будет проходить уже по уголовной статье.
В любом случае здоровье дороже даже самых сильных повреждений автомобиля. Автомобильные узлы можно поменять, а человеческие – нет.

Как выбрать хорошего адвоката?  
Адвокаты полезны при любой аварии, но уж больно дороги. Тем не менее в ситуациях, когда речь идет не просто о материальном ущербе, а о телесных повреждениях у пострадавших при ДТП, его нужно нанимать обязательно! Уж лучше потерять деньги, нежели свободу.
Как выбрать хорошего и полезного в деле адвоката? Начнем с того, что ни в коем случае нельзя пользоваться услугами того адвоката, которого вам посоветует следователь. Ибо этот адвокат по делу фактически работать не будет, а будет лишь молча подписывать процессуальные документы. Как правило, такие адвокаты работают в паре со следователем, и потому стараются не создавать проблем следствию.
Тут возможен вариант, что в тот момент, когда вас вызвал следователь, рядом с его кабинетом «абсолютно случайно» окажется адвокат, который «проходил мимо». Кстати, обычно люди ведутся на это. Впарить вам адвоката следователь может очень красиво, да так, что вы этого и не заметите. Вас сразу же должна насторожить фраза следователя: «Да, дело ваше сложное, но я вам сочувствую и могу посоветовать толкового адвоката…»
Разумеется, самым лучшим вариантом будет адвокат, найденный по рекомендации. Тот, который уже успел кому-то помочь, зарекомендовал себя честным и знающим.
Если вы решили искать адвоката самостоятельно, то не соблазняйтесь на роскошный офис или близость расположения адвокатской конторы к зданию суда или прокуратуры. Роскошный офис и секретарша-блондинка с брюлликами – это не показатель профессионализма адвоката. Это лишь свидетельство того, что гонорары у него немалые. То, что адвокат требует очень много денег, отнюдь не доказывает, что он профи. Тут важнее другое – реакция адвоката на изложенную вами проблему. Ведь у вас наверняка уже сложилось свое мнение о возникшей ситуации, и вы понимаете, что желаете получить в результате. То есть полное оправдание, если не считаете себя виновным, либо условный срок, если есть пострадавшие по вашей вине, либо надежда на минимальный срок, если по вашей вине погибли люди. Потому вы должны спросить у адвоката, как он видит дальнейшее развитие ситуации. Если его видение и ваше совпадают, тогда можно начинать работать. Если кардинально расходятся – толку не будет.

Запомните!

✓ когда адвокат говорит, что он хорошо знает вашего следователя или начальника следствия и что за коробочку долларов он оправдает вас полностью, независимо от виновности, – можно смело вставать и уходить. Ибо это обычный развод, адвокат – жулик.
✓ вы должны изначально оговорить с адвокатом сумму гонорара и связанные с этим моменты, чтобы потом не оказалось, что адвокат огорошит вас требованием неподъемной для вас суммы. Не забудьте получить от адвоката копию соглашения, а также квитанцию на уплаченные ему деньги.

Не могу получить страховку по ОСАГО – виновник аварии с места ДТП скрылся и его никак не могут найти, хотя номер и марку его машины я записал. Что делать?  
Это верно, нередко автомобили годами числятся в розыске. Увы, если инспектор ДПС лично в поиске не заинтересован, то и поиск ведется соответствующим образом. А уж если заинтересован не найти – это на порядок хуже. В реальности инспектору искать кого-то неинтересно, ему проще обойтись без хлопот и через два месяца закрыть дело за давностью.

Что делать?

✓ Первым делом нужно получить справку о дорожно-транспортном происшествии. Затем с этой справкой обратиться в свою страховую компанию, чтобы она сделала запрос в ГИБДД на предоставление им данных о виновнике ДТП, скрывшемся с места аварии. Вам выдадут документ, который понадобится отвезти в отделение ГИБДД, на территории которого произошла авария.
✓ Если через неделю виновник не будет найден, то вам следует обратиться в ОВД. Просто идете в местное отделение и пишите заявление, в котором кратко излагаете обстоятельства ДТП, перечисляете свидетелей и цитируете ответ инспектора ГИБДД, который ищет, но не может найти виновника, и просите оказать помощь. К заявлению приложите копии протокола, справки о ДТП, запроса из страховой и прочих материалов по делу.
✓ Если и тут никто не проявит активности, то обращайтесь с жалобой на бездействие сотрудников ДПС и МВД в местную прокуратуру, пусть подгоняют.
Вот и все, дальше остается только надеяться на человеческую честность.

Водитель и ворье

Стоит на посту гаишник. Держит радар. На радаре загорается 200. Впереди несется иномарка. Инспектор ее тормозит. Подходит к машине, представляется:
– Инспектор Такойтов, вы превысили скорость. Предъявите, пожалуйста, ваши документы.
– У меня нет документов.
– Как нет?! Выйдите из машины!
– Не выйду и багажника не открою, у меня там труп.
У мента глаза на лоб полезли. Хватает рацию и вызывает наряд: так мол и так, мужик без документов, в багажнике труп, быстро приезжайте. Наряд приехал, мужика вытащили, скрутили. Проверяют документы – все в порядке. Открыли багажник – там пусто. Мужик лежит на земле и шипит:
– Ага, верьте ему больше. Он щас еще скажет, что я под двести ехал.
Из жизни автомобилистов

Как это ни печально, но автовладельцы нередко становятся жертвами всякого рода негодяев, желающих лишить их денег, а нередко и самой машины. Об этом следует помнить, если вы вдруг подсаживаете в машину незнакомого человека либо с вами или вашей машиной случается что-то странное. Все нестандартное, неожиданное, выбивающееся из повседневности должно вызывать ваше подозрение.

Какой-то идиот привязал к глушителю моей машины несколько пустых консервных банок. Дети, что ли, балуются?  
Дети лет по тридцать и с парой судимостей. Суть ловушки проста: если водитель трогается и слышит позади какой-то странный шум и бренчание, он, естественно, выходит посмотреть, что случилось, подходит к заднему бамперу, наклоняется, чтобы отвязать банки… Вполне достаточно времени, чтобы прыгнуть за руль открытого и заведенного автомобиля и вдавить педаль газа.
Так что повезло, что заметил привязанные банки до того, как поехал.

Последнее время у меня вдруг стала постоянно срабатывать сигнализация. Как ее настроить на меньшую чувствительность?  
Какой смысл в сигнализации, если у нее нет чувствительности?
Частое срабатывание сигнализации случается в двух случаях:

✓ кто-то хочет угнать машину, а поскольку справиться с сигнализацией по силам не каждому, угонщик заставляет ее срабатывать в надежде на то, что владелец или сам выключит сигнализацию, чтобы потом съездить в ремонт, либо его заставят отключить орущую по ночам сигнализацию соседи;
✓ есть надежда, что хозяин выскочит к машине. Такого гения достаточно стукнуть по голове, забрать ключи и спокойно уехать. Посему первейший путь «ремонта» сигнализации – это хотя бы на время поставить машину на охраняемую стоянку. Для воров машина станет недоступна и они пойдут искать жертву в другом месте.
И запомните: если вы видите, что кто-то возится возле вашей машины, не выскакивайте на улицу сами !!! Вызывайте милицию!

Какой самый простой способ угнать машину?  
На перекрестке мальчишка подходит к от крытому окну, плюет водителю в лицо и убегает. Автовладелец сгоряча выскакивает, гонится за ним, чтобы отлупить, а в это время сообщник мальчишки садится в открытую машину и уезжает. Быстро, просто, никаких проблем с подбором ключей и сигнализацией.

Кто такие барсеточники?  
Это воришки узкой специализации: маячат на стоянке неподалеку от вашей машины и, дождавшись заветного писка, распахивают пассажирскую дверь, хватают все, что попадется под руку, и убегают.
Поскольку этот вариант воровства оказался не самым прибыльным, то технологию усложнили. Теперь они выбирают жертву гарантированно с деньгами или ценными вещами, например, возле обменников, банкоматов или крупных магазинов, затем прокалывают или просто спускают заднее колесо, дожидаются, пока жертва займется ремонтом, наклонившись к колесу, и, невидимые водителю из такого положения, хватают из салона ценные вещи и скрываются.
Разумеется, чтобы спустить колесо, нужно время, хотя бы десяток секунд. Посему на парковке водителя каким-нибудь образом отвлекают: один жулик подходит открыто и задает некий вопрос, другой одновременно подкрадывается с другой стороны и тыкает шилом или выкручивает ниппель.
Посему повторяю еще раз: все странности вокруг вас и машины должны привлекать ваше внимание и повышать бдительность! Всегда закрывайте салон машины, выходя из него даже для короткого ремонта! Если при вас есть ценности или большая сумма денег, то намного безопаснее бросить машину со спущенным колесом на улице, а самому поехать дальше на такси или попутке.

Какая сигнализация самая лучшая?  
Та, которой пользуются! Охранные системы любых фирм, близкие по стоимости, обычно обладают примерно равными возможностями. Желательно покупать ту, что находится в промежутке от 5 до 10 процентов стоимости машины, чтобы интерес посторонних лиц к вашей дорогой игрушке уравновешивался сложностями для овладения оной.
Однако сам факт установки даже самой лучшей сигнализации на машину еще не свидетельствует о том, что она вам поможет! Для сохранности машины сигнализацией нужно пользоваться!

✓ Не ленитесь включать сигнализацию, даже отходя от машины на считанные минуты.
✓ Отключайте сигнализацию, только находясь рядом с машиной, а не издалека.
✓ Держите имобилайзер только в кармане, а не в бардачке или в кармане сидения.
✓ Проверьте сервисные программы, предусмотренные установленной у вас системой. Если помимо центрального замка есть возможность отдельного открытия только водительской двери – обязательно ею воспользуйтесь!
✓ Никогда не оставляйте брелок на связке, ставя машину в ремонт! Слесарю сигнализация совершенно ни к чему, а вот снять коды или перепрограммировать систему защиты автомобиля нечистоплотные работники могут запросто.
✓ Всегда держите ключи от машины в кармане! Самая безобидная неприятность, которая ждет водителя, не выработавшего привычки всегда вынимать ключ из замка, – это машина, вставшая на охрану в пассивном режиме при забытых в салоне ключах. В худшем случае – машина может уехать без вас за те две-три минуты, пока вы расплачиваетесь на заправке за бензин. Некоторой категории граждан очень трудно удержаться от соблазна покататься при виде пустой машины с ключами в замке зажигания.
✓ Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и в первую очередь – алгоритмом аварийного отключения  охранной системы! Ситуации с отмоканием брелка в кармане после прогулки водителя под дождем или автоматической постановки машины на охрану с оставленными в замке зажигания ключами и брелком отнюдь не редкость.

Мой сосед, выходя из машины, всегда оставляет открытыми бардачок и ящичек между сидений. Интересно, зачем? Может, их нужно проветривать?  
Это делается, дабы все прохожие видели, что внутри салона ничего нет. Очень, кстати, хорошая привычка. Подумайте сами, какой соблазн испытывает честный человек, проходя мимо вашей машины и видя под стеклом золотой браслет с украшенным бриллиантами «Ролексом»! А если мимо пройдет человек нечестный? Ведь для того, чтобы добраться до вашего имущества, достаточно одного удара подручным булыжником. Впрочем, чего там «Ролекс» – некоторые выродки готовы разбить стекло ради пачки сигарет!
Если с улицы видно, что в салоне пусто, равно как пусто и в перчаточном ящике, – это резко снижает для вас шансы стать жертвой вандализма.

Как не оказаться жертвой грабителей, если берешь попутчиков?  
Очень многие автовладельцы не способны устоять перед соблазном получить немножко денег на карманные расходы, подобрав попутного пассажира. И бывает очень обидно, если за мелкую корысть приходится расплачиваться нервами, деньгами, машиной, а то и жизнью. Есть немало мошенников, которые специализируются на обмане именно таких водителей.
Варианты обмана сильно различаются – от почти безобидных, когда жулики просто увиливают от оплаты, – вплоть до банального грабежа.
Дабы не оказаться жертвой, следует соблюдать ряд основополагающих мер, позволяющих значительно снизить для себя риск стать жертвой преступника.
✓ Самый радикальный способ не стать жертвой халявщиков – брать деньги вперед. Он же весьма сомнительный, поскольку обижает честных людей и гарантированно выдает водителя в том случае, если он попался под облаву на нелицензированных таксистов. В качестве одного из вариантов проверки на честность (если пассажир предложил большую сумму и поездка предстоит долгой) можно заехать на заправку и попросить обещанные деньги, «чтобы залить бак».
✓ Многие жулики, собираясь покататься даром, не ленятся заранее приготовить объемные пакеты «с вещами», а то и коробки из-под телевизоров или дорогих магнитофонов. Потом набитый мусором муляж оставляется водителю в качестве залога, а пассажир убегает. Не доверяйтесь никаким залогам, которые вам предлагают вместо денег с просьбой подождать!
✓ Никогда не давайте сдачи. «Денег нет!» – ни на сдачу, ни на размен. Купюру, которую пассажиры хотят разменять у вас, пусть разменивают в любом ларьке или магазине на пути следования.
✓ Не позволяйте себе никаких махинаций с валютой! В крайнем случае можете взять валюту только в качестве оплаты, но никаких обменов и никакой сдачи быть не должно! Не имея специальных приборов, в условиях плохой видимости – особенно в вечернее время, извозчики получают фальшивую валюту в 90 процентах случаях.
✓ Если купюра не нравится (особенно крупная) – не берите.
✓ Практически все технологии, связанные с выманиванием денег, требуют заезда в промежуточную точку, например, забрать груз, человека, что-то выгрузить. Там у водителя просят разменять крупную купюру, а когда денег не оказывается, просят сдачу вперед, чтобы «расплатиться с грузчиком», «вернуть долг», «оплатить счет». Могут просто попросить денег для тех же целей. Получив желаемое, мошенник исчезает.
✓ Не заезжайте во дворы, высаживайте пассажиров на улице: запросто могут ограбить вдали от света и посторонних глаз.
✓ Никаких ожиданий, тем более в темных глухих переулках!
✓ Место высадки желательно обговаривать заранее и не соглашаться ни на какие заезды по дороге.
✓ Никогда не давайте сдачи. «Денег нет!» Грабителям жертва без денег неинтересна.
✓ Разговаривая с незнакомыми людьми или останавливаясь по просьбе пассажиров в подозрительных местах, всегда держите машину на передаче, а педаль сцепления – нажатой. При попытке нападения вам будет достаточно просто отпустить сцепление и нажать на газ. Даже в том случае, если началась борьба, неуправляемая машина очень быстро либо совершит столкновение, либо налетит на препятствие, чем обязательно привлечет внимание посторонних людей.
✓ Если вы чувствуете, что обстановка в салоне накаляется или пассажиры чем-то вам не нравятся – имитируйте поломку машины. Заставляйте автомобиль двигаться рывками, глохнуть при трогании с места и ругайтесь на сцепление и зажигание, включите сигнализацию. В идеале – заранее предусмотреть возможность отключения двигателя со своего места потайной кнопкой или тумблером. В этом случае вы всегда сможете остановиться на оживленной улице и разочарованно развести руками: «Извините, ребята, дальше ехать не получится»…
✓ Чтобы сохранить свою жизнь, а в случаях нападения на водителей речь чаще всего идет именно об этом, вам стоит осознать, что главное ваше оружие – автомобиль. Помните: мгновенная остановка на скорости 50 километров в час равносильна падению с пятого этажа. После такого события мало кто решается продолжать противоправные действия. За рулем, в движении, вы всегда имеете возможность направить машину на препятствие, подставить сторону пассажира под удар встречной машины, либо резко затормозить рядом с патрульной машиной милиции и выскочить наружу.
✓ Если вы поняли, что к вам в машину сели преступники, требуйте, чтобы они выскочили на ходу. Не останавливайтесь до тех пор, пока не встретите патрульную машину, либо пока не подставите бандитов под удар. Нет возможности продолжать движение – совершайте столкновение с другим автомобилем. Это абсолютная гарантия того, что ваша машина и ваша жизнь перестанут интересовать бандитов, а кроме того, появится свидетель, в присутствии которого продолжать грабеж уже неинтересно.
✓ Если во время движения вам на шею накинули удавку или приставили оружие и потребовали остановиться – не тормозите ни в коем случае! Жмите на газ до упора и поворачивайте на полосу встречного движения. Чем выше ваша скорость, тем вы в большей безопасности, особенно в условиях, когда движение требует от водителя мгновенной реакции!

Водитель и машина

– Знаешь, Серега, у меня сын джипчик позавчера приобрел, Isuzu Vehi Crossу.
– Первый раз слышу. Что это за зверь такой? – Сейчас найду – шарит в Интернете. – Вот тебе ссылка на автобарахолку, там точно такой же продают, только битый… О, и парня так же зовут, как моего оболтуса… Вот, черт, и телефон его же висит. Убью паршивца!
Из жизни автомобилистов

Одно из самых важных решений, которые приходится принимать каждому автомобилисту, – это то, какую именно машину купить себе, чтобы получить от нее максимум удовольствия и минимум хлопот. И хотя выбор каждого всегда индивидуален, вопросы, как ни странно, у всех возникают одинаковые.

Какую машину лучше всего купить?  
Вопрос прямолинейный и, казалось бы, неразрешимый, ибо марок машин многие сотни, и для каждой находится свой покупатель. При всем многообразии вкусов и потребностей, как ни странно, ответа на него существует.
Нужно покупать машину за сумму, примерно на 15 процентов меньше, нежели та, которую вы готовы потратить на новый для себя автомобиль. При покупке и сразу после нее у вас тут же возникнут затраты на оформление, на страховку и парковку, на первый ремонт или замену расходных материалов, на установку сигнализации. Не имея под рукой нужной суммы, вы уже с первого дня ощутите от своего приобретения больше дискомфорта, нежели радости.

Вопрос не в деньгах, вопрос, какая машина на сегодня лучше остальных?  
Машина не может быть «самой лучшей» абстрактно. Машина может быть наиболее удобной или неудобной для каких-то конкретных целей, потребностей каждого отдельно взятого водителя или семьи.
Простой пример: если исходить из безопасности водителя, то чем больше машина, тем лучше. Ибо – чем больше железа и препятствием, оказавшимся на дороге, тем меньше шансов, что это «препятствие» сможет добраться до автовладельца и его пассажиров в случае аварии.
Однако, если на этой машине ездить по городу, быстро выясниться, что запарковать ее практически невозможно, бензина она жрет, как самосвал, а маневренность у нее, как у дирижабля. Причем скорости на городских магистралях на деле столь позорны, что даже при лобовом столкновении страдают максимум бамперы, да фонари. Посему водитель быстро понимает: лучше бы он купил мотоцикл, способный пролезть в любую щель, запарковаться за водосточной трубой и расходующий бензина в таких дозах, словно нюхает его, а не жгет.
Для семьи же, что на работу ездит только на метро, а на машине – только на дачу, та же самая машина покажется даром небес, поскольку вместимость у нее будет, как у самосвала, а расход топлива на шоссе – не так уж и велик.
Посему, выбирая машину, в первую очередь нужно честно, не обманывая себя, определиться, для чего вам нужна машина:

✓ для престижа и редких поездок;
✓ престижа и частых поездок;
✓ для личных редких поездок и отдыха;
✓ для еженедельных поездок на дачу;
✓ для редких выездов с семьей по городу или за город;
✓ для частых выездов с семьей по городу и редких – за город;
✓ для личных постоянных поездок по рабочим делам;
✓ для всего сразу;
✓ для дальних поездок с семьей;
✓ для загородных выездов на охоту и рыбалку, активного отдыха.

Не торопитесь давать ответ сразу – попытка внушить себе несуществующие запросы обойдется вам в лишние деньги, недооценка потребностей – долгими мучениями с неудачным приобретением. Правильно поставленный вопрос – это половина ответа.
Так, если машина покупается больше для престижа, то эксплуатационные расходы вообще не имеют значения. Для разъездного же автомобиля – экономичность и надежность куда важнее цены на сам автомобиль. Если нужна машина для жизни и работы в городе, нужно брать «сумку на колесиках» типа «Оки», «Тики» или «Фиата-Уно», компактных и экономичных, изначально предназначенных для перевозки одного человека с грузом, максимум – двух человек с небольшим багажом или парой маленьких детей.
Если основное время машина будет проводить за городом, нужно что-то с большими колесами, не боящееся колдобин и способное преодолеть глубокие лужи. Не обязательно внедорожник, подойдет и обычный «паркетный» джип или «кроссовер». Джип нужен для активного отдыха: месить грязь и песок, штурмовать броды. Чтобы просто не бояться последствий дождя на проселке, его мощность совершенно излишня.
Однако чаще всего люди выбирают универсальные автомобили – не самые экономичные, не особо вместительные, не самые маневренные, ориентируясь в размерах не исходя из своих потребностей, а опираясь лишь на сумму, которую можно потратить. Не самое лучшее решение, между прочим: целую неделю гонять по городу лишнюю тонну железа, чтобы в выходные мучиться из-за слишком маленькой вместимости багажника.

На самом деле две машины: «сумка на колесах» для работы и «паркетный» джип для прогулок на дачу или на природу по эксплуатационным расходам окажутся примерно равны одной узкоспециализированной, но вот по удобству превзойдут одну машину на все случаи жизни на голову!

Какой мотор лучше?  
В качестве эталонного двигателя следует рассматривать самый распространенный на сегодня инжекторный  тип двигателя: надежный, мощный, экологически чистый бензиновый мотор. Хорош практически для любых эксплуатационных условий.
Второй распространенный тип моторов – дизельный . По сравнению с бензиновым он имеет огромное преимущество: он заметно более экономичен, и употребляет пусть и не намного, но более дешевое топливо. Однако ничто не бывает бесплатным, и данное преимущество сопровождается целым набором недостатков.
✓ Дизельное топливо имеет дурную привычку застывать на морозе, превращаясь в снегоподобную массу. Владельцу дизельной машины крайне важно следить за тем, чтобы в баке в силу каких-то причин до первых похолоданий не задерживалось летнее топливо! Такое может случиться запросто, если на машине не ездят каждый день. Постоит пару недель, потом первые заморозки… И все – в баке парафин. Лечится это только одним способом: буксировкой машины в теплый гараж, отогреванием, добавлением в бак антигеля или депрессатора и дальнейшей заправкой специализированным зимним топливом, которое, впрочем, в зимний сезон всегда есть на заправках.
✓ Воспламенение топлива в дизелях происходит благодаря компрессии, поэтому в мороз холодный двигатель может и не завестись. Просто потому, что не удается добиться повышения температуры до нужного уровня из-за слишком холодных стенок цилиндров и головки блока. С этим недостатком производители борются путем применения предпусковых свечей и подогревателей. Но…
✓ Использование дополнительных предпусковых устройств и необходимость сильной раскрутки двигателя для достижения высокой компрессии требуют более емких аккумуляторов и отказывают при некотором их разряде.
✓ Сама аппаратура дизелей требует высокого качества производства, а потому запчасти и само обслуживание оных получается дороже, чем обслуживание инжекторных машин.
Следует заметить, что недостатки дизелей связаны в основном с холодным, зимним периодом.
Если вы предполагаете использовать машину только летом – можете считать, что этих недостатков нет вовсе.
Третий популярный на сегодня тип двигателей – с турбонаддувом . У них во впускном тракте стоит компактный компрессор (турбина), который увеличивает давление в цилиндрах заметно выше атмосферного. Благодаря этому в мотор попадает больше рабочей смеси, которая выделяет больше тепла и совершает больше работы. А значит, с двигателя одного и того же размера (объема) можно снять чуть не вдвое больше мощности.
Следует помнить, что при этом и нагрузки на детали двигателя увеличиваются во много раз, следовательно, увеличение мощности происходит за счет ресурса. Впрочем, на практике эта разница обычно незаметна – при плохом уходе обычный двигатель может выйти из строя куда раньше, нежели «турбо», кузов машины способен сгнить раньше, чем она откажет при условии хорошего ухода.
Недостаток – турбина работает в невероятно экстремальных условиях, нуждается в хорошей смазке и охлаждении. Если вы «выключите» машину с турбонаддувом – бортовой компьютер будет гонять ее мотор еще несколько минут на холостых оборотах, чтобы остудить турбину. То есть из-за краткого падения давления в системе смазки или несанкционированной остановки двигателя «кирдык» турбине может настать быстро и неожиданно. Например, при долгой езде с высокими нагрузками вдруг на яме соскочит какой-нибудь контакт, и двигатель резко заглохнет. Либо заглохнет из-за сбоя в системе впрыска или зажигания. Либо из-за попадания водяных брызг под капот при преодолении глубокой лужи. Либо из-за нехватки бензина перед самой заправкой. Из-за неправильно включенной передачи. Да мало ли что бывает на дорогах? В рыхлый песок у пляжа влететь можно запросто и заглохнуть из-за резко возросшей нагрузки! Любой двигатель после устранения причины сбоя или просто сразу после остановки уверенно заведется и будет работать дальше. Турбонаддув – не факт.
Зато – высокая мощность при поразительно малом весе и размерах. А поскольку при равной мощности турбонаддув легче, то легче и вся несущая конструкция. Меньше металла в кузове, не нужна мощная подвеска… В итоге ощутимо дешевле обходится автовладельцу и вся машина.
Турбонаддув – это прогресс, дизель – экономичность, инжектор – надежность. Такой вот существует на сегодня выбор среди современных двигателей.

Какой кузов лучше?  
Очень грубо легковые машины можно отнести к однообъемникам, когда пассажиры и груз находятся в общем салоне, и двухобъемникам, когда багажник сделан отдельно. Однообъемники изначально кажутся предпочтительнее, поскольку имеют большее внутреннее пространство, способны взять больше груза… Но это преимущество сохраняется только до тех пор, пока вам не понадобится перевезти что-либо пахучее, вроде ведра соленых огурцов, банки растворителя, треснувшей канистры с бензином, либо какой-нибудь пыльный груз.
Если же багажник сделан отдельно, то вы можете кататься в вечернем костюме даже тогда, когда в грузовом отсеке пылится несколько мешков с цементом.
Салоны изготавливают либо с двумя дверцами, либо с четырьмя. Если считать еще за одну дверь крышку багажника, то салоны будут называться, как ни странно это звучит, трехдверными и пятидверными. Четырехдверные изначально кажутся лучше, но в эксплуатации, наоборот, наиболее удобны салоны как раз с двумя дверьми:
✓ в них посаженные на заднее сиденье дети не могут вывалиться на дорогу, балуясь с ручками и случайно открыв дверь;
✓ отходя от машины, вам нужно проверять вдвое меньше дверей;
✓ две дверцы в полтора раза шире обычных, что значительно облегчает посадку и высадку.

Четыре двери в салоне оправданы только тогда, когда вам очень часто приходится возить пассажиров на заднем сиденье, и эти пассажиры – не дети.

Какой цвет машины наиболее практичен?  
На вкус и на цвет товарища нет, и если вам нравятся машины темно-бордового цвета – значит, покупайте темно-бордовую. Но если у вас нет столь ярко выраженных пристрастий, то помните, что летом белые и серебристые машины нагреваются на солнце куда меньше, чем машины темных цветов, а зимой все зависит только от печки.
Дорожная грязь, кстати, наиболее заметна на темных кузовах, поскольку имеет светло-серый оттенок в отличие от грязи болотной и торфяной.

В объявлениях о продаже увидел цвета: апатия, валюта, мурена. Это что такое? Даже приблизительно не понять!  
Вот шпаргалка :
авантюрин  – серебристо-черный;
аквамарин валентина  – синий;
аквамарин люкс  – серебристо-сине-зеленый;
аметист  – серебристо-фиолетовый;
аметист  – серебристо-фиолетовый;
баклажан  – фиолетовый;
валюта-1  – серебристо-светло-зеленый;
валюта-2  – серебристо-зеленый;
вишня  – темно-красный;
голубая  – адриатика;
гранат гранат  – темно-бордовый;
жасмин  – белый;
зеленый сад  – зеленый;
игуана  – серебристо-ярко-зеленый;
изумруд  – серебристо-темно-зеленый;
коралл  – серебристо-темно-красный;
корсика  – серебристо-темно-зеленый;
лагуна  – серебристо-синий;
лазурно-синий  – серебристо-темно-синий;
липа  – зеленый;
майя  – серебристо-бордовый;
металлик  – серебристо-светло-бежевый;
мираж  – серебристо-желто-зеленый;
мокрый асфальт  – серебристо-темно-серый;
монте-карло  – синий;
мурена  – сине-зеленый;
нарцисс  – желтый;
оливковый  – желто-зеленый;
опал  – серебристо-голубой;
опатия-2  – серебристо-оранжевый;
охра  – золотая;
папирус  – серебристо-серо-зеленый;
пицунда  – зелено-голубой;
приз  – серебристо-золотой;
примула  – желтый;
реклама  – сигнально-красный;
рубин  – красный;
сандаловый  – серебристо-песочный;
сапфир  – серебристо-фиолетово-синий;
сафари  – желто-белый;
синяя полночь  – синий;
табачный  – серебристо-коричнево-зеленый;
торнадо  – красный;
триумф  – серебристо-красный;
форель  – серебристо-серый;
чайная роза  – желтый;
чароит  – серебристо-темно-фиолетовый;
электрон  – серебристо-голубой.

Какую лучше брать коробку передач, автоматическую или ручную?  
Вот тут я твердо посоветую выбрать «автомат». Как человек, четверть века водивший машины самых разных типов, причем в большинстве – с ручной коробкой, могу точно сказать, что автоматическая – лучше на порядок, существенно облегчая вождение и заметно сберегая ресурс двигателя. А для начинающего водителя – даже на два порядка, делая управление машиной куда проще и безопаснее.

Какую машину лучше брать – новую или подержанную?  
Вопрос этот весьма сложный. На первый взгляд, новый автомобиль предпочтительнее: он на гарантии, в нем все исправно, он совершенно точно не был в угоне, совершенно точно не ввозился с нарушениями таможенных правил, собран из новых частей, не бит, не варен, он красивый, блестящий, приятно пахнет, а если что-то неприятное о нем и выяснится, то местонахождение магазина известно и с него всегда можно вытряхнуть компенсацию.
Но если вспомнить, что, едва выехав из дверей магазина, автомобиль тут же теряет 30 процентов стоимости, то ответ на вопрос становится уже не так очевиден. Если не гнаться за новьем, то за те же самые деньги можно купить автомобиль заметно более высокой ценовой категории. Причем этот автомобиль будет уже оснащен дополнительным сервисным оборудованием типа датчиков парковки, ковриками, антеннами, аудиосистемой, а если покупаете у знакомых, то и сигнализацией.
Автомобиль, бывший в эксплуатации, не нужно обслуживать в оговоренных требованиями гарантии автосервисах, а потому можно что-то сделать самому, а что-то отремонтировать в более дешевом и надежном месте. У такого авто устранены неполадки, случающиеся при сборке, он проверен на ходу. При этом надежность современных машин среднего ценового уровня достаточно велика, чтобы успешно проезжать по 100 тысяч километров без серьезного ремонта. Если же вовремя поменять расходные материалы типа амортизаторов, наконечников тяг, ремней ГРМ, то они смогут прослужить и все 500 тысяч, то есть лет десять, а то и пятнадцать.
Однако, делая свой выбор, нужно помнить, что все вышесказанное относится к машинам среднего класса и престижным авто. Именно они, рассчитанные на нагрузку от 500 до 800 килограммов, в большинстве своем возят или только водителя, или водителя с супругой, изредка – всю семью из пяти человек. Другими словами, загружены самое большее на треть и лишь изредка – на две трети максимальной нагрузки, предусмотренной заводом-производителем.

Малолитражка типа «Оки» будет эксплуатироваться точно так же: хозяин с супругой кататься на ней в магазин, и время от времени (с тещей, детьми и рассадой) – на дачу. Но вот только подвеска этого автомобильчика рассчитана на нагрузку чуть больше 300 килограммов. А потому выходит, что она эксплуатируется в состоянии постоянного перегруза. И «убита» – почти наверняка. Вместе с хронически перегруженным двигателем, коробкой и сцеплением.
Вторая неприятность, поджидающая покупателя автомобиля «б/у», – риск нарваться на торговца краденым, либо на мастера, собирающего «конфетки» из всякого мусора. Вот почему нужно быть внимательным, стараться выбирать машины, которые выставлены на торг хотя бы несколько дней. Угонщикам крайне важно сбыть «горячий товар» как можно быстрее. Нередко они ухитряются продать свою добычу в течение одного дня, еще до того, как владелец хватился пропажи. Если машина продается уже неделю, а то и две, то в случае ее кражи заявление об угоне должно быть давно подано и при регистрации в ГИБДД это будет определено.
Однако риск все равно останется, и потому лучше брать машину у друзей или знакомых. Или хотя бы у тех людей, которые не скрывают свой адрес и имеют постоянную местную прописку. Тогда вы будете хотя бы знать, кому предъявлять претензии.

Как отличить битую машину от небитой  
Самыми популярными на сегодня машинами на вторичном рынке являются семилетние иномарки. Рассчитывать на то, что за долгий срок своего существования такое авто ни разу не побывало в ДТП, по меньшей мере наивно. Посему куда важнее не то, переносила машина столкновения или нет, а то, насколько серьезными были аварии, насколько качественным был ремонт, не повело ли кузов, не будет ли она страдать повышенным износом покрышек, ездить боком (перекос заднего моста), не станет ли гнить кузов, нормально ли будут закрываться и открываться двери.
Последнее, впрочем, можно сразу легко проверить. С остальным – чуть сложнее. Но, в принципе, разобраться с состоянием оцениваемой машины способен любой человек, даже не профессионал.

Итак, машина побывала в серьезной аварии с деформацией кузова, если у нее:

✓ есть неровности на крыше, либо…
✓ между элементами кузова (крылья, капот, дверцы, крышка багажника) щели не ровные, где-то чуть шире, где-то чуть уже, либо…
✓ на одном из передних колесе видна темная полоска (значит, резину уже «жрет»), либо…
✓ при попытке ехать прямо машина уходит слегка в сторону.

Куда более важным моментом для оценки состояния автомобиля является его пробег. Так, принято считать, что АКПП хорошей фирмы служит в среднем 150 тысяч километров. На самом деле это зависит от очень многих сопутствующих факторов. Ухоженная коробка в аккуратных руках способна и миллион отходить, но вы же не знаете, как обращался с ней предыдущий автовладелец! Посему покупать машину с «автоматом» при таком пробеге рискованно.
Рискованно покупать машину с маленьким пробегом и с новенькими накладками на педалях. Это явный признак того, что счетчик километража «скручен», а накладки заменены, потому что были стерты до дыр. Аналогично очень подозрительны и продавленные, изношенные сиденья при малом пробеге автомобиля.
Еще одна беда – это машина, которая использовалась в качестве учебной. По понятным причинам, состояние ее двигателя и коробки передач наверняка ужасающие несмотря на малый пробег и хорошо сохранившийся салон. Посему очень полезно взглянуть на педали и кузов перед пассажирским сидением: не сохранились ли там следы крепежа от вторых педалей.
Ну а то, что водитель понравившейся вам иномарки когда-то цапанул правым фонарем столб, а его жена спустя пару лет выбила левой фарой чей-то багажник – это, в общем, пустяк. При условии хорошего ремонта на срок жизни автомобиля и его надежность это ничуть не повлияет.

Что проверять, покупая машину с пробегом  
По порядку.
Сначала смотрим состояние кузова. Для его определения обходите автомобиль кругом и отмечаете для себя следующее.
Насколько одинаковы щели между отдельными элементами: между дверьми, между дверьми и кузовом, между кузовом и крыльями. Если щели между дверьми внизу шире, чем наверху, это свидетельствует о том, что машина или сгнила до такой степени, что держится только за счет крыши, прогибаясь под собственным весом, или перенесла сильнейшую аварию с нарушением геометрии кузова, и от нее следует держаться подальше – ремонту не подлежит.
Загляните в переднюю арку. В ее нижнюю часть арки и на днище за передним колесом. Именно туда летит гравий и грязь из-под передних колес, именно оттуда чаще всего и начинается гниение кузова. При наличии зеркала полезно взглянуть снизу вверх на нижний край водительской и пассажирской дверей. Это очень неудобное для ремонта место, доступное для грязи и к тому же обычно никому невидимое. По нему можно судить об общем состоянии всех скрытых полостей: то ли все еще крепкое, то ли начало потихоньку загнивать.
Бросьте взгляд под машину: нет ли там масляных пятен. Очень может статься, что подтекает одна из технических жидкостей.
Попросите открыть капот и осмотрите подкапотное пространство на предмет заметного кузовного ремонта и гнили. Особое внимание – металлу под местом установки аккумулятора и железу над колесными арками. Кроме того, посмотрите, нет ли следов подтекания технических жидкостей. Единственное место, где допустимы потеки, – это возле маслозаливной горловины, в которую вязкой масляной струей можно и не попасть.
Плавно переходим к проверке двигателя. Она начинается с заводки. Исправный и хорошо отрегулированный мотор заводится максимум через секунду после поворота ключа в замке зажигания и должен работать ровно, не издавая никаких стуков, бряканий, хлопков и прочих лишних звуков, а урча сыто и довольно, приятно лаская слух человека. Это и есть главный критерий – эстетическое удовольствие от звука работающего двигателя. Звучание хорошо отрегулированного, исправного сердца автомобиля способно доставить куда больше удовольствия, нежели все оратории Баха вместе взятые, и не опознать его просто невозможно.
Затем, после нескольких минут работы, машину следует обойти и посмотреть на дым, вылетающий из выхлопной трубы. Он должен быть или невидимым, или светло-сереньким, сразу развеиваясь по ветру.
Сизый дым – «горит» масло, то есть изношены поршневые кольца или маслоотбойные колпачки.
Велика вероятность, что двигатель нуждается в полной переборке.

Белый дым – в цилиндры попадает вода (тосол). А значит, в лучшем случае придется менять прокладку головки блока, в худшем – сами цилиндры.
В последнем случае продавец может сказать, что это не вода, а конденсат. Такое бывает – но только на холодном двигателе! При этом вода может даже капать из выхлопной трубы, но после прогрева данное явление исчезает. И тем не менее даже на холодном двигателе из выхлопной трубы должен вылетать лишь легкий белый дымок, а не крупные клубы пара.
Пока двигатель не нагрелся, снимите крышку с радиатора и посмотрите, насколько он полон, и не пробулькивают ли через охлаждающую жидкость пузырьки. Если да, значит, пробита головка блока, а в худшем случае – имеется трещина в самой головке или в одном из цилиндров. Не покупать! 
Кстати, не очень доверяйтесь предложениям проверить компрессию. При попадании масла в цилиндры возникает так называемый масляный клин – масло затекает в щель между поршнем и цилиндром, препятствует прорыву газов и тем са мым повышает давление.
Пользуясь случаем, посмотрите на номера двигателя и кузова. Если они затерты и плохо читаются, в дальнейшем это может привести к тому, что излишне ретивые инспектора с достаточной регулярностью будут отправлять вас на криминалистическую экспертизу. Не покупать! 
Если продавец предлагает вам прокатиться на машине, не торопитесь сесть за руль. Пусть владелец сам выведет ее на ровный и спокойный участок дороги, а вы, сидя рядом с ним, послушайте, не трещит ли коробка при переключении передач, нет ли посторонних звуков или странных рывков при движении. Затем садитесь за руль, разгонитесь до скорости 30–40 километров в час и, будучи готовыми тут же сжать кулаки, отпустите «баранку»: машина с отпущенным рулем должна продолжать двигаться прямо! Если ее резко уводит в любую сторону – вы имеете дело со значительной неисправностью, которая в лучшем случае окажется неотрегулированными развалом и схождением передних колес, в худшем – нарушением геометрии кузова или поломками в подвеске. Не покупать! 
Проверка АКПП. Для начала смотрите уровень и состояние масла. Нередко на щупе имеются метки как для холодного масла, так и для горячего, либо надписи, уточняющие способ проверки. Например, на «Гранд чероки» уровень масла проверяется на «нейтрали». Если меток нет – уровень нужно смотреть на прогретой коробке, после 10–15 километров пробега, в режиме «паркинг». Масло должно быть чистым, без примесей, по цвету – ни в коем случае не коричневым или черным. Для проверки хорошо использовать белую салфетку. Обычно масло либо красного цвета (американские автомобили) или желтого и зеленого (европейские).
Сев за руль, нажмите на педаль тормоза и переводите рычаг селектора последовательно во все положения. При этом без задержки должны произойти включения передач с легким толчком вперед или назад. Более сильные толчки могут быть вызваны повышенными оборотами холостого хода двигателя. Задержки более 3–5 секунд говорят о неисправности. На ровной горизонтальной площадке после отпускания педали тормоза (без нажатия на педаль газа) автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков. Обороты двигателя для начала движения возрастать не должны (не должно возникать ощущение, сравнимое с пробуксовкой сцепления на автомобиле с обычной коробкой передач). Это – один из признаков неисправности. Не покупать !
На всякий случай уточню: здесь приведены те проблемы, которые должны тут же отпугнуть вас от машины, ибо устранить их вы не сможете в принципе. Гнилой кузов или кузов с нарушенной геометрией – неизлечимы, переборка двигателя или АКПП слишком дороги, чтобы вешать на себя такую проблему. Зачастую проще поменять саму машину, чем вкладываться в такие затраты. Если же автомобилю, который вам, несомненно, нравится, нужно всего лишь поменять манжету сцепления или заменить амортизаторы – отчего просто не договориться о снижении цены? Тем более что покупка на вторичном рынке – всегда риск. Если владелец заметил неисправность и скрывает ее намеренно – вы все равно не сможете ни о чем догадаться.
Приведу пример из своего опыта. Мой друг несколько лет назад купил перед Новым годом «Волгу» в идеальном (так показалось) состоянии. При поездке на дачу у него заклинило КПП. После ее снятия обнаружилась застарелая трещина на корпусе и обрывки «Правды». Прежний хозяин тщательно отмыл коробку, прилепил к ней газету, которая на морозе мгновенно прилипла, после чего заправил коробку свежим маслом и отбуксировал на рынок. Где и продал – ибо заметить такую подлянку никто не мог. Во время коротких поездок газета оставалась на месте, ибо нагреться коробка не успевала. Когда же поездка растянулась почти на час, КПП отогрелась и мокрую газету сдуло. Масло полетело наружу – и вскоре шестерни заклинило.
Посему тратить время на придирки к мелочам в то время как вас, возможно, обманывают по-крупному, нет никакого смысла. Все равно такая покупка всегда – чистая лотерея. Повезет – не повезет. Сбивайте цену, сколько можете – и полагайтесь на удачу.
Либо предлагайте диагностику на профессиональном автосервисе… Она, кстати, все равно полной гарантии от возможного подвоха не даст. Ведь нередко честные слесари говорят заказчику:
– Я тебе пока все залатал, но надолго этого не хватит. Продавай скорее, пока снова не рассыпалось.
И машина уходит по эстафете, как иллюстрация к сказке: «Берите мое добро и горе-злосчастье в придачу ».

Как беречь свою машину

Работаю в автосервисе. День случился напряженный, вышел на улицу свежим воздухом подышать. Подходит мужик, просит прикурить. Отвечаю:
– Ща, – и скрываюсь в гараже. Выхожу, протягиваю клеммы и спрашиваю:
– Донор-то есть? Мужик, растерянно вынимая изо рта неприкуренную сигарету, сглатывает:
– Вы правы, надо бросать, легкие все-таки не казенные… – и уходит.
Из жизни автомобилистов

Самый опасный враг автомобиля – это его владелец. Да-да, в большинстве случаев дело обстоит именно так. Только владелец способен налить в двигатель масло, не предусмотренное производителем, заправляться бензином, на который мотор совершенно не рассчитан. И не важно, делает он это из экономии или, наоборот, стараясь использовать все самое лучшее, разрекламированное и суперфирменное. Только владелец ставит машину зимой в теплый гараж или выезжает на непрогретом автомобиле, только он может поставить покрышки неправильного размера или забыть про время планового технического обслуживания.
Так что нужно делать, чтобы беречь свою машину, а не гробить ее собственными руками?

Греть машину перед поездкой или не греть? Все, кого ни спрошу, дают прямо противоположные советы.  
Я бы сразу сказал: «Греть!» Однако, учитывая противоречивые мнения, стоит остановиться на этом вопросе подробнее.
Вопрос «прогревать – не прогревать» содержит целый ряд нюансов, о которых автовладельцу, желающему ездить на своей машине много лет без дорогостоящих ремонтов, необходимо знать следующее.
Нюанс первый – это банальная истина о том, что двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов!

Именно под эту рабочую температуру, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения. На холодном двигателе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой ситуации приводят к крайне быстрому износу двигателя.
Разумеется, использование современных материалов и покрытий, а также новых высококачественных масел привело к тому, что двигатель не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней – но при этом ресурс двигателя сокращается, иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз! Принято считать, что каждая холодная заводка равносильна полутысяче километров пробега.
Нюанс второй: в инструкциях к автомобилям нередко написано, что водителю «следует сразу начинать движение, чтобы двигатель как можно быстрее прогрелся под нагрузкой». И это правда: чем выше нагрузка на мотор, тем больше в нем выделяется тепла, тем быстрее он прогревается. Однако, если вспомнить о проблеме высокого износа из-за повышенных тепловых зазоров либо о слишком плотной посадке движущихся узлов в холодном корпусе, то сразу станет понятно, что тут далеко не все так просто. Например, под высокой нагрузкой плотно посаженный в цилиндр поршень (при подборке пар считается, что нормальный зазор – это когда поршень без колец медленно опускается в цилиндре под собственным весом) начнет быстро расширяться. Ведь он соприкасается с раскаленными газами сгорающей топливной смеси. А вот стенки цилиндра, охлаждаемые антифризом, начнут свое расширение значительно позднее. И вот тут затевается рискованная лотерея: успеет поршень «задраться» либо заклиниться к моменту расширения цилиндра или не успеет? Причем по совершенно очевидным причинам плотность посадки поршней в цилиндрах будет резко возрастать по мере изначального охлаждения двигателя. Одно дело – температура при запуске плюс 15 градусов, и совсем другое – минус 15. А если минус 25? Стоит ли при такой температуре спешить с нагревом поршня в цилиндре? Ведь он охлаждается за счет «контактной передачи тепла» стенкам цилиндра и обдува донышка холодным воздухом полости картера. При малой нагрузке тепло отвестись еще успеет и сильно поршень не «разопрет». А вот на полном газу сразу после заводки – не факт.
Нюанс третий: обогащение топливной смеси при заводке и прогреве двигателя. Мало кто из водителей задумывается над тем, что причиной переборки двигателя в 90 процентов случаев является падение компрессии. А падение компрессии – «залеганием» уплотнительных колец в канавках поршней. «Залегание» же всегда есть следствие нагара. А откуда берется нагар?
Общеизвестный факт: при заводке холодного двигателя смесь необходимо переобогащать, поскольку капельки топлива из смеси осаждаются на холодных стенках двигателя. И чем длиннее тракт, по которому летит смесь, тем богаче оная должна быть в момент смешения бензина с воздухом. Иначе – не вспыхнет. Однако излишне богатая смесь углеводорода и воздуха не прогорает полностью, часть углерода остается в отработанных газах и выпадает где ни попадя в виде сажи, или, проще говоря, нагара. Таким образом, чем сильнее вы давите на газ при холодном двигателе, тем больше летит в цилиндры переобогащенной смеси и тем больше там выпадает нагара. И тем быстрее залипнут поршневые кольца в канавках цилиндров. Зависимость прямая и очень четкая.
Можно уверенно сказать, что езда на непрогретом двигателе в высшей степени неразумна на машинах с карбюраторным методом создания топливной смеси, а также с моновпрыском она крайне опасна для любых типов двигателей при отрицательных температурах.
Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя – даже в режиме прогрева! – устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы этой самой «холодной» работы избежать. При цене в пределах 200–300 долларов такой обогреватель способен продлить в три-четыре раза ресурс двигателя стоимостью на порядок выше. Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того – способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами.

Например, ему можно назначить время включения минут за десять до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть в салон, включить печку, повернуть ключ зажигания и начинать движение. В качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые аккумуляторы тепла, или, проще говоря, специальные термосы, в которых сохраняется часть горячего антифриза после остановки двигателя. По стоимости они значительно ниже предпусковых подогревателей, а ресурс двигателя сохраняют ничуть не хуже.
Нюанс четвертый: загустение масла. Общеизвестным фактом является то, что при снижении температуры масло становится ощутимо гуще. Для двигателей, залитых соответствующим сезону маслом, это не является особой проблемой. А вот для машин с АКПП, которые получают у нас в стране все большее распространение, данная неприятность может оказаться фатальной. Проблема в том, что внутри АКПП имеется большое количество датчиков, клапанов, шайбочек и муфточек, сделанных из пластика и весьма хлипких. Разумеется, при рабочих температурах все они вполне успешно выполняют свои функции. Но вот при низкой температуре эти нежные детальки, оказавшись под давлением идущего из гидронасоса масла повышенной вязкости, совершенно запросто могут и поломаться. Поэтому на машинах с АКПП категорически запрещено при температурах ниже минус 15 градусов начинать движение без предварительного прогрева. При просто отрицательных температурах – это нежелательно. Во всех прочих случаях – нежелательно давать автоматической коробке полную нагрузку сразу после заводки двигателя.

Как долго нужно прогревать двигатель?  
Летом. 
✓ Завели машину, вышли, обошли кругом, оценивая внешний вид, присутствие на своих местах госномеров, отсутствие повреждений, взяли тряпочку, протерли стекла, сели за руль, тронулись с места.

Зимой. 
✓ Завели машину, вышли, обошли кругом, оценивая внешний вид, присутствие на своих местах госномеров, отсутствие повреждений. При необходимости (а зимой из-за постоянной слякоти такая необходимость есть всегда) смочите «незамерзайкой» тряпочку, протрите госномера, стекла салона, осветительные приборы.
✓ При наличии снега – смахните его сметкой, начиная с капота.
✓ Оторвите дворники от стекла (зимой за время стоянки они почти всегда примерзают, поскольку после парковки снег подтаивает на теплом стекле, и по мере выстуживания машины превращается в лед). Затем каждую щетку нужно пару раз выгнуть, согнуть, снова выгнуть. При этом выкрошится ледок, который в холод образуется в сочленениях щетки, мешая ей плотно прилегать к стеклу. Пройдитесь пальцами от начала и до конца по резинкам каждого дворника, разминая их, вычищая застывший на них лед и подтаявший, а потом замерзший снежок. Убедившись, что щетки мягкие и эластичные по всей длине, возвращайтесь за руль, включайте на полную мощность обдув лобового стекла и обогрев заднего и можете медленно трогаться.

Нужно ли на новых современных машинах делать «антикор»?  
Скажем так: очень полезно. Хотя качество покраски современных авто и гарантирует защиту кузова, но в процессе эксплуатации из-под колес летят мелкие камушки и другой мусор, который краску по низу кузова постепенно скалывает. Посему опрыскать днище толстым прочным антикоррозионным составом будет весьма кстати. А если кататься по грунтовкам приходится часто, то с интервалом в 3–5 лет обработку желательно повторять.

Мне кажется, у меня расход бензина заметно вырос. Как бы этот расход замерить с хорошей точностью?  
Заезжаете на заправку, заправляете бак «до полного», отмечаете пробег по спидометру.
После проезда «круглого» километража в 100 или 200 километров сворачиваете на заправку, опять заправляетесь «до полного». Точный расход топлива будет указан в чеке.
Разумеется, для получения средневзвешенных данных процедуру желательно повторить 3–4 раза.

Что самое опасное на дороге?  
Вообще-то невнимательность. Статистика показывает, что почти половина аварий происходит не на участках со сложной дорожной обстановкой, а там, где видимость хорошая, дорога ровная и прямая, бояться нечего. Водитель расслабляется – и вуаля, приходит в себя в больнице.
Автомобилисту следует усвоить раз и навсегда, что на дороге никаких неожиданностей не случается в принципе! В абсолютном большинстве слу чаев термин «внезапность » является синонимом слова «невнимательность ». Или, выражаясь красиво и умными терминами, «внезапность опасных дорожных ситуаций является следствием недостаточного уровня контроля за дорожной обстановкой со стороны водителя». 

✓ Всегда смотрите в зеркала заднего обзора с интервалом в 6–7 секунд – и тогда никто не станет обгонять вас «внезапно», в тот момент, когда вы сами собрались на обгон. На дороге вы должны не только видеть происходящее впереди, но и иметь четкое представление о ситуации вокруг машины.
✓ Всегда объезжайте остановившиеся машины с дистанцией в 1,5–2 метра. И тогда вы не снесете «внезапно» открывшуюся дверцу. Если машина остановилась на ваших глазах – из нее почти наверняка кто-то выйдет. Причем этот «кто-то» может сначала открыть дверцу, а уже потом посмотреть, нет ли позади приближающихся машин.
✓ Огибайте едущих велосипедистов – и они «внезапно» не упадут вам под колеса.
✓ Будьте готовы обогнуть машину, которую вы догоняете, – и тогда вы не врежетесь в нее из-за ее «внезапного» торможения.
✓ Обращайте внимание, если далеко впереди машины почему-то оттормаживаются и совершают маневры – и возникшее препятствие не станет «внезапным».
✓ В том случае, если для вас на дороге что-то все еще происходит «внезапно», значит, заниматься скоростной ездой вам еще рано. Вначале нужно научиться планировать свои действия сообразно той дорожной обстановке какой она будет 5–6 секунд тому вперед.

Между прочим, даже там, где все вокруг кажется ровным и безопасным, случаются резкие и неожиданные неприятности.
Например, начал накрапывать вялый моросящий дождик. И чего тут страшного? Ан вдруг машина при маневре уходит в занос и перестает слушаться руля. Бац! Ремонт. Что случилось? А дело в том, на дорогах всегда и везде присутствует масло: оно разбрызгивается мельчайшими капельками из хорошо смазанных узлов и агрегатов, вылетает из выхлопной трубы несгоревшими фракциями, осаждается из дизельного выхлопа – да и просто подтекает из множества негерметичных систем разных машин. Тончайшая масляная пленка оседает на дорожное покрытие и накапливается в его порах и выемках. С началом дождя пленка всплывает наверх, вытесняемая водой, и резко снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. Прежде чем масляная пленка вместе с водой стечет с дороги, обычно проходит 10–15 минут, поэтому, если пошел дождь, следует сбросить скорость как хотя бы на первые четверть часа.
Такая неприятность особенно опасна, когда дождь случается после долгого сухого сезона. Весной или осенью, когда дождики случаются через день, пленка в опасных количествах накопиться не успевает.
Другой пример – нередко встречающиеся в городах трамвайнее рельсы. Суть подвоха в том, что у асфальта и у стали заметно разный коэффициент сцепления с резиной покрышек. Причем у мокрой стали такой коэффициент падает почти до нуля. Если неопытный водитель (впрочем, и опытный тоже) пожелает в дождь затормозить, выскочив левыми колесами на рельсы, то останавливать его станут только правые, со всеми вытекающими отсюда последствиями – резким разворотом поперек дороги.
Но и это еще не все. На стрелках и в местах неравномерного износа края рельсов нередко оказываются весьма неплохо заточены – и не так уж редко автомобилисты режут на них покрышки. Это значит хлопок – и машину резко кидает в сторону. Если не удержать руль, то вылет на встречную полосу движения гарантирован.

Как увеличить скорость машины?  
Этот вопрос волнует всех, кто начинает ощущать удовольствие от скоростного управления автомобилем. Хочется ездить быстрее и быстрее. Тут сразу надо сказать, что скорость и приемистость машины зависит не от диаметра колес – рекламируется такой способ увеличения скоростных характеристик, как установка колес завышенного диаметра, – а от усилия, приложенного к самим колесам, то есть от мощности двигателя.
Относительно простых и доступных способов нарастить мощность немного. Попытки вмешаться в работу инжекторов, установку суперсвечей и засовывание проставок во всякие каналы отметайте сразу. Все, что можно выжать из двигателя, не меняя его объема, обычно сделано еще на заводе. Типы свечей, длина каналов, алгоритмы впрыска выверены до мелочей. Испортить все это можно, улучшить – нельзя. Но пара лазеек, не затрагивающих настройку двигателя, все же имеется. Это улучшение качества топлива и увеличение объема поступаемого воздуха.
С качеством все ясно: чем выше октановое число бензина, тем быстрее помчится машина. Однако без повышения степени сжатия возросшая мощность будет не столь велика, как хотелось бы, исходя из затрат.
Второй способ – это увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха. Чем больше воздуха в цилиндрах, тем больше топлива туда можно впрыснуть и тем больше мощности получить. Но откуда взять дополнительный воздух?
Если заглянуть под капот любой машины, то там обнаружится воздушный фильтр. Чаще всего рабочий элемент этого фильтра похож на плотную картонку. Картонка несколько препятствует потоку воздуха, но зато собирает на себе грязь, иначе улетевшую бы в цилиндры и там чего-нибудь исцарапавшую. Чтобы избавиться от такого сопротивления, умельцы-автомобилисты придумали фильтры с нулевым сопротивлением. Они напоминают плотные клубки лески, смоченные маслом. Воздух через такой клубок проносится с легкостью, а пыль налипает на волокна лески. Подобный фильтр нужно периодически мыть и проверять, чтобы не высох, но зато он дарит мотору до двух процентов дополнительной мощности.
Увеличить объем поступаемого воздуха можно еще сильнее, если поставить нагнетатель. И мощность при этом способна вырасти в полтора-два раза… Но тут проще сразу купить просчитанный и отрегулированный двигатель с турбонаддувом.
Фильтры с нулевым сопротивлением и более дорогое топливо – вот все возможности, которые позволят автовладельцу увеличить мощность двигателя без серьезных переделок. Если вам скажут что-то другое – не тратьте время и деньги. Это обман.

Какие противоугонные системы наиболее полезны?  
Те, которые лучше всего видно, и те, которые совершенно незаметны.
К первым можно отнести всякого рода механические блокираторы. Увидев их через стекло, возможный угонщик не будет портить вам замки дверей или бить стекла, а сразу пойдет к другой машине, у которой такого блокиратора нет.
Ко вторым – всякого рода иммобилайзеры, которые автоматически выключают двигатель, имитируют поломку, либо еще каким-то образом мешают управлять машиной. Польза от этих устройств в том, что, завладев автомобилем путем обмана или силой, злоумышленники успевают отъехать от вас достаточно далеко, прежде чем понимают, что столкнулись с противоугонной системой и вернуться к вам, чтобы отобрать «контрольку» иммобилайзера, уже не смогут. Что оберегает вас как от потери машины, так и от травм, связанных с конфискацией устройства.
Очень многие доброжелатели советуют, дабы обезопасить себя перед возможным угоном, собственными руками организовать «утерю товарного вида». Или, говоря по-русски, взять завернутый в полотенце ломик, да и садануть хорошенько по крылу. На обшивке появится вмятина, которая сделает сложной дальнейшую перепродажу машины без ремонта, значительно снизит ее стоимость, а значит – и интерес со стороны угонщиков.
Все это так, но лично у меня рука не поднимается бить автомобиль ломом. Есть куда более гуманный вариант, хотя и дорогостоящий: аэрография! Расписать машину качественными художественными рисунками. Подобным решением можно убить сразу несколько зайцев.
✓ От изменения «товарного вида» машина не потеряет, а поднимется в цене.
✓ Она станет очень заметной, то есть в случае угона вы можете назвать в качестве особой приметы «орла с Гендальфом на спине вдоль бортов, и Фроло с кольцом на капоте». Попробуйте не заметить машину с такими приметами на улице! Не только патрульные – каждый прохожий проводит подобный автомобиль взглядом, а если увидит объявление с обещанием награды, то позвонит и сообщит.
✓ Подобную машину невозможно перепродать без предварительной зачистки, грунтовки и перекраски, что, как уже было сказано, значительно снижает ее ценность для угонщиков.

Друзья посоветовали поставить для защиты от угона распылитель со слезоточивым газом. Датчик под сидушку, а баллончик – под панель. Стоит ли это делать?  
На здоровье и жизнь угонщика, позарившегося на чужую машину мне, честно говоря, наплевать. Однако печальный опыт показывает, что в абсолютном большинстве случаев в такие ловушки попадают не воришки, а сами автовладельцы, в один прекрасный день забывшие отключить «секретку». Увы, увы.
К тому же данная ловушка будет не видна снаружи и не отпугнет воров до того, как они влезут в салон. При срабатывании же вам остается машина с раскуроченными замками и сильно попорченным салоном. Право слово, обычные противоугонные устройства не менее полезны для сохранения машины, но куда менее опасны при повседневной жизни.

Какое масло лучше всего лить в двигатель?  
То, которое рекомендовано заводом-изготовителем.
Разумеется, никто не спорит, что современная «синтетика» лучше «минералки». Однако следует помнить и о том, что она обладает повышенной текучестью и уплотнители старых двигателей ее могут просто-напросто не удержать. Никто не спорит, что «дизельное» масло лучше «бензинового», но присадки в этом масле призваны «связывать» сернистые отложения, каковые неизбежно присутствуют в солярке и начисто отсутствуют в бензине. «Дизельные» масла, безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.
Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем, которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше.
Тип масла определяется по параметру API, и этот параметр обязательно указывается на всех емкостях, в которых продается масло. Многие автопроизводители вообще выпускают собственные масла и не дают гарантию исправности узлов и агрегатов при применении «чужой» смазки. Но сплошь и рядом на это приходится идти, когда «родного» масла от производителя просто не найти либо нужно добраться до того места, где это масло продается.

Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей.

Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в 1980-е годы, так и для дизелей без турбонаддува.
Вторым важным показателем масла является его вязкость.

Классификация SAE моторных масел по вязкости 

Здесь особо важным показателем является вязкость при рабочей температуре двигателя! Слишком жиденькое масло при нагреве способно утратить смазывающие качества.
В продаже сейчас имеются только так называемые универсальные масла со сдвоенными показателями. При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например, SAE 10W/40 означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20 градусов, а его вязкость в нагретом двигателе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого! И он должен совпадать с требованиями завода-изготовителя!

Нужно ли промывать двигатель при смене масла?  
Я бы не советовал проводить такие опыты над своей машиной. Да, действительно, существуют специальные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменой масла. Их заливают вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводят, затем промывочный состав сливают, а в двигатель заливают свежее масло.
Как ни странно, но для промывки загрязненных двигателей – тех, в которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений, – эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты такая промывка не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы – и мотор вскоре выходит из строя.
Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное масло хорошего качества, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.
Помните!  «Промывочные масла» – на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их использования категорически запрещено!

Правда ли, что высокооктановый бензин очищает свечи и меньше расходуется?  
Нет, неправда. При использовании топлива с более высоким октановым числом действительно растут КПД и удельная мощность двигателя. Но происходит это в первую очередь благодаря тому, что в нем конструктивно увеличивается степень сжатия топливной смеси в цилиндрах.
Почему? Потому, что увеличение степени сжатия газа вызывает почти линейный рост его температуры. А чем выше температура, тем сильнее испаряется бензин и тем мельче становятся капельки еще не испарившегося топлива и тем теснее контакт (больше площадь соприкосновения) между воздухом и топливом. В бензиновом двигателе топливо поджигает свеча и от нее распространяется фронт пламени (во всяком случае, именно на это рассчитана камера сгорания). И чем лучше контакт топлива с воздухом, тем выше скорость распространения фронта пламени. Значит, топливо может сгореть и выделить необходимое тепло за более короткое время. Все это необходимо, чтобы иметь хорошие обороты и, следовательно, добавочную мощность. У современных машин фронт пламени распространяется со скоростью от 10 до 60 метров в секунду.
Однако при большей скорости распространения фронта пламени возрастает вероятность того, что топливная смесь сдетонирует – вместо плавного горения случится взрыв, разрушительно действующий на детали двигателя, способный разорвать прокладку головки блока и увеличить зазоры в местах посадок поршней и шатунов. Именно поэтому для мощных двигателей и используется высокооктановое топливо: чем выше октановое число, тем ниже склонность к детонации.
Использование высокооктанового топлива в двигателях с малым числом сжатия ощутимой пользы не принесет. Это будут напрасно выброшенные деньги. Но вот использование низкооктанового бензина в двигателях с высокой степенью сжатия – это прямой путь к переборке двигателя. И никакие компьютеры с инжекторами вас от этого не спасут.

Правда ли, что российское дизельное топливо непригодно для импортных дизелей?  
Ну это как посмотреть. С одной стороны, в зарубежном дизельном топливе содержание серы обычно составляет 0,05–0,1 %, а в российском согласно ГОСТ 305–82 – до 0,5 %. С другой стороны, если моторное масло, которое содержит примеси, вымывающие серные отложения, менять вдвое чаще, чем предусмотрено инструкций изготовителя, то этот недостаток топлива, в принципе, компенсируется. При этом для продления срока службы двигателя рекомендуется:

✓ следить за жесткостью работы двигателя и не заправляться на АЗС, чье топливо активирует неприятные звуки под капотом;
✓ периодически, примерно после каждых 1000 километров пробега, сливать отстой из топливных фильтров;
✓ менять топливные фильтрующие элементы каждые 7–8 тысяч километров;
✓ периодически, примерно каждые 3 месяца, использовать осушающие бак топливные присадки (или спирт), в межсезонье добавлять в дизтопливо депрессорные присадки;
✓ раз в 2–3 года отдавать на промывку, чистку и регулировку ТНВД и форсунки.

Дружище, ты учил, что прикуривать давать никому нельзя. А у меня тут знакомый завестись не может. Как ему помочь?  
Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…
Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так.
Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо своего аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая: когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новый сюрприз – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 Вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!
Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе.
Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает. «Ага, – думает компьютер, – где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».
Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает. «Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».

Водитель машины-донора включает стартер… «Э, да ведь это натуральный «коротыш»! – пугается компьютер. – Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся…»
В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая в затылке, остаетесь бродить вокруг заглохшей иномарки.
На самом деле давать «прикурить» все-таки можно. Но делать это нужно с заглушенным двигателем, пока компьютер «спит». И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше 1–2 минут. Если машина-реципиент не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.

На моей старушке фары слабо светят. Хочу поменять обычные на галогеновые. Можно?  
Можно. Только фары рассыплются. Галогенки светят не только ярче, но и греются куда сильнее. Стекло обычных фар такого жара не выдерживает. В галогеновые фары положено ставить технический хрусталь. Он маркируется на стекле буквой «Н».
В настоящее время пошла мода вместо галогеновых лампочек запихивать «ксеноновые» – они отмечаются буквой «D». «Хрустальные» стекла их свет в основном выдерживают, но вот инспекторы ГИБДД, заметив разницу букв, вполне могут лишить прав.

Придумал гениальное устройство! Если пропустить через бачок омывателя трубку с антифризом от двигателя, то можно вместо «незамерзайки» наливать туда обычную воду!  
Это здорово! Вот только вода, попадая в морозную погоду на холодное лобовое стекло, будет замерзать прямо на нем. Разумеется, после начала движения салон автомобиля постепенно прогреется, стекла приобретут плюсовую температуру, вода из «усовершенствованного» омывателя перестает застывать под дворниками, потечет вниз – и повиснет по сторонам кузова толстыми сверкающими сосульками.

Можно ли самостоятельно усовершенствовать свой автомобиль?  
На самом деле конструкция современного автомобиля давно отработана до мелочей, а потому абсолютное большинство попыток как-то ее «улучшить» в домашних условиях в большинстве случаев приводит к прямо противоположным результатам. Наиболее частые «изобретения» таковы.

✓ Повышение грузоподъемности автомобиля путем усиления задней подвески .
Однако при таком изменении в случае пере движения без загрузки задняя часть машины ощутимо поднимается вверх и изменяется угол кастера.
Кастер – это угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря кастеру точка приложения вектора тяги к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры, и сумма воздействующих на колесо сил стремится повернуть его вперед по направлению движения. Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить газ, как двухколесный аппарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение.
Угол кастера всегда выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, но если руль упущен – продолжала уверенно держать дорогу. При подъеме задней части кузова на 5– 10 градусов рулевые колеса вместо того, чтобы держать дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону, и выбрасывают машину с дороги, стоит водителю отвлечься хоть на секунду.

✓ Нередко можно видеть, как водитель ставит на свою машину покрышки, более широкие, нежели рекомендует для машины завод-изготовитель . Некоторое время водитель будет получать одно удовольствие – более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, машина лучше тормозит, проходит повороты на больше скорости, лучше держит дорогу. Но в один прекрасный день водитель слишком сильно нажимает на акселератор, и… автомобиль останавливается. Сломан ШРУС. И ведь даже в этот момент мало кто свяжет поломку с шириной протектора! На деле же вина лежит именно на нем – рассчитывая прочность привода колес, завод рассчитывал на более узкую «резину», меньший коэффициент ее сцепления с дорогой. Штатное колесо заводской ШРУС должен был просто-напросто провернуть, – а более широкую «резину» не смог, и вышел из строя сам.
Зимой ситуация может качнуться в прямо противоположную сторону: у более широких колес заметно меньшее давление на грунт. Это хорошо на рыхлых песках, болоте, но зимой, на льду или в рыхлом снегу, из-за пониженного давления колеса станут лучше скользить по льду или чаще проворачиваться на снегу, там, где узкие колеса с более высоким давлением или обеспечивают лучшее сцепление, или быстрее «дорываюся» до дорожного покрытия.

✓ Очень многие водители налепляют на заднее стекло всякого рода смешные картинки и поучающие надписи .
Не стоит забывать, что у тех, кто едет сзади, может возникнуть желание эти надписи прочитать. Для этого они захотят подъехать поближе, отвлекутся от дороги – и при вашем резком торможении неминуемо врежутся прямо в надпись «Держи дистанцию!»

Включил АКПП, а машина не едет. С чего начинать искать неисправность, что делать?  
В такой ситуации следует немедленно заглушить двигатель!!! 
После чего осмотреться и оценить, все ли вы правильно делаете. Самая распространенная причина неисправности (примерно 90 процентов случаев) – водитель забыл снять машину со стояночного тормоза. Еще процентов девять – это неправильно включенная передача. Одна из возможных неисправностей из числа оставшегося процента – обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором. При этом за минуту-другую из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать. При условии, что в данный момент двигатель был заглушен – после замены трубки и долива масла до требуемого уровня АКПП в 90 процентов случаев восстановит свою работоспособность. Если двигатель продолжает крутить «сухую коробку» – скажите ей «прощай». Вне масляной ванны детали АКПП функционировать не способны, это вопрос считанных минут. Заводить двигатель допустимо только после проверки уровня масла в коробке передач.
А вообще, если же имеет место поломка АКПП – лучше не ставить над ней экспериментов во избежание дополнительных повреждений и лишних расходов на ремонт, вызывайте эвакуатор. Ее ремонт – очень дорогостоящая процедура. Затраты на эвакуатор будут куда как меньше.
И раз уж мы заговорили об автоматической коробке – еще несколько неприятных моментов, когда поломку можно определить самостоятельно. Итак, если холодная машина двигается рывками, а при прогреве ведет себя обычно – это признак нехватки масла. Холодного масла для работы не хватает, а когда оно разогревается и расширяется – насос начинает работать нормально. Имеется большой риск сломать коробку – долейте масло немедленно!!! 
Пробуксовка при переключении передач – это признак износа фрикционов, коробку пора перебирать по старости. Если машина плохо разгоняется до скорости 50–70 километров в час, зато потом ведет себя идеально, то это значит, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях. Требуется переборка. Когда, наоборот, автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой-то скорости отказывается ехать быстрее, значит – заклинилась муфта гидротрансформатора. Все равно переборка.
И запомните: самая распространенная причина поломок АКПП – перегрев коробки. Во избежание лишних проблем в жаркие дни при долгих стояниях в пробках желательно переключать коробку на «Нейтраль». Автовладельцам, любящим спортивный стиль езды, рекомендуется ставить на коробки дополнительные радиаторы охлаждения. Вполне обыденная услуга в фирменных автосервисах.

Ко мне в гараже подходил торговый агент и предлагал купить американский «восстановитель двигателя» с использованием особых тефлоновых присадок. Они действительно помогают или это мошенничество?  
Прежде всего: никогда и ничего не покупайте с рук или на различных барахолках! Ни масло, ни фильтры, ни присадки! Никто из подобных коробейников не даст вам гарантии на свой товар. Между тем запороть двигатель, собственноручно залив в него подсолнечное масло из фирменной коробки, можно легко и просто. Не стоит экономить десяток рублей на подозрительном товаре. Лучше сэкономьте на ремонте и приобретайте пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля.
Теперь по сути: всякого рода снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение присадки обычно (если это не явная подделка) представляют собой некую дисперсию – очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя «втирается» в сопряженные детали. Размеры частиц этих препаратов столь малы, что они якобы способны проникать сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находится в моторном масле постоянно и непрерывно.
О результативности использования подобных восстановителей бродят самые разные слухи – от полной их бесполезности до способности восстановить годный только в капремонт мотор. Однако все специалисты сходятся в следующем.

✓ Использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно повредить не успевшим притереться деталям.
✓ Использование присадок бесполезно в двигателях, использующих для очистки масла инерционные фильтры. Всякий мусор при этом «выдавливается» к стенкам и осаждается там за счет центробежной силы, размеры дисперсии при этом не имеют значения – частицы присадки будут безжалостно отловлены и устранены.
✓ Залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаживаются на дно и не приносят никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Вот почему, добавив в масло «лечебную» дисперсию, машину нужно немедленно завести, потом сесть за руль и проехать самое меньшее 200–300 километров. Только тогда присадка будет успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.

Слил масло КПП… Что теперь делать?  
Бывает, и довольно часто. При самостоятельной замене масла в коробке передач желательно сначала откручивать заливную пробку, а уже потом сливную. Дело в том, что редко откручиваемая пробка иногда закисает на своем месте, и извлечь ее довольно сложно. Если масло еще не слито, вы всегда имеете шанс пойти на попятный и поездить на старом. А вот если вы успели масло слить, а залить свежее не имеете возможности, то это уже можно считать изрядной неприятностью.
Разбирайте крепление рычага переключения передач и заливайте свежее масло сверху, через паз, в который входит рычаг.

«Сдох» аккумулятор. При включенном зажигании разогнали машину на буксире до 60 километров в час, чтобы в АКПП включилась прямая передача, и завели с толкача. Но теперь сама АКПП не работает. Как ее оживить?  
Никак. Во-первых, автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя: там стоит насос гидротрансформатора, который совершенно не ожидает, что в него будут принудительно вкачиваать масло с обратной стороны.
Во-вторых, автоматическая коробка рассчитана на то, что все фрикционы работают в масляной ванне под давлением, а давление создается именно гидротрансформатором, запитанным от двигателя.
В-третьих, при буксировке узлы и шестерни в коробке вращаются, масло греется, а из-за неработающего насоса это масло через радиатор не прогоняется, что при длительной буксировке приводит к перегреву.
Посему принудительная раскрутка АКПП при неработающем двигателе приводит к разрушению фрикционов из-за сухого трения и может испортить гидротрансформатор. Если после подобного издевательства коробка отказала, значит, не вынесла пыток. Переборка.

Можно ли буксировать машину с АКПП?  
Конструкций автоматических коробок довольно много, а потому такую возможность каждый производитель оговаривает сам, и эти возможности варьируются от буксировки на скорости 40 километров в час на расстояние в 3000 метров (3 километра) вплоть до «никаких ограничений по дальности на скорости до 80 километров в час ».
Если брать некую среднюю величину, то ремонтники обычно советуют принцип 50/50: на дальность не более 50 километров и со скоростью не более 50 километров в час. При этом желательно включить «нейтраль» и либо завести двигатель, чтобы гидротрансформатор работал и смазывал фрикционы, либо долить в коробку 2–3 литра масла, дабы поднять его уровень выше фрикционов.
В общем, учитывая все сказанное, для транспортировки на длинные дистанции проще и дешевле использовать эвакуатор.

Как поменять масло в АКПП? Ведь там только половина содержимого сливается!  
Как уже упоминалось, у разных производителей разные конструкции коробок передач. Есть такие, где и масляный фильтр находится снаружи, и масло сливается целиком, а есть такие, где масло добыть практически невозможно, а подобраться к фильтру удается, только разобрав половину агрегата.
Связано это в первую очередь с тем, что, по мнению изготовителей, масло в АКПП доходит до полной непригодности только за сто тысяч километров пробега, а значит, гарантийный срок эксплуатации она отходит и так. Между тем для продления жизни «автомата» масло рекомендуется сменить первый раз через 70 тысяч километров, а в дальнейшем – каждые 40 тысяч.
Поэтому для коробок, где до фильтра можно добраться путем частичной разборки, для смены масла продается комплект фильтр + прокладка поддона. Автовладелец снимает поддон, дожидается истекания всего масла, меняет фильтр, устанавливает новую прокладку, крепит поддон на место, заливает масло. По понятным причинам все вышеизложенное рекомендуется доверить автосервису.
Для коробок, из которых фильтр без большой крови не извлечь, придуманы специальные прокачивающие механизмы, которые подключаются к маслопроводу АКПП и засасывают выходящее из коробки старое масло, одновременно вкачивая свежее. В домашних условиях подобного чуда, понятно, не повторить.
Если нет желания переплачивать сервису за сию процедуру, то можно с небольшим интервалом поменять в коробке масло частично, но три раза. Хотя при этом каждый раз будет заменяться половина жидкости, после третьей процедуры старого масла в процентном отношении останется пренебрежительно мало.
В отношении замены фильтра производитель говорит примерно следующее: «Если коробка в хорошем состоянии, то фильтровать в ней нечего, и фильтр практически чист. Если в масле присутствуют частицы износившихся фрикционов, стружка или иные частицы, указывающие на выработку или поломку узла, – коробку в любом случае следует менять целиком». Ну или перебирать, если есть такое желание. 

При попытке обогнать машину в соседнем ряду оборвал ШРУС. Думаю, это был заводской брак, но в рекламации мне отказали.  
Отказать в рекламации могут только по при чине неправильной эксплуатации: это либо установка слишком широкой резины, либо высокая нагрузка при предельном повороте руля.
Многим знакомо желание вывернуть руль до упора перед выездом на шоссе с второстепенной дороги, особенно на разноуровневой развязке, и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привести к поломкам.
Передние приводы (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля. В таких случаях из-за больших углов поворота руля передние приводы автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала. Посему, если не хотите поломки, при вывернутых до упора колесах лучше не газовать.

Почему нельзя поворачивать колеса вправо и влево до упора?  
Если нет гидроусилителя, то можно, а если гидроусилитель есть, то нужно вспомнить его устройство. Все гидроусилители построены по одной общей схеме, очень грубо работающей так: при повороте руля сдвигается запорный золотник и через специальную полость открывает маслу под давлением доступ в рабочий поршень, двигающий рейку. Из рабочего поршня масло возвращается обратно в насос. При повороте до упора запорный поршень доходит до конца «специальной полости» и перекрывает выходное отверстие. Масло при этом не способно циркулировать вообще, и насос гидроусилителя клинит. Кратковременно такие нагрузки он выносит, но если держать его в заклинившем состоянии долго, да еще и газануть, повышая давление, – сальники запросто могут и потечь.

Готовлюсь к зиме, хочу снять аккумулятор. Как его лучше всего сохранить? Можно ли слить электролит? Ведь сухозяряженный аккумулятор не портится.  
По какому-то странному недоразумению принято считать, что снятый на зиму аккумулятор следует принести в квартиру и держать где-то у себя под ногами, время от времени занимаясь его подзарядкой.
Между тем каждому человеку, учившемуся в средней школе, известно, что в тепле все химические реакции идут намного быстрее, чем на холоде. Например, реакции саморазряда. Посему в теплом помещении за время зимы аккумулятор разрядится почти наверняка. Если же оставить аккумулятор на улице, то очень может быть, что после нескольких месяцев зимы его вовсе не придется подзаряжать.
Кстати, при зарядке аккумулятора выделяется много самых разных газов: от водорода и до паров серной кислоты включительно. По правилам техники безопасности с батареями положено работать в защитном костюме и очках, в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.
Если вам приходится заряжать дома аккумулятор, ни в коем случае не делайте это в жилой комнате! Выставьте батарею на улицу (на балкон, на широкий подоконник), если нет такой возможности – поставьте ее в ванную комнату или хотя бы в туалет (если готовы не пользоваться им несколько часов).
То, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, есть святая истинная правда. Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.

Когда старый аккумулятор нужно менять на новый?  
Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?
Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5 процентов номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать только с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит, или нет.

Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет», и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами, и можно выносить приговор.

Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.
Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.
Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.
6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.
8 часов – скоро придется покупать новую батарею.
10 часов – еще поживет немного.
12 часов – пока можно обойтись.
14 часов – да, в общем, ничего аккумулятор.
16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?

Мой автомобиль переоборудован под газ. Заводится на ура при любой температуре, а в инструкции написано, что при температурах ниже плюс 5 градусов его обязательно нужно заводить на бензине. Мне как – тратиться на бензин или плюнуть?  
Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находится несколько мембран или перепонок. Самая главная из них – средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы 40 градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе не заводилась.
Редукторы присутствуют даже на газовых системах четвертного поколения, впрыскивающих топливо через форсунки непосредственно в цилиндры. Впрочем, это поколение машин мнения водителя о нужном топливе даже не спрашивает, ориентируясь на показания температурного датчика, установленного в самом редукторе.

Время от времени случается, что масло «полусинтетика» у меня застывает от мороза. Можно ли завести двигатель в такой ситуации?  
Если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа грамм сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.
Если вы не сделали этого, лучше вообще не заводить машину в том случае, когда сорт залитого масла не предназначен для случившихся на улице морозов, даже если стартер позволяет это сделать. Помните: застывшее масло больше всего похоже на желе, и после того, как начавший работать двигатель масляным насосом перекачает его наверх, оно так и останется лежать там, наверху, а двигатель будет работать без смазки и вполне успеет заклинить куда раньше, чем масло согреется и начнет растекаться по каналам и трущимся парам.

Почему после ночного отдыха машина ведет себя так, словно у нее подвески нет: трясет, как на стиральной доске попой скатываешься. Но потом постепенно все выравнивается.  
Это не поломка, это амортизаторы. Зимой масло в них за ночь остывает, перестает перетекать через отверстия в поршнях, да и сами поршни держат накрепко. Через пару километров от постоянных мелких толчков оно разогреется, и все будет работать, как летом, но первые 2–3 километра лучше не разгоняться. Поскольку в амортизаторах не масло, а «студень», то вместо того, чтобы погасить толчок от сильного удара, в них, скорее, оборвется шток.
Кстати, масло в качестве рабочего тела присутствует и в гидравлических амортизаторах, и в газовых, и даже в газонаполненных. Газ присутствует в них только в качестве «подпора», увеличивая жесткость подвески. С одной стороны, «подпор» улучшает сцепление с дорогой, с другой стороны, едешь на них, словно сидя на бешеной табуретке. Причем очень твердой.

Как в мороз быстрее согреть салон?  
Для этого существует два основных пути.
✓ Если водитель находится вне автомобиля, то следует воспользоваться рычажком, переключающим печку на замкнутую циркуляцию воздуха. При этом отопитель будет засасывать не холодный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, прогонять его через горячий радиатор, выпускать обратно, а потом снова засасывать, нагревая еще сильнее.
Салон автомобиля с таком режиме согревается примерно в три раза быстрее, но способ неприемлем, если внутри находится хотя бы один человек. Увы, всякий человек имеет вредную привычку вдыхать кислород, а выдыхать водяной пар, и если этот пар не выводить наружу, то очень скоро салон начинает напоминать парилку русской бани, а стекла невыносимо запотевают, несмотря на все старания.
✓ Если внутри машины находится хоть один человек, приходится греть для внутренних нужд наружный воздух. Причем для быстрейшего согрева следует включать печку не на максимальные обороты, а на средние. Чем медленнее холодный воздух проходит через радиатор печки, тем сильнее успевает нагреться, и поддувая на ноги (это штатное направление обдува во всех типах машин), и в салон, намного раньше создаст ощущение приятного тепла.
Только ни в коем случае не «дуйте» подобным горячим воздухом на лобовое стекло!  Щели обдува выходят на нижний край стекла и будут нагревать именно его в то время, пока вся остальная поверхность еще холодная! При этом стекло очень часто лопается. На улицах нередко встречаются машины с длинной трещиной вдоль нижнего края лобового стекла – их владельцы совершили именно такую ошибку. Для согревания лобового стекла обдув нужно включать как раз на максимальные обороты и желательно – еще до полного прогрева двигателя. Стеклу полезно большое количество прохладного воздуха – и запотевание сдует, и согреет более равномерно.
Чтобы стекло меньше потело, полезно опустить боковое окно на несколько сантиметров, чтобы вытягивало выдыхаемый людьми влажный воздух.

Как избавиться ото льда на лобовом стекле?  
Лед на стеклах делится на два основных типа: внутренний и наружный. Разберемся с каждым в отдельности.

Лед наружный 
К сожалению, оставленная зимой на улице теплая машина за несколько часов остывает до температуры окружающей среды. При этом в снежную погоду падающие на стекло снежинки поначалу тают, а потом примерзают множеством мелких ледышек. Сами они покидают стекло очень неохотно, только после того, как стекло опять нагреется до плюсовой температуры. Попытки удалить изморозь с помощью стеклоочистителей опасны: нежная рабочая кромка дворников мгновенно лохматится о жесткий лед. Для избавления от наружного льда используют три основных способа.
1. Очистка  – грубое соскребание льда жестким пластиковым скребком.
2. Смывка  – лобовое стекло смачивают спиртом или неразбавленной «незамерзайкой» для омывателя. Затем водитель немного выжидает, пока спирт вступит в реакцию с водой и растворит лед, после чего получившуюся кашу удаляет простой тряпкой. Если в бачке достаточно концентрированная жидкость для омывателя, можно без особых ухищрений прыснуть ею на стекло.
3. Стирание  – на ветошь наносят немного обычной поваренной соли, после чего ее вначале втирают в лед, а затем стирают вместе со льдом.

Лед внутренний 
Правильнее его называть все-таки обмерзанием. Образуется он с внутренней стороны стекла и отличается способностью цепко держаться за стекло, быстро нарастать после появления водителя в салоне и крайне плохой прозрачностью.
Оттирать его с внутренней поверхности, вопервых, неудобно, а во-вторых, после вытирания на стекле остаются разводы, которые уже нельзя в дальнейшем убрать, просто включив стеклоочистители, а посему большинство водителей вынуждены дожидаться, пока эта наледь испарится сама под потоком обдува печки.
Но самый интересный вопрос не то, как избавиться ото льда, а то, откуда он берется?
Дело в том, что в любой машине находится постоянный источник повышенной влажности. Это водитель. Вдыхает он обычный воздух, а выдыхает перенасыщенный пар. В теплом салоне это еще незаметно, поскольку пар держится в воздухе и постепенно выветривается через вентиляционные отверстия, но как только воздух в салоне начинает остывать, вся влага принимается оседать на окружающие предметы, особенно на холодное стекло.

Отсюда вывод: чтобы избавиться от обмерзания стекол, достаточно перед длительной парковкой в холодное время года, заглушив двигатель и выключив отопитель, открыть на пару минут нараспашку все двери, позволив сухому и морозному воздуху окружающей среды заменить увлажненный воздух салона.

Почему нельзя ездить летом на зимних покрышках? Раз они такие мягкие, что даже за холодный лед цепляются, значит и за теплый асфальт должны хорошо держатся?  
Они за асфальт действительно хорошо держатся. Но только зимой. Потому что:

✓ протектор зимней резины покрыт «паутинкой» тонких прорезей-ламелей, что заметно повышает сцепные свойства на льду, поскольку эти микропрорези работают как микроскопические присоски, липнущие ко льду. И к сухому асфальту – тоже;
✓ зубцы зимнего протектора с широкими промежутками хорошо разрывают снег, обеспечивая сцепление протектору с твердым покрытием.

Однако летом ситуация меняется кардинально, поскольку:

✓ резина, которая, в отличие от летней, не «дубеет» при отрицательных температурах – на горячем асфальте при температурах выше плюс пятнадцати размягчается настолько, что буквально «течет», легко скатываясь в шарики от малейшего воздействия. Возникает такое ощущение, что колеса смазаны маслом;
✓ зубцы, предназначенные для «копания» снега, плохо отводят в стороны воду при дожде, не обеспечивая сцепления с асфальтом;
✓ в сырую погоду «присоски» на высокой скорости не успевают растолкатьводу в сторону, захватывают капли воды в свои полости и выскакивают на них, вместо того, чтобы прилегать к дорожному покрытию.

Похолодало, а у меня еще полбачка воды в омывателе. В смысле – замерзло. Что делать?  
Взять жену, поехать в супермаркет с крытой парковкой, там не спеша погулять, посидеть в кафе, купить «незамерзайку». Через пару часов к вашему возвращению омыватель оттает, вы спокойно «выпрыскаете» из него всю воду, зальете «незамерзайку», прогоните ее через трубки и брызгалки омывателя и спокойно сможете ездить всю оставшуюся зиму.

Что именно должно быть в машине, чтобы справиться с возможными дорожными неприятностями? Какой инструмент, какие приспособления?  
Прежде всего, разумеется, в машине должен быть обязательный комплект из трех предметов, за отсутствие которых сотрудники ДПС имеют право оштрафовать:
✓ аптечка  (не просроченная );
✓ знак аварийной остановки ;
✓ огнетушитель .
Следует помнить, что из продаваемых огнетушителей для сбивания пламени годятся только отечественные порошковые и углекислотные! Покупая красный аэрозольный баллончик, имейте в виду, что он пригоден только для предъявления автоинспектору и малополезен при пожаре.
Кроме того, в машине обязательно должны быть:
✓ ключ для отворачивания колесных гаек  (балонник );
✓ домкрат ;
✓ запаска , или «докатка » (пародия на колесо, позволяющая докатиться до ближайшего шиномонтажа). В наше время в крупных городах автосервис развит достаточно, чтобы автомеханик мог быстро примчаться по вызову и отремонтировать покрышку на месте. Однако знаю и то, что колеса имеют дурную привычку разваливаться именно в тех местах, где нет связи, либо куда автосервис не добирается;
✓ банкноты в 500 и в 1000 рублей  – на случай непредвиденной необходимости уплатить штраф, поломки, необходимости нанять «буксир», либо иной какой пожарный случай. Если вы планируете борьбу с нечестными инспекторами ДПС, номера купюр можете записать;
✓ зимой – сметка или веник для снега . Без них намучаетесь после ночного снегопада машину откапывать… Ах да! Саперная лопатка на случай снегопада тоже не помешает;
✓ сотовый телефон с фотоаппаратом и диктофоном .
Телефон являет собой для водителя предмет самой первой необходимости.
В первую очередь он заменяет собой аптечку. По свидетельству медиков, даже при наличии всех лекарственных препаратов и желании оказать помощь действия непрофессионалов зачастую либо бесполезны для пострадавших, а то и просто вредны. Вовремя вызванная по телефону «скорая помощь» даст куда больше толку, чем сотня укомплектованных аптечек.
Во вторую – помогает бороться с вымогательством гаишников, поскольку включенный диктофон зачастую начисто отбивает у них охоту к «задушевным беседам».
В третью – выручает при ДТП, позволяя быстро зафиксировать обстоятельства аварии.
В четвертую – спасет в случае серьезной поломки, позволив получить консультацию, вызвать подмогу в лице друзей или платной «технички».
В дополнение ко всему вышеизложенному хорошо иметь с собой:
✓ буксировочную ленту  (канат );
✓ разводной ключ средних размеров ;
✓ две отвертки – плоскую и крестообразную  (можно одну со сменными наконечниками);
✓ плоскогубцы ;
✓ комплект предохранителей  (как минимум два).

Дело в том, что при сгорании штатного предохранителя, его обычно меняют без опаски. Если сгорает второй – следует искать короткое замыкание в проводке. После устранения оного можно с чистой совестью ставить последний уцелевший, и ехать покупать новый комплект.
Такой набор позволит вам справиться практически с любыми мелкими неприятностями, случающимися в пути: подтянуть хомут или зажать трубку, закрутить разболтавшийся крепеж, поменять фильтр или лампочку, взять кого-нибудь «на галстук» или доехать на нем самому.
Если вы морально готовы к серьезным юридическим спорам, либо просто желаете пополнить коллекцию домашнего видео, то можете добавить к своему набору:

✓ видеорегистратор , о пользе которого уже не раз говорилось;
✓ моток изоленты  – используется как для изоляции оголенных участков электропроводки, так и для заматывания протекающих патрубков и трубок, укрепления (приклеивания к кузову) различных деталей, заматывания коробок от раскрывания, закрепления легкого багажа от катания из угла в угол, заклеивания мелких дырок в кузове и вплоть до залепления ран, если в аптечке не найдется медицинского пластыря;
✓ нож  – для зачистки контактов, обрезания изоленты и прочих нужд;
✓ кусок многожильного медного провода  – необходим при устранении обрывов проводки; в качестве веревки, которой можно на скорую руку что-то закрепить или подвязать, в том числе горячее (глушитель); служит источником самодельных предохранителей.
Если у вас нет под рукой предохранителя, можете снять изоляцию с медного провода, оторвать несколько жилок и намотать на клеммы. При этом одна жилка приблизительно соответствует одному амперу. Это, конечно, не «нормальный» предохранитель, а «жучок», но уберечь от короткого замыкания и пожара – может. Так что, если увидите у профессионального водителя под ветровым стеклом кисточку из медных проводов, имейте в виду: это не украшения, это запасные предохранители;
✓ свечной ключ  – свечи обычно ввернуты в головку цилиндров таким образом, что извлечь их для проверки или замены без специального ключа невозможно.
Данный комплект предполагает, что вы готовы не просто заглянуть под капот, но и подлатать что-нибудь из электрики, проверить предохранители на отказ, заменить свечи, найти и устранить протечки, неплотности, незначительные поломки. Если вы не собираетесь пачкаться, предпочитая решать все вопросы через автосервис, весь инструмент ниже видеорегистратора окажется в машине ненужным балластом, будет напрасно расходовать бензин и занимать место. Лучше всего этого даже и не брать.
Кстати, на счет «пачкаться». Замыкать расширенный набор должна стиральная паста типа  «Ландыш ». Если вы поняли, что вам предстоит достаточно долгий ремонт, паста намазывается на руки, где и высыхает за пару минут. Затем, по окончании ремонта, стиральная паста смывается водой вместе с налипшей поверх нее грязью.

Что понадобится в машине для дальних поездок?  
Расширенного набора вполне хватит. Нужно только добавить в кошелек побольше денег, а в багажник кинуть пару бутылок минералки. И само собой, перед действительно дальней поездкой нужно провести качественный «регламент»: проверить состояние ремней, подвески, заменить масла и жидкости, срок эксплуатации которых подходит к концу.
Отправляться в путь, заранее предполагая, что машина потребует ремонта – по меньшей мере неразумно. Если есть сомнения – лучше разрешить их до путешествия, а не латать машину по пути.
Что нужно иметь на даче, если хочешь самостоятельно обслуживать машину?  

Полный инструментальный набор:
✓ четыре отвертки  (две крестообразные с тонким и массивным жалом, а также плоская с массивным жалом) – для отворачивания винтов различных размеров и выбивания болтов, а тонкая с плоским жалом чаще всего используется для регулировочных работ;
✓ пробник  – представляет собой двухнитевую лампочку, к выводам которой припаяны три проводка, два из которых заканчиваются «крокодильчиками», а один острой иглой или даже шильцем. Пробник хорош тем, что умеет сам находить неисправности в электрооборудовании. Так, в случае отказа какого-либо устройства, один из разъемов-крокодилов, припаянный к цоколю, цепляется за любой свободный от краски выступ на кузове (крепежные болты, детали двигателя, медные трубки), другой крепится на плюсовую клемму аккумулятора (или иную ближайшую доступную фазу). После этого лампочка загорается, освещая будущее рабочее пространство. Далее берется третий вывод – игла – который и вонзается в прямом смысле этого слова в клеммы и провода, идущие от неисправного устройства. Если яркость лампочки при этом не меняется, значит, сюда не поступает питание. Путем прощупывания всей цепи определяется то самое место, где произошел обрыв.
Разумеется, прощупывать весь провод от конца и до начала нет никакого смысла. Поиск места обрыва производится так.
1. Сначала проверяют предохранители путем прощупывания их иглой с двух сторон.
2. Если предохранители целы, производится проверка наличия фазы на отказавшем устройстве.
3. Если питание не поступает, проверяют, есть ли питание на вводе и выводе фазы из переключателя, запускающего устройство.
4. После выполнения третьего пункта станет ясно, какое из устройств автомобиля, либо какой из участков проводки вышел из строя.
Пробник при необходимости можно использовать и как подсветку;

✓ плоскогубцы с обычными губками  – ими водители хватают и зажимают все подряд, зачастую используя и вместо кусачек, и вместо ключей, и вместо отверток;
✓ плоскогубцы с острыми губками —  необходимы для снятия пружинных шайб, извлечения упавших деталек из узких щелей, установки крепежа в труднодоступных местах, а также служат подсобным инструментом в тех случаях, если одних обычных плоскогубцев мало;
✓ набор головок  – наиболее надежный инструмент для отворачивания и заворачивания гаек и болтов благодаря тому, что «обнимает» головку болта практически полностью, головка срывается или проворачивается крайне редко, а длинный вороток позволяет приложить к инструменту очень большое усилие (стальные болты диаметром до восьми миллиметров излишне старательные слесаря ломают запросто). Если гайку или болт не удалось открутить головкой – значит, ее нельзя открутить вообще, и нужно использовать иные средства (зубило, отмачивание тормозной жидкостью или спецсредствами, прогревание газом). Основные недостатки: головка с надетым воротком громоздка, ею невозможно воспользоваться в труднодоступном месте; головка имеет «донышко» и на гайку с далеко выпирающей резьбовой частью болта одеть ее невозможно;
✓ набор рожковых ключей  – обычные ключи с разрезом сбоку, позволяющим надевать их на гайку с любой стороны. Это универсальный инструмент с тремя существенными недостатками: прихватывая гайку только с двух сторон, ключ держит ее недостаточно надежно; при большом усилии «губки» разгибаются и ключ проворачивается, одновременно срывая грани болта; в процессе эксплуатации «губки» постепенно разгибаются все дальше и перестают удерживать гайки своего размера;
✓ несколько накидных ключей  – представляют собой нечто среднее между головкой и рожковым ключом: кольцо с гранями внутри и приваренной сбоку ручкой. Они держат гайку намного лучше рожкового ключа, но их невозможно надеть на гайку сбоку, как рожковый ключ, и к ним невозможно приложить такое же большое усилие, как к головке. Обычно в машине держат накидные ключи только самых ходовых размеров. Для легкового автомобиля это 12, 13 и 14 мм, изредка – 17 мм.

Наличие в мастерской двух ключей одного размера особенно удобно в тех случаях, когда нужно откручивать крепежный болт, одновременно удерживая на нем гайку. При этом всегда хоть с одной стороны можно использовать ключи любого типа, и почти всегда найдется упор, к которому можно прижать «удерживающий» ключ, чтобы с другим работать двумя руками;

✓ молоток средних размеров  (каких – дело вкуса) – нужен для выбивания (или забивания) засевших в своих гнездах болтов, обстукивания закисших гаек, подравнивания или изгибания различных деталей. Иногда им стучат по ключам, если для отворачивания гайки не хватает усилия руки;
✓ зубило  – последний аргумент в работе с непослушными деталями;
✓ одноразовый медицинский шприц  (можно без иглы) – служит для смазки труднодоступных мест. Например, из шприца можно впрыснуть моторное масло в замочную скважину, в спрятанные за дверцей петли, сочленения уходящих вглубь дверей тяг;
✓ автопластилин  – используется чаще всего в качестве герметика для замазывания щелей в кузове или прохудившихся уплотнений в стеклах и фонарях;
✓ мягкая ветошь – для протирания рук, испачканных ручек, стекол, двигателей и вообще всего, что должно быть чистым;
✓ рабочие перчатки или рукавицы —  для кратковременных работ по обслуживанию машины: проверка уровня и долив масла, замена проколотого колеса, перекладывания с места на место грязных деталей;
✓ кусок старой автомобильной камеры  – для изготовления разного рода прокладок, изоляторов, уплотнителей, антифрикционных втулок, антивибрационных успокоителей;
✓ «шведки » (самозажимающийся разводной ключ) среднего размера  – для откручивания болтов, на которых грани оказались сношены или полностью изношены, либо тяг, никаких граней не имеющих вовсе;
✓ ножницы ;
✓ ножовка по металлу ;
✓ ручная дрель  (или дрель на аккумуляторе );
✓ крепеж  (винты, болты и гайки ) разных размеров  – обычно накапливаются по мере покупки болтов, гаек, клопов и винтов взамен старых;
✓ запасная свеча ;
✓ пара запасных лампочек разных типов .

Собственно, имея такой набор инструментов, можно разрешить любую проблему с ремонтом любого автомобиля. И массу других проблем, возникающих в дачном хозяйстве – от ремонта велосипеда до изготовления мангала из старого водогрея.

Как бы мне мою «лохматку» в божеский вид привести, при этом особо на нее не тратиться?  
Ситуация, когда вкладывать деньги в старую машину уже не хочется, а ездить на ней все еще приходится, – не нова. И методики за копейки придать приличный вид доживающему последние месяцы до списания аппарату тоже существуют.

Так, для борьбы с мелкими очагами коррозии: 

✓ участок, на котором проявились признаки ржавчины, следует зачистить шабером или ножом до чистого метала (если это не удается – то хотя бы добраться до голого метала, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);
✓ помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;
✓ подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);
✓ повторять процедуру, пока не удастся полностью избавиться от ржавчины;
✓ промыть очищенный участок водой, высушить;
✓ протереть растворителем;
✓ помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;
✓ покрасить краской 2–3 раза с промежуточной подсушкой;
✓ отполировать.
Результат : поверхность машины выглядит как новенькая.

Для борьбы со сквозными дырами: 
✓ после обработки метала вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.
Результат : машина выглядит новенькой и веселой.

Для борьбы с большими дырами: 
✓ при наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обработать указанным выше способом, затем в полость впрыснуть вспенивающийся материал типа макрофлекс. После застывания выступивший наружу пластик срезать, поверхность зашпаклевать и закрасить.
Результат : машина выглядит вполне прилично.
✓ при отсутствии внутренних полостей поверхность аккуратно заклеить малярным скотчем, зашпаклевать и покрасить.
Результат : машина выглядит старой, нокрепкой и опрятной.

Если появились не очень большие дыры на днище и на подкрылках: 
✓ прогнившее место намазать мовилем, затем сверху наложить (приклеить) заплату из стеклоткани, после подсыхания промазать сверху еще двумя слоями мовиля.
Результат : отверстие полностью закрыто и герметично, защищено от ржавчины.
При более серьезных прорехах, когда через сквозные отверстия в полу в салон летит грязь и вода, тоже можно обойтись без визита в авторемонт.
Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать на них заплату из мягкого кровельного железа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист «заплатки» желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.
Если отверстия велики, а металл кузова чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины, распределят давление на большую площадь кузова.
Один из вариантов, более надежный, но и более трудоемкий, – это закрывание дыр стеклопластиком. Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищают и обрабатывают, после чего обмазывают эпоксидным клеем или шпатлевкой. На нее приклеивают стеклоткань и хорошенько промазывается сверху эпоксидкой. При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.
Стоимость вышеописанного восстановительного ремонта относительно невысока, его легко провести своими силами, он продлевает жизнь машине на лишних 2–3 года, после чего попытки восстановления уже точно не имеют никакого смысла.

Страховать или не страховать?  
С одной стороны, страхование в существующем сейчас облике является услугой совершенно бессмысленной. Выплачивая по КАСКО около 10 процентов стоимости автомобиля, вы фактически тратитесь на второе авто за десять лет. Проще откладывать эти деньги себе на отдельный счет и использовать его для ремонта машины в случае ДТП. Либо приобрести новый автомобиль в случае угона. Либо просто приобрести новое авто, продав старое, когда оно надоест, и доплатив некоторую сумму.
Разумеется, есть некоторый риск того, что случится нечто невероятное: потоп, падение метеорита, бетонной плиты c проезжающего мимо панелевоза или еще какая неприятность, и вы окажетесь без машины вообще. Но на самом деле такие вещи случаются крайне редко, а даже если случаются – вы немного погрустите и купите другую машину. Исчезновение машины не может быть столь уж фатальной катастрофой для ее владельца хотя бы потому, что покупка машины за такую цену, что ее пропажа станет катастрофой, – крайне, крайне неразумно.
Кстати, за потоп, падение метеорита и падение бетонной плиты страховая компания все равно ничего не заплатит. Такие риски в перечне страховых случаев обычно не указываются.
А с другой стороны, в водительской среде бродят упорные, хотя и никем не подтвержденные, слухи, что страховые компании активно контактируют, скажем так, с «подозрительными личностями». В результате этих контактов застрахованные новые автомобили, особенно высокого ценового диапазона, почему-то никогда не угоняются, а вот незастрахованные – сплошь и рядом.
И хотя это всего лишь ничем не подтвержденные слухи, однако мысли о пользе страхования они все-таки навевают…
В любом случае, заключая договор страхования, необходимо помнить, что основная цель любой страховой фирмы – это отнюдь не оказание вам помощи, а получение прибыли, то есть изъятие ваших средств при минимуме собственных расходов. Соответственно, следует очень внимательно прочитать договор, обдумывая пункт за пунктом изложенное на бумаге условие и прикидывая, каким образом оно может быть повернуто против вас. Не стесняйтесь спрашивать, как реализуется тот или иной пункт, какие обязательства ложатся на вас и какие – на фирму, да и вообще всячески вытягивайте у страховщика информацию, которую он по тем или иным причинам может скрыть. Обязательно узнайте у страховщика о порядке возмещения убытков в ситуации, когда ДТП произошло из-за нарушения правил вами, а не другими водителями! 
Нюансов, с помощью которых страховщик обманывает клиентов, не счесть. Например, страховая компания может прописать в договоре только страховую сумму и «забыть» два слова – «страховая стоимость». Это значит, что при наступлении страхового случая страховщик имеет право переоценить ваш автомобиль и выплатить страховое возмещение пропорционально переоценке. И вместо 300 тысяч рублей компенсации вы получите только 150. В договоре нередко указывается, что клиент не должен причинять умышленный вред автомобилю. В реальной жизни это может означать, что если вы на легковом автомобиле заехали в лес и напоролись на корягу, то получить компенсацию будет невозможно – легковушка не предназначена для движения по бездорожью. Если в договор вписывается, что машина стоит ночью на охраняемой стоянке, а машину угнали от подъезда, когда вы оставили ее на 5 минут, чтобы выгрузить вещи, – о возмещении можете даже и не мечтать.
Большинство компаний делают в договорах оговорку, что не покрываются убытки, возникшие вследствие нарушения ст. 31 Правил дорожного движения («Техническое состояние транспортных средств и их оборудования»). При этом при страховом случае вдруг выясняется, что человек, заплативший один раз за машину, второй раз – такую же сумму за договор КАСКО, должен раскошелиться в третий раз на ремонт машины только потому, что перед аварией у него, возможно, не горел один из габаритных фонарей. Или стояли покрышки, которые, по мнению страховой компании, не соответствовали погодным условиям.
Компании также часто отказывают клиентам по причине нарушения ими перед ДТП Правил дорожного движения.
Еще одна причина, по которой могут отказать в выплате, – это сообщение об угоне или ДТП не в установленные сроки. Причем, как правило, заявление нужно подать в письменной форме, так что телефонный звонок в данном случае «не считается». Кроме того, при аварии необходимо четко следовать Правилам дорожного движения. В частности, обязательно выставить знак аварийной остановки на нужном расстоянии.
При покупке договора в рассрочку (а цена на КАСКО такова, что нередко так просто ее не потянуть) клиентам с легкостью отказывают в выплатах по причине просрочки платежей.
Хитростей при обмане клиентов так много, что даже опытный юрист не способен с ходу заметить подвоха в договоре страхования. У неопытного автовладельца шансов разобраться нет вообще, поэтому основную бдительность нужно проявлять не при чтении договора, а при выборе самой страховой компании.
В первую очередь следует обратиться за советом к друзьям и знакомым. Причем направить свое внимание не на то, как каждый из них хвалит своего страховщика, а на то, что они рассказывают о страховых выплатах: кому и как быстро возместили расходы, выезжали ли представители компании на место аварии и помогали ли в составлении протокола, видели ли своими глазами пострадавшего, получившего компенсацию, или это все им рассказывал страховой агент? В общем, главное внимание следует обращать на то, как быстро и полно фирма выполняет обязательства по компенсации убытков.
Если у вас нет достаточного количества автомобилизированных друзей, поинтересуйтесь, как долго существует фирма на рынке страхования. Чем компания старше – тем больше ей доверия. Откровенные жулики быстро лишаются лицензий. Контора, продержавшаяся на рынке 10 лет, при этом не растерявшая клиентов и лицензии, уже заслуживает внимания. У фирмы, регулярно обманывающей клиентов, обычно много проблем с судебными исками – о таковых можно легко узнать в Интернете, сделав запрос с ее названием.
Разговаривая со страховым агентом, поинтересуйтесь, какие скидки предусмотрены за безаварийную езду. Некоторые фирмы предусматривают своим постоянным клиентам скидки, если за предыдущие периоды страхования те не попадали в аварии. Поскольку вы, прочитав эту книгу и следуя ее советам, в аварии попадать не станете, то такая скидка вам очень пригодится. Опять же уточните, выезжают представители фирмы на место аварии или нет? Если выезжают – вы избавитесь от головной боли при составлении протокола ДТП.

Какая страховка наиболее удобна? 
Существует два основных вида страхования автомобилей – КАСКО и страхование гражданской ответственности (ОСАГО).

КАСКО  представляет собой страховую защиту от любых убытков, которые могут возникнуть в результате повреждения, полной гибели или утраты автомобиля, его отдельных частей при оговоренных в страховом полисе случаях. Оно бывает полным и частичным. Полное страхование предполагает предоставление защиты от убытков, возникших в результате повреждения вследствие аварии, пожара, взрыва, стихийного бедствия, кражи, других противоправных действий – в общем, все, кроме ущерба, имеющего эксплуатационный характер (прокол колеса, стук двигателя, загнивание кузова).
Любое из страховых событий придется подтверждать справками из ГАИ или отделения пожарной охраны, или о возбуждении уголовного дела, так что не забывайте вовремя вызывать представителей соответствующих служб. Кстати, на случай стихийного бедствия понадобится справочка из метеобюро, а на случай мелких неприятностей вроде падения сосульки или провалившегося под колесом люка – копия заявления в отделение милиции о причиненном вам ущербе.

Страхование гражданской ответственности  – в этом случае страховой компанией оплачивается ущерб имуществу или здоровью лиц, пострадавших в ДТП по вашей вине.
По этой страховке, добровольной или обязательной, вы сами как бы ничего не получаете, но зато на вас, теоретически, не должен «повиснуть» ущерб тех, кто пострадал по вашей вине. С ними будет разбираться страховая компания.
Обе эти большие категории подразделяются на следующие.

Страхование мест в автомобиле 
Страховым случаем считается любая травма в результате ДТП любого находящегося в машине человека. Существует «паушальная система» – единая страховая сумма на все места в салоне автомобиля, при которой страховые выплаты за каждое застрахованное место производятся исходя из процентов, утвержденных правилами страхования, и «система мест» – в этом случае страхователь сам вправе определить, какая часть страховой сумы и за какое место в салоне автомобиля будет выплачена.

«Зеленая карта» 
Система «Зеленая карта» является международным договором, созданным сообществом страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. В каждой стране – участнице системы «Зеленая карта» страховыми организациями создаются национальные бюро, выполняющие две основные функции: они выпускают удостоверения для выдачи их страхователям, а также регулируют возникающие в данной стране претензии и предъявляют иски к иностранным гражданам, виновным в причинении ущерба. Удостоверение «Зеленая карта» является эквивалентом страхового полиса, также имеющим стандартную форму. Данный тип страховки необходим в первую очередь в случае выезда на своей машине за границу.
Кроме того, практически при любом виде страхования (за исключением принудительного) возможна…

Франшиза 
Это определенная часть убытков страхователя, не подлежащая возмещению страховщиком в соответствии с договором страхования.
Принято считать, что определяя франшизу, страховщик защищается от недобросовестности клиента, оговаривая: «Если ущерб меньше, например, 10 тысяч, то вы расплачиваетесь за него сами».
Таким образом устраняется соблазн для клиента стукнуть ногой по крылу, потом подъехать, показать вмятину и потребовать компенсацию рублей в пятьсот себе на пиво.

На самом деле это условие обоюдовыгодное. Представьте себе, что, выезжая из гаража, вы зацепились за какую-нибудь железку и процарапали себе крыло. Вам надо ехать на дачу, вас ждут жена и теща с собранными вещами, а вместо этого нужно вызывать автоинспекцию, тратить время на составление массы бумаг, хотя ущерб – копеечный, и вы быстро устраните его либо сами, либо в попутной автомастерской. Имея франшизу, вы можете не заморачиваться с мелкими происшествиями или даже ДТП, и расплачиваться самостоятельно, без оформления – время дороже. А страховка с франшизой помимо прочего весьма заметно, чуть ли не наполовину, дешевле, чем без оной.
Для страховой фирмы франшиза еще удобнее. Ведь 95 процентов ДТП удерживаются по размеру ущерба где-то в уровне двадцати тысяч рублей. Заключая договор на компенсацию ущерба только в размере больше этой сумму, страховая фирма может быть практически уверена, что клиент будет только платить, и никогда не обратится за компенсацией.

Зимой не езжу. Когда, по-вашему, машину пора ставить в гараж для «зимней спячки»?  
Не ставьте машину в гараж в дождливую погоду! Запертая в замкнутом, плохо вентилируемом помещении техника сохнуть станет очень и очень долго, потом влага еще дольше будет удерживаться в воздухе – а кузов все это время будет гнить, гнить, гнить.
Лучше поступить наоборот: дождаться сухого денька, помыть автомобиль, прокатиться на хорошей скорости километров 20–30, чтобы поток встречного воздуха его подсушил, и только после этого, сухого и тепленького – в гараж.

Можно ли хранить бензин в пластиковой посуде?  
Можно. Но не во всякой, а только в канистрах, предназначенных для хранения ГСМ – банках из-под масла, керосина, скипидара, либо специальных канистрах для топлива. И вопрос даже не в том, что пищевые канистры растворяются бензином – как не растворяются ни разу. Однако если использовать емкости из-под пищевых продуктов для хранения технических жидкостей, то рано или поздно настает момент, когда кто-то, увидев бутылку пепси-колы, радостно отвинтит пробку и глотнет электролита еще до того, как вы успеете сказать хотя бы слово.
Использовать емкости, похожие на пищевые, для хранения ГСМ – крайне опасно!!! 
Главная опасность пластиковых канистр в том, что после долгого елозанья по ковролину в багажнике накапливают статический заряд, а в момент поднесения к ним пистолета заправочной колонки между пистолетом и канистрой может проскочить искра. Специальные канистры для топлива этого недостатка лишены – но на заправках обычно с тонкостями производства тех или иных канистр не заморачиваются и не заправляют ни в какие.
Второстепенную опасность канистры представляют в багажнике, поскольку из-за теплового расширения из них может выдавливаться бензин, и если в такой ситуации открыть багажник с сигаретой в зубах – может случиться неслабый «бабах».
Но это относится к любым канистрам, а не только к пластиковым.
Если вы вдруг решили запастись бензином, следует помнить, что продукт это – скоропортящийся, в процессе хранения из него улетучиваются летучие фракции и антидетонаторы, продукты крекинга осмоляются, октановое число падает… В общем – после года хранения обычный бытовой бензин в бак автомашины лучше не наливать.

Осенью и зимой под ногами постоянно чавкает. Когда сажусь, влага с ботинок на ковролин течет. Купил резиновые коврики – ковролин теперь сухой, но в самих этих корытцах постоянно плещется вода. Их приходится либо постоянно выливать, либо сидеть, как лягушонок в болоте, постоянно ногами в луже. Есть ли способ избавиться от этой проблему?  
Самый простой и надежный способ борьбы с влажностью под ногами – газеты. Газетная бумага прекрасно впитывает влагу, вбирая ее в себя и с ног, и из атмосферы, доступна, дешева и проста в использовании. Прочитав любую из газет, ее сленует аккуратно сложить и кинуть вниз, себе под пятки. Пару дней она будет впитывать стекающую с ваших ног воду, после чего ее можно преспокойно выбросить, и положить другую.

Это правда, что за оставление ребенка в машине существует уголовное наказание?  
УК РФ Статья 125. Оставление в опасности. 
В яркий солнечный день в салоне оставленного на солнце автомобиля будет жарко даже в том случае, если на улице лежит снег и стоит легкий морозец. А уж летом, в знойный полдень, солнце способно раскалить салон как паровозный котел. В таких условиях любое живое существо может погибнуть за несколько десятков минут. Если в автомобиле осталась крупная собака – она просто-напросто задохнется. И уж тем более нельзя оставлять в машине детей!
Впрочем, детей нельзя оставлять в машине одних ни при каких обстоятельствах ! Побаловавшись с автомобильными рычажками они в лучшем случае могут что-нибудь сломать. В худшем – уехать в неизвестном направлении вопреки своему желанию. А еще в оставленные машины врезаются, их угоняют, они загораются… Это все не пустые фантазии, это – реальные беды, которые случались с оставленными в машинах детьми в разных концах света.

Как часто нужно менять салонный фильтр  
Ну, после поездок по Центральной России образца 2010 года – осенью, сразу после прекращения пожаров, исчезновения жары и ослабления смога. Иначе машина еще долго будет выдувать в салон воздух с легким запахом копчености. Либо в ситуации, когда поток воздуха из включенного на полную мощность отопителя заметно ослаб.
А теоретически – где-то раз после 15 тысяч километров пробега.

Это правда, что чем туже накачены шины, тем меньше расход бензина?  
Святая истинная правда! Слабо накаченная шина постоянно сминается-распрямляется в процессе качения, а на это расходуется энергия – получаемая, само собой, из топлива. Накаченная туго, как барабан, покрышка позволит вам сэкономить где-то 55 мл топлива на сотню километров пробега. А может, даже и 100.
Однако надутая как барабан покрышка начисто утрачивает способность к амортизации, что вы немедленно определите по ударам в собственное седалище. Кроме того – чем туже надуто колесо, тем меньше пятно соприкосновения протектора с дорогой и тем хуже сцепление.
У вас есть желание сэкономить даже 100 мл топлива ценой увеличения втрое тормозного пути и потерей устойчивости на поворотах?

Как хранить покрышки?  
Если без дисков, то вертикально, в темном прохладном помещении, переворачивая хотя бы раз в месяц во избежание деформации.
На дисках – лучше всего в подвешенном состоянии. На худой конец, стопкой на боку, опять же переворачивая.
Впрочем, за сезон между зимой и летом, и. наоборот, фатальных изменений у покрышек обычно не обнаруживается даже при хранении на балконе. Но все равно лучше их складировать в бетонном гараже. А самый хороший вариант, как ни странно, – в погребе.

Чем лучше накачивать колеса – воздухом, или азотом?  
Честно говоря, вопроса не понимаю. Воздух – это и есть азот на 80 процентов. Чего такого существенного может измениться из-за повышения его доли еще на 10–15 процентов (накачать азот совершенно без примесей в условиях шиномонтажа все равно технически нереально)?

Зачем нужно наливать спирт в топливный бак?  
Не «наливать», а «наливали». И не просто так – а осенью. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности машина имеет дурную привычку расходовать бензин, взамен которого в бак подсасывается атмосферный воздух. Холодными ночами, когда стенки бака остывают, из воздуха на них оседает роса, которая предательски стекает вниз. Кроме того, вода зачастую уже присутствует в топливе, которым вы заправляетесь на колонках.
Летом это не страшно: более тяжелая вода отстаивается, стекает вниз, под топливозаборную трубку. Постепенно она высасывается из бака, попадает в цилиндры, вылетает в выхлопную трубу, а вместо уже «сгоревшей» на стенках оседает новая роса. В сильные холода от воды вреда тоже немного – она замерзает, и катается по дну бака небольшими льдинками, не проходящими в топливную трубку.
Неприятности начинаются, когда температура крутится около ноля. Если воздух теплее температуры замерзания, то вода засасывается в топливную трубку, попадает в топливную систему. Не успела проскочить – за время ночных заморозков она «схватится» и намертво перекроет либо топливопровод, либо форсунки. Отогревать при этом придется всю машину: поди угадай, в каком месте образовалась пробка? Либо наоборот: за время оттепели катающиеся по дну бензобака льдинки растают, потом стекут в выемку топливозаборника, там при заморозках застынут – и перекроют доступ бензина к мотору.
По этим причинам водители воду в баке не любят и до наступления холодов стремятся от нее избавиться. Для этого в горловину бензобака без всяких премудростей заливается концентрированный этиловый или изопропиловый спирт из расчета 100 мл на 20 литров бензина. Вода прекрасно смешивается со спиртом, причем новый продукт замерзает куда менее охотно – что само по себе уже немаловажно. Достаточно плеснуть раз в год перед заправкой 300 мл спирта в бак – и никаких проблем с водяными пробками на всю зиму.

Как нетрудно заметить, до минус 50 градусов получившаяся смесь нигде никаких пробок уже не создаст. Кроме того, бензин имеет плотность около 900. Вода – общеизвестный эталон – 1000, спирт – около 800. Добавление спирта в бензобак приближает плотность спиртоводной смеси к плотности бензина, уменьшая таким образом тенденцию к расслоению. При близких плотностях и некоторой вибрации водка дробится в бензине на кучу мелких «пузырьков», равномерно засасывается в двигатель и безболезненно сгорает.
Однако тут стоит вспомнить, что со времен советского благолепия прошло уже много лет, и современный бензин класса «Евро-2» и выше, продающийся как минимум в крупных городах, уже содержит осушающие присадки.

Поэтому необходимость добавления спирта в бак в наше время по меньшей мере сомнительна. В современном бензине вода должна «рассасываться» и «сгорать» постоянно и непрерывно по мере поступления.

Куда нужно класть влажную тряпку, если в жару машина начинает глохнуть? Я смотрел под капотом, но не нашел.  
Эти советы, регулярно всплывающие в Интернете или популярных журналах, относятся к седой старине, когда карбюраторы, ныне запрещенные, стояли на всех машинах. В жару в установленных на моторах бензонасосах топливо нередко «вскипало», возникала газовая пробка и бензин не «сосался». После полива насоса водой или охлаждения тряпкой неполадка исчезала. Теперь подобной проблемы у автомобилей нет, поскольку насос находится в баке, в тени и подальше от горячего двигателя, постоянно охлаждается топливом, а в невероятном случае возникновения «пробки» – она легко проталкивается по магистрали давлением и не вызывает перебоев в работе.
К той же «доисторической геологии» относятся и советы разного рода «специалистов» поливать в морозы впускной тракт кипятком из чайника. Да, разумеется, во многих справочниках ученые профессора объясняют, что при проходе топливно-воздушной смеси по впускным каналам бензин конденсируется на чересчур холодных стенках и до цилиндров просто не долетает. Полив впускной коллектор кипятком, вы согреваете 90 процентов длины впускного тракта до плюсовой температуры, препятствуете оседанию топлива на стенки, и оно-таки попадает в цилиндры, где благополучно поджигается. Но… В современных инжекторных машинах впрыск идет прямо в цилиндры! И то, горячи стенки впускного тракта или холодны, как старая девственница, на процесс пуска совершенно не влияет.
Равно как абсолютно бесполезно при отказе насоса подкармливать инжектор бензином из привязанной на крышу бутылки. Давление от поступающего самотеком топлива для инжектора слишком мало и кроме пожара вы ничего подобными ухищрениями добиться не сможете. Их время ушло еще в 2006 году, с вводом в России требований стандарта «Евро-2», удовлетворить которым карбюраторные автомобили не в состоянии.

Как проще всего пройти техосмотр?  
Как известно, довольно долго способов проходить ежегодное ТО было два: «честный» и «простой». Настырная борьба руководства МВД за внедрение первого варианта привела к тому, что на сегодня именно он и стал самым простым. Поскольку машины фотографируют на линии прохождения техосмотра, приезжать на них приходится в любом случае, и никакой экономии времени дача взятки более не дает. Кроме того, произвол сотрудников линии инструментального контроля резко ограничен регламентом проведения работ.
Таким образом, самый простой и выгодный алгоритм прохождения планового ТО таков:

✓ приезжаете на любую понравившуюся вам линию и проходите ТО;
✓ получаете бланк осмотра;
✓ с этим бланком едете на автосервис и просите его сотрудников устранить найденные неисправности;
✓ возвращаетесь на линию ТО и предъявляете квитанцию о проведении работ по устранению неисправностей;
✓ получаете вполне легальный и законный талон техосмотра.
Вот и все. Поскольку после первого проведения инструментального контроля новых требований вам никто предъявить не имеет права, то и беспокоиться вам не о чем. Если же возникнут претензии по прежним пунктам – их можно смело и скандально переадресовать в автосервис.
Но самое важное: платить за поддержание своей машины в исправном состоянии намного выгоднее, нежели платить за право ездить на машине неисправной.
Уж не стану уточнять, почему.

Экстремальное вождение

Женщина, которая только что попала в автомобильную аварию, пришла к страховому агенту:
– Мне необходимо получить страховку за машину.
– Расскажите, как все произошло.
– Я ехала по улице, вдруг случайно попала на тротуар, въехала в лавку, выехала оттуда, задела невнимательного пешехода, наконец ударилась о грузовик и с этого момента потеряла контроль над машиной.
Из жизни автомобилистов

Есть навыки, которые водителю на дороге применять не просто вредно, но и смертельно опасно. И лучше бы о них не знать вообще – вот только они настолько растиражированы в кино и Интернете, что многим очень хочется сотворить что-то подобное в реальности.
Повторю еще раз: ничего подобного на дороге нельзя вытворять ни в коем случае! Но если хочется немного развлечься на безлюдной площадке подальше от обычного движения, то – пожалуйста. Что как и делать, я с удовольствием отвечу.

Что такое полицейский разворот?  
Размечаете пластиковыми бутылками, примерно на треть наполненными водой на широкой площадке (желательно обледенелой) узкую дорогу. На задней передаче разгоняетесь до скорости этак километров в 30, резко перекладываете руль, начиная поворот багажником к обочине, и резко давите на тормоз. Колеса «схватывают на юз», машина по инерции продолжает вращение, пока не повернется носом в обратном направлении, после чего достаточно отпустить тормоз и нажать на газ, разгоняясь в ту же сторону, но уже капотом вперед.

Если вы не вписались в ширину дорогу – вы проиграли. Считайте, что вы улетели с дороги в кювет, либо сломали заднюю подвеску о поребрик. А вписаться вы не сможете, поскольку АBS вам этого не позволит: проведет аккуратненько именно по тому маршруту, который рулевые колеса намечают.
В отсутствие АBS шансы повышаются, однако слишком раннее нажатие тормозов вынудит машину ехать юзом багажником вперед, а позднее – выкинет с дороги.
Хотя, конечно, на ровной площадке, да под шашлычок – отчего не поразвлечься?

Как производится разворот на месте с ходу?  
Разворот на месте – это, пожалуй, самый красивый, самый эффектный и наиболее любимый у экстремалов трюк! Выполняется он так: вы разгоняетесь, начинаете поворачивать руль влево и резко, со всей силы дергаете ручной тормоз. Задние колеса «схватывают на юз», и задняя часть авто с дымом и визгом проносится вперед, разворачивая машину. Вы отпускаете ручник и даете газ, оказавшись не просто в «развернутом» состоянии, но и на встречной полосе движения.
В данном случае система АBS не помеха, ибо ручник ей не подчиняется. Можно развлекаться. Но желательно – на чужой машине, поскольку от сильного рывка может заклинить трещотка «ручника» либо оборваться его же тросик.

Что такое отложенный поворот?  
Представьте себе, что вы чешете на скорости 69 километров в час по свободной от транспорта улице и вдруг в десяти метрах перед вами на дорогу выскочил пешеход. И не просто выскочил, а запоздало увидел ваш автомобиль, от ужаса заорал и заметался из стороны в сторону, не давая возможности предсказать свое местоположение через несколько оставшихся в вашем распоряжении секунд.
Первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это в соответствии с требованиями ПДД как можно сильнее вдавить педаль тормоза. Колеса заблокируются, и дальше вы понесетесь «юзом», оставляя для автоинспекции исчерпывающее доказательство своего стремления предотвратить аварию. При этом, не отпуская тормозов, выверните руль влево и оцените обстановку на полосе встречного движения: нет ли встречного транспорта, достаточно ли пространства для маневра?
Дальнейшие действия зависят от поведения нарушителя. Если он отскакивает в сторону, вы продолжаете двигаться по прямой на заблокированных колесах до полной остановки. Если он стоит на месте – за пару метров до столкновения отпустите тормозную педаль. Рулевые колеса разблокируются и резко «выстрелят» вашу машину в сторону от человека.
Подобное поведение имеет два больших плюса. Во-первых, вы выходите из аварийной ситуации на минимальной скорости – чем ниже скорость, тем больше времени для реакции, тем меньше возможные последствия. Во-вторых, в худшем случае, если вы все же не решитесь отпустить тормоз, у закона не будет к вам серьезных претензий. Вы поступите в соответствии с Правилами. А вот за неудачные маневры – придется отвечать.
И как всегда, в конце имеется серьезная оговорка: система АBS подобных фокусов с вашей стороны не допустит ни при каких обстоятельствах.

Как производится боковая разгрузка?  
Маневр с таким названием бывает весьма полезен при преодолении ям. С его помощью можно уверенно избавиться от сильных ударов по подвеске в сложных дорожных условиях. Когда на дороге встречается яма, которую невозможно объехать, опытный экстремал не таранит это препятствие в лоб. Водитель выбирает рядом с ним гладкий участок дороги, достаточный для проезда колес с одной стороны, перед ямой поворачивает в сторону этого участка, а в тот момент, когда переднее с другой стороны колесо начинает проваливаться вниз – резко перекладывает руль в сторону препятствия. При этом центробежная сила резко смещает центр тяжести к колесам, идущим по гладкому асфальту, они нагружаются, а те, что над ямой – приподнимаются вверх. Затем руль выравнивается, колеса опускаются – и можно ехать дальше. Время отрыва составляет около секунды – вполне достаточно, чтобы колеса «разгруженной» стороны безопасно пронеслись через яму.

На льду или влажном покрытии такой маневр лучше не использовать.

Что такое «лосиный тест»?  
«Лосиный тест» – маневр не экстремальный, а вынужденная мера, и осуществляется на дорогах, а отнюдь не на широких безопасных площадках. Используется там, где на дорогу иногда выскакивает огромное рогатое животное. Отрабатывается очень просто: вы округляете от испуга глаза, резко даете рулем влево, тут же вправо, тут же влево, далее – выравниваете машину.
Если подвеска в исправности, то вы обогнете препятствие, лишь слегка качнувшись с боку на бок. Или ощутив легкий занос. Или слегка улетев с дороги в кювет.
Даже последнее при встрече с лосем на темной дороге может оказаться благом, ибо столкновение с полутонным гигантом гарантированно искалечит вашу машину вплоть до полного ее списания, да и водитель без травм почти наверняка не останется (ежегодно в Европе в столкновениях с лосями гибнет около трех десятков человек). «Лосиный тест» проводится различными независимыми организациями для оценки устойчивости автомашин и считается (если не завершился «перевертышем») хорошим показателем устойчивости машины и ее безопасности.

Как легко заметить, «лосиный тест» проводится на грани устойчивости машины, а потому его применение, как это часто советуют ради спасения кинувшейся через дорогу кошечки или собачки категорически недопустимо! Как бы ни были милы эти создания – человеческая жизнь дороже. Виляние на дороге при высокой скорости, а уж тем более на улице, – слишком высокий риск. Риск аварии, дорогостоящего ремонта, а то и больничной койки для многих людей. На него можно пойти ради спасения машины от деревенской коровы – но никак не наоборот.

Как производится выезд на ручнике?  
Это фокус демонстрируется исключительно на переднеприводных машинах и заключается в действительно ловкой и оригинальной методике покидания места парковки, когда спереди и сзади вас подпирают чужие автомобили.
В том случае, если покрытие дороги кажется достаточно скользким, двигатель – мощным, а ручник – надежным, водитель затягивает ручной тормоз понадежнее, блокируя задние колеса, выкручивает передние, ведущие колеса влево до упора и дает газ. Ведущие колеса начинают прокручиваться на месте, медленно поворачивая машину вокруг задней оси, пока она не займет достаточного для спокойного выезда положения. После этого ручник отпускается, и машина пулей уносится вперед.
Рекомендовать его не стану, поскольку недостаточно затянутый ручник или слишком хорошее покрытие запросто могут завершить представление ремонтом двух бамперов.

Глава последняя

Мужичок на старой машине нарушил правила дорожного движения. Его останавливает гаишник и начинает доставать из планшета протокол. Мужик:
– А, может, договоримся?
Мент:
– Хорошо. Сто.
Мужик немного подумал, почесал затылок:
– Эх, была не была! Добавь полтинник – и она твоя.

Машина – хлам. Хочу купить новую. Куда деть эту?  
Ответ в наше время следует разделить на две части.

1. Как снять автомобиль с учета? 
Для этого нужно свинтить с него номера и сдать вместе с техпаспортом и свидетельством о регистрации в ГАИ. Останки предъявлять не обязательно. Снимают с учета, кстати, даже без предоставления номеров и документов. Достаточно доказать, что вы и есть владелец и объяснить, куда все пропало. Объяснить – в смысле «написать объяснительную» примерно такого содержания: «Пропала, давно не видел. Если найдется, документы и номера обязуюсь сдать».

2. Куда деть останки? 
Автомобили битые, безнадежно сломанные и не вставшие на учет в силу нестыковок документов или иных проблем с удовольствием примут на «разборках» и даже заплатят за них некие маленькие (очень) денежки.
Автомобиль старше десяти лет, владельцем которого вы были больше года, готово забрать государство и даже дать за него весьма солидную сумму – при условии, что она будет потрачена на новую машину отечественной сборки.
И наконец, ее можно просто сдать в утиль через родное ЖЭУ или транспортные конторы, оплатив транспортировку. Оное действие, кстати, конторы вполне способны организовать и самостоятельно, но предварительно помотав вам нервы штрафами и предписаниями, а потом еще и заставив переплатить за утилизацию.

Краткий словарь автомобилиста

Представьте себе, что остановились вы перекусить в придорожном кафе. Заходите и видите, как все присутствующие с интересом уставились в рот рассказчику, который излагает примерно следующее:
Пилю на шишиге по трассе, а мне навстречу селедка моргает. «Ну, – думаю, – опять впереди палочками торгуют». Газ сбросил, нырнул за поворот, а там два десятка точилок собралось. Бандерлог руку дружбы на осевой показал, в него тут же пара меринов угодила, баржа жопу догнала и брюхоног добавился. Ну, я-то кочергу за лопатками нашел, по пашне пополз. За мной титаник сунулся, но сел. Теперь там всем точно хана, до завтра куковать будут. 

Если из этого разговора вы усвоили, что дальше ехать не надо, это уже хорошо. Но чтобы понимать хотя бы половину рассказов или объяснений бывалых водителей, вам наверняка понадобится освоить нижеприведенный толковый словарь водительских терминов.
АBS – антиблокировочная система тормозов. Предназначена для предотвращения срыва колес на «юз» при торможении.

«Авдотья», «олимпийка»  – общее название автомобилей фирмы AUDI. Они же: – Audi100  – «Селедка»; – Audi 80  – «бочка», «булка».
«Азлык», «маргарин», «моська»  – общее прозвище «москвичей».
«Аквариум » – Renault Magnum.
АКПП  – автоматическая коробка переключения передач.
«Алкаш»  – хитроумное приспособление для не замерзания стекол в кабине в зимнее время (использует спирт).
«Аннушка » – ГАЗ-69А.
«Антилопа», «толстозадая», «брюхоног » – ВАЗ-2110 и все его семейство.
АПБС  – антипробуксовочная система. Не позволяет прокручиваться колесам, когда машина трогается с места, снижая на них крутящий момент.
«Афганец » – КамАЗ 6 × 6 на обычных колесах, с двускатной ошиновкой задних колес.
«Бабочка», «ромашка » – разноуровневая развязка.
«Баллонник » (баллонный ключ) – ключ для отворачивания гаек или болтов, крепящих колесный диск.
«Бардачок » – так принято называть емкость с официальным названием «перчаточный ящик».
«Баржа», «пароход » – общее название машин марки «Волга», от ГАЗ-21 до ГАЗ-3110 включительно.
«Башмак » – изделие треугольной формы, которое подкладывается под колесо автомобиля, чтобы он не скатился с места (домкрата) при ремонте.
«Битва моторов » – процесс длительного обгона одной фуры другую.
«Бомба», «бэха», «бимка», «бумер», «баха», «акула»  – машины фирмы BMW.
«Бородач»  – DAF95XF, прозвано за характер ной формы радиатор.
«Борода » – центральная часть «торпеды».
«Бородавка » – боковой выступающий габаритный маячок на задней части прицепа.
«Боря » – ЗИЛ «Бычок».
«Бочина » – боковая часть автомобиля.
«Бочка » – цистерна.
«Брюхо » – днище автомобиля.
«Будка » – жесткий крытый кузов.
«Бульдог » – Масk (имеет эмблему в виде бульдога).
«Бутерброды » – перегонщики, везущие в кузове одной машины другую.
«В каске » – застрахован по КАСКО.
«Вавки » – небольшие сколы и вмятины.
«Валя » – Volvo.
«Ведро с болтами » – старая машина, гремящая при движении.
«Веревка», «лямка » – буксировочный трос.
«Вертолет » – машина, побывавшая в аварии с приземлением на крышу.
«Весло » – ручка, предназначенная для открывания окна.
«Включить передок » – подключить передний мост.
ВМТ  (верхняя мертвая точка) – самое верхнее положения поршня в цилиндре. Соответственно, НМТ (нижняя мертвая точка) – самое нижнее положение в цилиндре.
«Вован » – автомобиль марки «Князь Владимир».
«Вовчик » – общее название машин фирмы VW. Они же: – «огурец» – VolksWagen Passat, они же «пассатижи».
«Гульфик»  – VW Golf.
«Воздухан » – воздушный фильтр.
«Вонялка » – освежитель воздуха типа «елочка».
«Воровайка » – лесовоз.
«Временное » – «временное разрешение» на управление автомобилем, которое остается у водителя в случае изъятия водительского удостоверения.
«Встать на уши», «поймать уши»  – перевернуться.
«Вульва», «вава», «чемодан » – автомобиль марки Volvo.
Выкат  – расстояние, которое машина способна проехать по инерции, с нейтральным положением всех органов управления.
«Выпадки»  – камни, вылетающие из-под колес, а так же дети, выбегающие на дорогу.
«Выхлоп»  – запах перегара изо рта.
«Вышивать»  – движение с постоянным перестроением из ряда в ряд по многополосной дороге.
«Газ»  – педалька, на которую нужно давить, чтобы увеличить обороты двигателя (его мощность) путем увеличения количества подачи топлива в данный момент. Вот. Он же – «акселератор». «Сбросить газ» означает отпустить эту педальку.
«Газон»  – грузовой автомобиль марки ГАЗ (ГАЗ-51, 52, 53).
«Гайцы»  – сотрудники ГИБДД, они же «продавцы полосатых палочек», они же «мушкетеры» или «волнистые попугайчики» (в ярких жилетах), они же «подберезовики» (когда прячутся).
«Галстук»  – жесткая буксировочная сцепка.
«Гамбургер»  – последовательное столкновение нескольких машин.
«Гелик»  – Gelandewagen, мерседесовский джип.
«Гена»  – генератор.
«Гидрач» —  гидроусилитель руля.
«Гитара» —  переключатель ближнего-дальнего света под рулевой колонкой.
«Глаз»  – односекционный светофор желтого цвета, иногда мигающий, висящий в центре перекрестка для обозначения оного.
«Глаша»  – автомобиль марки Nissan Gloria.
«Глобик»  – Volvo Globetrotter.
«Голландка » – длиннобазный прицеп, обычно трехосный, традиционно производства Голландии.
«Головастик»  – бортовой автомобиль марки УАЗ. Другие марки: «козел» – обычный УАЗ; «буханка» – УАЗ-фургон; «санитарка» – он же, но переоборудований под санитарную машину. «Головастиками» также называют седельные тягачи без прицепа.
«Голодный глаз»  – лампочка топливного индикатора, она же – «попрошайка».
«Гоп-сигнал»  – задняя противотуманка (если одна).
«Горбатый»  – автомобиль марки ЗАЗ-965.
«Горшок»  – цилиндр двигателя.
«Граната»  – ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), деталь шаровой опоры переднеприводных легковых автомобилей.
«Груша»  – соединительный разъем шлангов пневматической тормозной системы (находится на прицепе).
«Грыжа»  – вздутие на боковой поверхности автопокрышки.
«Губа»  – спойлер по низу бампера.
«Гюнтер»  – УАЗ Hunter.
«Двойняк»  – двойная сплошная.
«Дельфин»  – газели-маршрутки с высокой крышей и большим лобовым стеклом.
День жестянщика  – неблагоприятные погодные условия, ведущие к большому количеству аварий.
«Дернуть»  – завести машину с помощью троса и другой машины.
«Джамп»  – проезд стыка на мосте.
«Джеки-Чан»  – контрольная лампочка «Check engin» (Проверь двигатель) на приборной панели.
«Джидай»  – авто с двигателем GDI.
«Джипоpожец»  – автомобиль марки ЛуАЗ. Он же: «рюкзак», «луноход», «бpоневик», «фантомас», «тазик», «бобик», «козлозапоp».
«Димон»  – автомобиль марки MMC Diamant.
«Диско»  – Land Rover Discovery.
«Длинномер»  – автопоезд.
«До полика»  – термин, обозначающий максимальное усилие, приложенное к любой педали.
«Догнал»  – аварийная ситуация, связанная с тем, что один автомобиль врезался в другой сзади.
«Долгожитель»  – лихач.
«Донор»  – машина, от которой прикуривают.
«Дрова»  – солярка.
ДТП  – дорожно-транспортное происшествие.
«Дуглас»  – автомобиль марки М-412.
«Дудка»  – воздушный сигнал.
«Дятел»  – водитель, нарушающий Правила в ущерб другим, создающий аварийную ситуацию.
«Еврик» —  МАЗ 5-го поколения.
«Ездец, ездюк»  – плохой водитель.
«Енот»  – Nissan Note.
«Жабры»  – боковые вентиляционные воздухозаборники на кабинах «дальнобойщиков» американского производства.
«Желток»  – японское запасное колесо.
«Желторотик»  – магистральный тягач КамАЗ с характерной желтой кабиной.
«Жестянка»  – помятый кузов.
«Жечь резину»  – трогаться с места на высокой передаче с пробуксовкой.
«Жижа»  – жидкокристалический дисплей (табло).
«Жопа»  – задняя часть автомобиля. Этим термином следует пользоваться очень аккуратно, поскольку невоспитанные люди понимают его крайне неправильно. Я лично был свидетелем того, как в столярный цех заскочила раскрасневшаяся начальница и громко растерянно заявила: «Что делать, наш директор только что мне в жопу попал?» И долго не могла понять, почему мужики так ухохатывались над ее бедой.
«Жоповозка»  – легковой автомобиль.
«Жучка», «жига»  – автомобили семейства «Жигули».
«Жучок»  – скольжение в боковом заносе по окружности.
«Завести с толкача»  – завести машину с помощью физической силы людей.
«Зажигалка » – эвакуатор.
«Закипеть»  – перегреть двигатель. А вот «вскипятить» – это так перегреть двигатель, что произойдет серьезная поломка.
«Занос»  – потеря управляемости автомобилем, когда он начинает двигаться совсем не туда, куда хочет водитель, причем самым неожиданным образом. Например, боком.
«Запежорец», «пежорожец»  – так одновременно называют машины марки Peugeot и марки ЗАЗ в честь известного анекдота о том, как эти две фирмы хотели наладить совместное производство, но никак не знали, как назвать новый автомобиль…
«Запор» , он же – «хохол», «жужик», «зюзик», «жопик», «жопарожец», «зверожопец» – это все, естественно, автомобили марки ЗАЗ.
«Захар»  – ЗИЛ 150-й серии.
«Зенон»  – не настоящий ксенон.
«Золотая ручка»  – кран за кабиной грузовика преимущественно российского производства.
«Зубило», «Самаpа»  – автомобили марки ВАЗ-2108, 2109, 21099.
«Интер»  – International.
«Каблук», «шиньон»  – автомобили марки ИЖ-2715, а также другие машины с формой кузова, резко выдающейся вверх за кабиной.
«Казель»  – автомобили марки «Газель».
«Калека»  – автомобили марки «Алеко».
«Камерный концерт»  – звук взрывающегося колеса.
«Камикадзе»  – водитель спортбайка.
«Карлсон»  – крыльчатка вентилятора.
«Кастрюля»  – колпак воздушного фильтра.
«Квадрат»  – блейзер до 1995 года выпуска.
«Квадрик»  – квадроцикл.
«Кегли»  – пешеходы на проезжей части.
«Кеша»  – Kenworth.
«Кенгурятник»  – дуга спереди или сзади на джипе или грузовике.
«Классика»  – автомобили марки ВАЗ-2101, 2107.
«Клипса»  – кнопка, отключающая ограничитель скорости.
«Клиренс»  – просвет между днищем машины и дорогой.
«Кляча»  – автомобили марки Lancha.
«Козел»  – автомобили марки ГАЗ-69.
«Койота»  – автомобили марки Toyota, из них:
«целка» – Toyota Celica; «корова» – Toyota Corolla; «кpистина» – Toyota Cresta, она же «кpестyха»; «маpчелло», «маpковник» – Toyota MarkII.
«Колдун»  – распределитель давления тормозной жидкости между передним и задним контурами.
«Колумбиец»  – Freightliner Columbia.
«Колхозник»  – заглушка ниппеля колесной камеры (если нет золотника).
«Контуженный  – машина, в которой очень громко играет музыка.
«Копейка», «копье»  – автомобили марки ВАЗ-2101, 011, 013.
«Корова»  – грузовик-автозаправщик.
«Коротыш»  – трехдверный джип.
«Косорукий»  – правый руль.
«Кочерга»  – рычаг КПП.
КПП  – коробка переключения передач.
«Кривой стартер»  – рукоятка для проворачивания коленчатого вала двигателя. На первых автомобилях служила непосредственно для запуска.
«Крокодил»  («динозавр») – капотный тягач американского производства.
«Крокодильчик»  – наконечник провода в виде подпружиненного зажима, позволяющий прицепить его на деталь кузова, клемму или провод.
«Крюгер»  – автомобили марки Land Crueser.
«Кубик»  – Nissan Cube.
«Кубик»2  – контрактная половинка.
«Кузнечик»  – подъемник с люлькой.
«Кулак»  – элемент передней подвески, в котором собраны все вместе, в один «кулак», элементы крепления колеса, поворота колеса, устройства, позволяющие перемещаться колесу относительно кузова вверх и вниз, и удерживающие его в вертикальном положении. На мощных древних машинах вроде «Волги» ГАЗ-3110 это шкворень, верхний и нижний пальцы четырех рычагов, поворотный рычаг, цапфа, опорные и поворотные подшипники. На современных – нижняя часть стойки с поворотным рычагом и пальцем нижнего рычага. Боже, как мельчает мир…
«Купец»  – покупатель из другого региона.
«Купить дорогу»  – плата за транзит, наклейка крепится на лобовое стекло с правой стороны, для грузовиков.
«Лавpик», «лара», «лореаль»  – автомобиль марки Nissan Laurel.
«Лапоть»  – ВАЗ-2121 «Нива».
«Лаптежник»  – КраЗ 6 × 6, 4 × 4 на широкой резине.
«Ласточка » – сильно поношенный автомобиль. Смысл термина в том, что местами обшивка подгнила, не держится на кузове и во время движения болтается (машина на кочках машет своими крыльями, как ласточка).
«Лебедиться»  – использовать лебедку.
Лежачий полицейский  – один или несколько волнообразных выступов на дорожном покрытии поперек направлению движения. Их длина и высота рассчитываются таким образом, чтобы машину, соблюдающую разрешенный режим движения, лишь слегка качнуло вверх-вниз, а вот автомобиль, превысивший скорость на 10–15 километров, рискует уже не покачаться, а сделать несколько прыжков, разбивая дорогостоящую подвеску.
«Ленивец»  – часть подвески, которая используется только при полной загрузке (вторая рессора, подъемный мост).
«Лепесток»  – подъем или спуск с поворотом на эстакадной развязке.
«Летучий голландец»  – грузовик без габаритных огней в темное время суток.
«Люстра»  – длинная сине-красная установка на крыше машины ДПС.
«Положить»  – опрокинуть машину набок.
«Литье»  – литые колесные диски.
«Лифтованный»  (джип) – джип, поднятый над дорогой за счет проставок в подвеске или между рамой и кузовом.
«Лобастая»  – SCANIA LTL (4 поколение) с высокой кабиной.
«Лопата»  – подъемная аппарель для загрузкиразгрузки фургона.
«Лохматый»  (автомобиль) – очень старая машина. Смысл термина в том, что местами она прогнила настолько, что ржавый металл торчит лохмотьями.
«Лупни»  – передняя оптика на автомобиле.
«Лыжня»  – сильная колейность.
Лысая резина  – покрышка со стертым протектором.
Люлька  – мотоциклетная коляска. « 
Лягушка»  – датчик включения фонаря заднего хода или стоп-сигналов.
Лямбда-зонд  – датчик кислорода, который крепится на глушителе инжекторных машин.
«Мазай» , «мазурик»  или «масай»  – МАЗ.
«Мазеныш»  – МАЗ низкорамный.
Мануальная терапия  – ремонт с применением кувалды.
«Марковник»  – Toyota Mark II.
«Маршрутизатор»  – маршрутное такси.
«Машка» , «Маня»  – Man.
«Мерин» , он же «мерзавец» или «мерсюк», – это просто Mercedes, а «гусь» – знаменитый MB140 600SE (для тех, кто не знаком с английским языком: последние пять значков читаются именно как «гусь» – Goose).
«Метла»  – стеклоочиститель для заднего стекла.
«Мешок»  – тентованная фура.
«Миксер»  – бетономешалка.
Мини-евро-супермаз  – суперМАЗ с рядным шестицилиндровым двигателем.
«Миноискатель»  – машина, идущая перед вами с хорошим отрывом и ощутимым превышением скорости. Ну и вы, естественно, тоже с превышением, но уже не боясь ГИБДД.
Моргнуть  – дать короткий сигнал дальним светом.
«Морда»  – передняя часть автомобиля. Этот термин тоже понятен не всем, но куда более безопасен. Слова: «Меня в морду – „Окака” стукнула» смеха обычно не вызывают.
«Морковка»  – знак «Уступи дорогу».
«Муравьед»  – Kenworth T2000 с закругленным носом.
«Мурзик»  – автобус марки МАРЗ, он же «мразь», когда сломался.
«Мыльница»  – автомобиль марки ЗАЗ968М, он же просто «с жабрами». По мере исчезновения «зазов» с наших дорог так все чаще называют аэродинамические закрытые багажники на крыше.
Бледно-розовый  – сигнал светофора в момент переключения с желтого на красный. Что означает «проехать на бледно-розовый», думаю, понятно без уточнений.
«На подсосе»  – на последних граммах топлива.
«На прикол»  – встать на ремонт, на зиму.
«На ходу»  (машина «на ходу») – машина изношена до предела, но, к удивлению хозяина, все еще самостоятельно передвигается.
«Наклейка»  – пешеход.
«Ножницы»  – фигура, которую образуют тягач и прицеп при движении, когда прицеп выносит на встречную полосу.
«Ноздри»  – характерное оформление облицовки радиатора BMW.
«Обоюдка»  – столкновение, в котором за обоими водителями признана равная вина, и каждый самостоятельно исправляет свои повреждения.
«Овечка»  – Iveco.
«Одноглазый»  – машина с одной исправной фарой.
«Одометр»  – правильное наименование счетчика пройденного километража, обычно размещаемого на шкале спидометра.
«Окака» , она же: «полвосьмого», «окацикл», «камазенок», «окурок», «бешеный тапочек» – автомобили марки ВАЗ-1111.
«Окно в потоке»  – достаточно большая дистанция между движущимися в одном направлении автомобилями, позволяющая некоему третьему лицу совершить маневр, никого не убив и не покалечив.
Осевая  – воображаемая или обозначенная разметкой линия, означающая середину дороги. «Отек»  – отечественный автомобиль.
«Отморозок»  – водитель мототехники в зимний сезон.
Отработка  – отработанное масло.
«Очкарик»  – Mercedes E-class W210.
«Палатка»  – тентованная фура.
«Пальма»  – расходящиеся трещины на лобовом стеле после попадания камня.
«Панорама»  – внешняя световая панель на наверху кабины глобика, на других грузовиках с высокими кабинами встречается крайне редко.
«Паравоз»  – автопоезд в сцепке с прицепом (или с тандемом).
«Паркетный» джип  – машина, внешне похожая на вездеход, но пригодная только для езды по хорошим дорогам.
«Паскуда»  – Suzuki Escudo.
«Патрик»  – УАЗ «Патриот».
«Пердун»  – клапан-регулятор в пневмосистеме.
«Перевертыш»  – машина, перекувыркнувшаяся через крышу. Характеризует не столько тип дорожно-транспортного происшествия, сколько состояние машины (например, при продаже): мелко пожеванная крыша, возможность смещения стоек, но исправная ходовая часть и двигатель.
«Передничек», «слюнявчик»  – жилетка работников ДПС характерного ядовито-зеленого цвета.
«Петрик»  – Peterbilt.
Пилить  (на машине) – ехать.
«Племянник», «племяш»  – прицеп со сдвинутыми к центру осями, турельного типа.
«Повидло»  – любая консистентная смазка.
«Повиснуть»  – не въехать на подъем из-за скользкой дороги.
«Подберезовики»  – те, что с радарами в кустах прячутся…
«Поджарый»  – автомобили марки Mitsubishi Pajero.
«Поджопник»  – участник аварии, совершивший наезд на передний автомобиль.
«Подключить передок»  – включить передний ведущий мост.
Подрезать  – перестроиться в другой ряд в опасной близости перед следующими по нему автомобилями.
«Подснежник»  – первый мотоциклист ранней весны.
«Подснежники»  – автовладельцы, не использующие свои автомобили зимой.
«Поймать гвоздя»  – проколоть колесо.
«Покатушки»  – езда по бездорожью.
«Полбатона» —  УАЗ-39094 «Фермер».
«Полковник»  – знак автопоезда на крыше кабины.
«Поллюция»  – Skoda Felicia.
«Полтинник»  – голосующий на дороге пешеход.
«Пони»  – Scania P-серии простейшей комплектации.
Пониженная передача  – это передача на одну ступень ниже той, которая обычно используется на этой скорости. При этом на каждый оборот колеса происходит значительно больше рабочих ходов в двигателе, а значит – к колесам можно приложить заметно большее усилие.
«Попель», «жопель», «обель»  – Opel, причем Opel Senator – это «орел-санитар».
«Поросенок» , он же «бомба», он же ШРУС – это большие калабахи на переднеприводных машинах, заменяющие им кардан, то есть идущие от КПП к колесам.
«Посадить»  – ехать с малой скоростью на извилистой дороге, относится к машинам, собирающимся сзади.
«Посмотреть колеса» —  сходить пописать.
«Поцеловаться»  – несильное лобовое столкновение.
ППП  (памятник приморским партизанам) – долго не продающийся японский автомобиль, привезенный из Владивостока.
Права  – водительское удостоверение, дающее право на управление автомобилем.
«Праворучка»  – машина с правым рулем.
«Прижаться»  – двигаться в опасной близости от попутной машины.
«Прикурить»  («дать прикурить») – завести чужую машину от своего аккумулятора, подключив аккумулятор бедолаги к своему с помощью проводов.
«Прилипала»  – не соблюдающий дистанцию автомобиль.
«Притереть»  – незначительная авария.
«Притереться»  – легкое попутное столкновение.
«Проглотить изолятор»  – остановиться сразу после обесточенного участка провода или стрелки (троллейбусный термин).
«Продувка»  – тест на алкоголь.
«Проездной»  – талон техосмотра.
«Прямоток»  – отгнивший глушитель.
«Пузотерка»  – на языке джиперов любая легковая машина.
«Пуляльшик»  – водила простреливающий от
перекрестка к перекрестку.
«Пыжик»  – автомобиль марки Peugeot.
«Пятачок»  – автомобиль марки ВАЗ-2105.
«Раскладушка»  – автовоз с турелью.
«Реношка»  – любой вид Renault.
«Рихтовка»  – выпрямление вмятин на деталях кузова. Однако в разговоре чаще всего используется в прямо противоположном значении: «отрихтовал бочину о грузовик» означает повреждение машины.
«Рогалик»  – транспортное средство, обладающее длинной антенной от рации.
«Рука дружбы»  – в результате обрыва шатуна его обломок зачастую пробивает стенку блока двигателя и высовывается наружу. Вот это и называется «Показать руку дружбы».
«Руль в бардачке»  – праворульная машина.
«Самолет»  – автомобиль марки Citroen.
«Самурай»  – японский праворульный грузовичок.
«Саня», «Саша», «Санек»  – Nissan Sunny.
«Сарай»  – автобус.
«Сафарь»  – Nissan Safari.
«Сварка»  – ксеноные фары.
«Сверчок»  – периодический скрип внутри кабины. Как правило, обшивки салона.
Своп  – светоотражающая повязка.
Семафорить  – мигать дальним светом.
«Серый» —  автомобиль марки Ford Sierra.
«Сесть на мост»  (на брюхо) – застрять в глубокой колее.
«Сесть»  (на машине) – забуксовать.
«Сесть»  – находиться в кабине тягача при выключенном свете в темное время суток.
«Скай»  – Nissan Skyline.
«Скамейка»  – автомобиль марки Scania.
«Скат»  – колесо.
«Скворечник»  – спальник над кабиной.
«Слепой»  – машина, едущая ночью без фар.
Она же – КамАЗ системы «Стелс».
«Словить клин»  – сломать мотор.
«Сложился»  (о машине) – состояние, когда в результате неудачного маневра или ДТП кабина машины касается ее же прицепа.
«Слон»  (Джамбо – Jumbo) – полуприцеп с ломаной частью кузова, он же – «ступенька».
«Собрать»  (машины) – устроить массовое столкновение. Если машины просто «собрались» – значит три и более автомобилей совершили аварию без вашего участия.
«Совок»  – самосвал ковшового типа (с задним вывалом).
«Сопля»  – самостоятельно проведенный участок электропроводки. Этого презрительного наименования обычно удостаиваются участки электропроводки, пережившие множество ремонтов, а потому увешанные большим количеством кое-как заизолированных скруток.
«Сороконожка»  – длинная фура.
«Ставрида»  – автомобиль марки «Таврия».
«Стиральная доска»  – равномерно неровное дорожное покрытие.
«Страдалец» , он же «страус», – Iveco Stralis.
«Сундук»  – контейнер.
«Сухарь»  – «Волга» ГАЗ-3102.
«Сыграть на дудке » – пройти тест на алкоголь.
«Табуретка»  – безкапотный американец.
«Табуреточник»  – водитель скаута.
«Таз», «тазик»  – все модели «Жигулей» (Тольяттинский автомобильный завод). «Тапку в пол»  – педаль газа до упора.
«Таракан»  – Hyundai-Terracan.
«Телевизор»  – Renault Magnum, ибо кабина неотличима от плазменного телевизора.
«Телега»  – грузовой прицеп.
«Термос»  – термоизолированный кузов.
«Тетрис»  – бортовой компьютер.
«Теща»  – длинномерный многоосный прицеп.
«Тещин язык»  – поворот дороги на 180 градусов.
«Титаник»  – машина импортного производства, находящаяся в плачевном состоянии, но подлежащая восстановлению.
ТНВД  – топливный насос высокого давления. Это аналог одновременно карбюратора и системы зажигания в дизельном двигателе.
«Топить на все деньги»  – езда на пределе возможностей водителя и его автомобиля.
«Топляк»  – машина, тонувшая и восстановленная. Припахивать болотом будет до самого списания, запах истребить невозможно.
«Торпеда»  – средняя часть передней панели – между приборной доской и бардачком, в инофурах обычно выдается в салон.
«Точило»  – любой автомобиль, способный передвигаться.
Трамблер  – простонародное название прерывателя-распределителя.
Трасса  – дорога. Чаще всего так именуется загородное шоссе, но нередко и оживленные городские улицы.
«Тряпка»  – салон не из кожи.
Тупость  – вялое, замедленное реагирование машины на органы управления. Например, вы давите на газ, а автомобиль, вместо того чтобы прыгнуть вперед, начинает неторопливо пыхтеть, набирая скорость.
«Тыркалка»  – механическая коробка передач.
Угон  – кража транспортного средства, завладение транспортным средством без цели присвоения. Сей термин является пережитком социализма, когда каждый автовладелец автоматически считался виновным в том, что он богаче других, и преступление против него как бы заранее оправдывалось. Мне, например, ни разу не доводилось слышать о возможности завладеть чужой кожаной курткой без цели наживы. А вот лишить автомобилиста имущества стоимостью в половину квартиры оказывается можно просто так, «без цели наживы». Бред, но он закреплен в Уголовном кодексе РФ.
«Улыбка»  – Renault Premium, за характерный силуэт облицовки радиатора.
«Ушастый» , он же «жоpжик», «бумеp», – автомобили марки ЗАЗ-966, 968, 968А.
«Уши»  – удлинители обтекателя за кабиной.
Фаза  – плюсовой вывод. Кузов каждого автомобиля обычно используется как один большой и толстый провод. К нему подключается минусовая клемма аккумулятора (вывод генератора), а «плюсовая фаза» доставляется к месту использования по проводам. Соответственно, в автомобилестроении, в отличие от классической физики, вместо понятий «плюс» и «минус» используются термины «фаза» и «кузов».
«Фантомаз»  – МАЗ.
«Фен»  – радар.
«Финик»  – грузовик с финскими номерами.
«Фред»  – грузовик марки Freightliner.
Фура  – крытый полуприцеп.
«Хапуны»  – резкое ухудшение асфальтового покрытия, как правило, в низинке, там, где фура набирает максимальную скорость для подъема.
«Харек»  – Toyota Harier.
«Холодильник»  – рефрижераторный кузов.
«Хомячок»  – DAF CF последнего поколения.
«Хрустики»  – велосипедисты.
«Целка»  – Mercedes CLK.
«Цементовоз»  – транспортное средство для перевозки милиции.
«Чарлик»  – автомобиль марки М-2140. Более современная модель М-2141 имеет клички: «корыто», «бандерлог», «першинг», «московская недвижимость».
«Чекист»  – продавец левых чеков на ГСМ, стоянки, гостиницы, кафе – для отчета в бухгалтерии.
«Черепашка»  – японский тяжелый грузовик с одной задней ведущей и двумя передними поворотными осями.
«Чирик»  – Jeep Cherki.
«Членовоз»  – автомобиль марки «Чайка».
«Чмурыхалка»  – автомобиль марки Trabant.
«Чумазик»  – МАЗ.
«Шайтан-арба»  – перегруженные дагестанские грузовики.
«Шайтан-резистор»  – октан-корректор, регулятор опережения угла зажигания на инжекторных машинах.
«Шаланда»  – полуприцеп.
«Шалаш»  – тентованная газель.
«Шаха», «шоха», «шахид»  – автомобиль марки ВАЗ-2106.
«Широкий»  – автомобиль марки Jeep Cherokee.
«Шишига»  – автомобиль марки ГАЗ-66.
«Шлифовать»  – буксовать на скользком покрытии.
«Шнива»  – Niva Chevrolet, она же «ШевиНива».
«Штаны»  – выпускной трубопровод.
«Экономайзер»  – медленная, размеренная езда.
«Экономить лампочки»  – не включать поворотники.
«Электровсе»  – комплектация с полным электропакетом.
«Эмульсия»  – смесь масла и воды возникающая при попадании жидкости системы охлаждения в двигатель. Выглядит как моторное масло более светлого оттенка, либо как белесая полоска на щупе поверх уровня масла, иногда с пузырьками воздуха, в запущенных случаях – просто белесая масса вместо масла. Неисправность свидетельствуют о пробое прокладки головки блока (день ремонта), самой головки (день ремонта и много денег), или одной из гильз (полная переборка двигателя).
«Юбка»  – деталь кузова под передним бампером.
«Юз»  – движение с невращающимися колесами. Чаще возникает при сильном нажатии на педаль «тормоза», но иногда в результате поломки или аварии машину приходится тащить «юзом» уже против своего желания.
«Юрик»  – автомобиль марки «Юрий Долгорукий».
«Ябеда»  – тахограф.
«Яга»  – ЗИЛ-133ГЯ.